Применяемый материал и инструменты
Классификация труб
В настоящее время канализация прокладывается лишь с применением пластиковых труб.
Они владеют неоспоримыми преимуществами:
- маленьким весом,
- долгим сроком эксплуатации (гарантируется до 50 лет),
- простотой монтажа (для порезки и соединения не требуется применять специализированное оборудование).
Существует пара разновидностей материала:
- из полипропилена,
- из поливинилхлорида,
- из полиэтилена.
Последние две разновидности для монтажа канализации не употребляются. оптимальнее подходят полипропиленовые трубы, поскольку без неприятностей выдерживают большие температуры проходящей по ним жидкости.
При покупке обращайте внимание на маркировку:
- Трубы с литерой «А» употребляются для изготовления вентиляционных систем. Их стены тонкие.
- Трубы с литерой «В» имеют толстые стены и замечательно подходят для канализационных систем.
Критерии выбора труб
Основным параметром, по которому подбираются трубы, есть их диаметр. Но многие производители показывают внешние размеры, тогда как для канализации серьёзны параметры самого отверстия.
Минимальный размер труб для разных сантехнических устройств отражен в таблице.
| Прибор | Диаметр, мм |
| Стиральная и посудомоечная машина | 25 |
| Биде и раковина | 35 |
| Душевая кабинка, ванна | 50 |
| Подключение нескольких устройств к одному сливу (ванна плюс раковина) | 70 |
| Унитаз и центральный стояк | 100 |
Еще один вопрос – протяженность. В продаже имеются изделия от 1 до 6 метров. Опыт говорит, что эргономичнее всего работать с трубами длиной в 2-3 метра. Метраж направляться подбирать с учетом используемых соединительных элементов (фитингов).
Нужное оборудование
Для канализационной системы в стандартной ванной вам потребуется:
- канализационные пластиковые трубы диаметром от 50 до 100 мм,
- уплотнительные манжеты для закрепления частей системы,
- пластиковые фитинги нужных конфигураций (двойники, тройники, колена и без того потом),
- компенсатор (диаметр его для квартиры должен составлять 110 мм),
- хомуты – помогают для закрепления труб канализации и придания им нужного уклона,
- люк, разрешающий контролировать состояние стояка,
- герметик,
- цементный раствор.
Кроме этого значительно облегчают работу такие инструменты:
- шлифмашинка,
- молотки,
- зубило,
- строительный уровень,
- измерительная лента (рулетка),
- маркер.
Как демонтировать старый стояк
Чтобы ответить на вопрос, как изменить высоту канализационной системы в квартире между этажами, нужно начать с демонтажа старой чугунной трубы. Это несложно сделать, если следовать простым пошаговым инструкциям:
- Для начала необходимо пометить места резки. Обычно сверху отступают 10 см или больше от потолка, а снизу оставляют около 80 см до тройника, чтобы потом легко снять его.
- Сделать надпилы сверху и снизу. Их глубина — примерно на половину диаметра трубы или чуть больше. Затем потребуется зубило, его необходимо вставить в распил и сильно ударить молотком. Повторить эту процедуру и в другом надрезе. После того как чугун раскололся, нужно аккуратно извлечь старый элемент.
- На верхний выступ следует надеть пакет, так как оттуда будет капать жидкость. Тройник нужно вначале попытаться расшатать вручную. Если на соединении пакля и краска, можно убрать часть зубилом или ножом, тут стоит исходить из ситуации. Когда стык зачеканен цементом, его проще всего освободить с помощью перфоратора.
- Торцы трубы надо очистить от загрязнений, остатков старой краски. Это проще всего делать с помощью проволочного или шлифовального диска, есть варианты как на болгарку, так и на дрель или перфоратор.
После подготовительного этапа удалите все загрязнения и разместите все необходимое для установки. Можно также предварительно просверлить отверстия для дюбелей, к которым будут крепиться хомуты, чтобы впоследствии не пришлось разбирать трубу.
Что понадобится для самостоятельного ремонта
Перед самостоятельной заменой чугунной сливной трубы в жилом помещении необходимо получить разрешение контролирующего органа. Это особенно актуально, если замене подлежит только часть конструкции квартиры. Если все в порядке, вам нужно подготовить необходимые инструменты:
- Болгарка большого размера с отрезным диском по металлу, а также со шлифовальным кругом.
- Перфоратор с лопаткой по бетону и бурами разного диаметра.
- Молоток, зубило, монтировка или небольшой лом.
- Строительный уровень длиной от 50 см.
Что касается материалов, то их набор может варьироваться, но в большинстве случаев применяется следующий список:
- Пластиковые трубы диаметром 110 мм подходящей длины.
- Тройник с нужным количеством отводов.
- Переходник с ПВХ трубы на чугунную.
- Муфта-компенсатор.
- Герметик для дополнительной защиты соединений.
- Крепежные хомуты, укомплектованные шурупом-шпилькой подходящей длины с пластиковым дюбелем.
Устройство обратного клапана
Обратный клапан изготавливается из такого же материала, что и остальные трубы и имеет примерно следующий вид:
Обратный клапан
СНиП предусматривает установку обратного клапана на трубопроводе для блокировки обратного движения сточных вод по направлению к сантехническим устройствам. Если пренебречь установкой обратного клапана, в случае возникновения засора в системе трубопровода, могут возникнуть серьезные затопления помещения.
Существует следующие варианты установки обратного клапана:
- Монтаж одного клапана с большой пропускной спокойностью на общей канализационной трубе.
- Монтаж индивидуального обратного клапана для каждого сантехнического прибора.
Обратный клапан состоит из таких элементов:
- Приемная часть, что используется для крепления в канализационную трубу.
- Ограничительный механизм, который играет роль запорного устройства в случае обратного движения стоков.
- Ограничитель или ревизионный люк.
- Выводная часть, что также состыковывается с трубопроводом.
Детальнее внутреннее устройство обратного клапана представлено Вашему вниманию на рисунке:
Внутреннее устройство обратного клапана
Обратные клапаны изготавливаются из металла или пластика и устанавливаются в местах соединения двух труб. Ранее они были исключительно металлическими, однако с распространением пластика, обратные клапаны стали также изготавливаться из этого материала. Иногда устройство обратного клапана дополнительно комплектуется запорным вентилем, чтобы перекрывать подачу воды в случае необходимости.
Различают такие типы обратного клапана:
- Обратный клапан для труб диаметром 50 мм;
- Обратный клапан для унитазов и фановых труб диаметром 110 мм.
Отличие состоит не только в диаметре, который подбирается по размеру труб, но и во внутренней схеме устройства. Обратный клапан для труб оборудован внутри специальным шариком, который в случае возникновения обратного течения воды, создает давление на мембрану и полностью перекрывает ее. Обратный клапан для фановых труб работает за счет открытия специальной мембраны в случае возникновения разряжения в системе.
Какие трубы лучше?
Качество и преимущества элементов
из ПВХ сделали их бесспорными лидерами среди всех возможных разновидностей
канализации. Возможность заменить
чугунный стояк канализации на пластиковый не упускает ни один владелец
квартиры или частного дома. Однако, металлические трубопроводы до сих пор
используются в промышленных канализационных системах. Они устойчивы к
воздействию химических соединений и не так сильно реагируют на изменения
температуры. Кроме того, в условиях промплощадки важна механическая прочность
системы. Поэтому для установки в домашнюю канализацию лучше выбирать
пластиковые элементы, а для работы в условиях предприятия или магистральной
линии подойдут металлические конструкции.
Работа со стояком, заделанным серой
В случае заделки серой стоит удержаться от сильных ударов. Они могут привести к порче стояка. Здесь-то и пригодится паяльная лампа или газовая горелка, при помощи которой трубу нагревают по окружности в области соединения с патрубком.
Важно! Запомните – пары серы ядовиты. Потому позаботьтесь о наличии амуниции: специальной защитной одежды и маски!. Во время работ обеспечьте хорошее проветривание помещения
Иначе можно надышаться вредными для человеческого организма парами серы
Во время работ обеспечьте хорошее проветривание помещения. Иначе можно надышаться вредными для человеческого организма парами серы.
Прогрев трубу, начинайте раскачивать ее. Это будет сделать проще, так как под воздействием тепла запечатывающая стык серная масса размякнет. Для удобства трубу придерживают плоскогубцами или разводным сантехническим ключом.
После снятия элемента седло раструба очищают от остатков серы или карболики. Используя металлический инструмент, не забывайте об аккуратности. В противном случае можно разбить раструб.
Все может быть гораздо проще, если замена стояков проводится по всему дому одновременно. Тогда старые трубы можно не щадить, а попросту разбить, вынуть и вывезти вместе с серой, карболикой, раструбами. После этого выполняется замена чугунных канализационных труб на пластиковые.
Пустое пространство между этажами заливают монтажной пеной, которая не только заполняет пустоты, но и хорошо звукоизолирует.
Поливинилхлоридные трубы чаще всего применяются для обустройства наружной канализации, так как внутри изделий не образуется налет, не оседает накипь, не скапливается ржавчина. К тому же они отличаются низкой стоимостью.
Монтаж
Принято начинать работу от стояка и соединять трубы с унитазом, ванной и другой сантехникой в конце.
Установите переходник от чугуна к пластику. Принцип монтажа зависит от конструкции манжеты.
- Вставьте в манжету первую секцию и проверьте, все ли на своих местах.
- Тонким слоем наносите герметик внутрь патрубка и снаружи подсоединяемой трубы. В отличие от резиновых прокладок, пластиковые тоже нужно обрабатывать. Оберните место соединения полиэтиленом. Затем выровняйте слой герметика с помощью кисти или кусочка ткани. Чтобы трубы хорошо держались, сначала нужно вставить их до полного упора, а потом отодвинуть на 10‒15 мм назад.
- Соберите всю систему, унитаз устанавливается в последнюю очередь.
Проверьте наличие протечек.
Как соединить новые и старые трубы
Для соединения старых и новых труб канализации, используется резиновый манжет. Манжет натягивается на пластиковую трубу и встает в чугунный раструб. Есть один нюанс:
После зачистки раструба надо протереть его насухо тряпкой и во время присоединения желательно нанести на внутреннюю поверхность раструба или внешнюю поверхность манжета небольшой слой силиконового герметика. Он, во-первых, надежно заполнит все поры и исключит попадание запаха канализации в квартиру. Если в стояке образуется тяга и в определенных условиях через малейшие щели все запахи могут проникнуть в квартиру, поэтому все соединения должны быть абсолютно герметичными. Во-вторых, силикон обеспечит абсолютную герметичность даже при засоре стояка. Даже если он будет полон, в квартиру не прольется ни капли. При тщательном заделе всех соединений вода может пойти только в сантехнический прибор. Его роль обычно играет ванная.
Устройство канализации в типовых квартирах
В большинстве домов, построенных до 1990 года, в планировке кухня располагалась рядом с санузлом или ванной, поэтому разводка канализации в квартире проводилась по единой системе канализации.
Разводка начиналась с кухни и проходила через ванную комнату/туалет, где вливалась в общий стояк. Верхняя часть стояка выходит на крышу, что обеспечивает хорошую вентиляцию всей системы.
Устройство канализации в квартире выполняет простую функцию доставки воды из канализационного стока в общий канализационный стояк всего дома.
Специфика канализационных систем обусловлена самотечным движением сточных вод, без помощи создания дополнительного давления. Эта особенность является определяющей во всей инженерии систем внутренней канализации.
Для бесперебойного течения воды по внутреннему трубопроводу его прокладывают под уклоном, угол уклона канализационной трубы рассчитывается специалистами-сантехниками. Трубы имеют равномерный уклон по длине, в противном случае в местах изгибов будут постепенно накапливаться отходы, а это приведет к засору и будет значительно затруднять прочистку.
Со временем из-за грязи стенки канализационных труб постепенно внутри зарастают, что уменьшает их внутренний диаметр, и опять – засор, ремонт канализации в квартире.
Схема канализации многоквартирного дома предполагает в каждой квартире обслуживание не одного, а нескольких сантехнических приборов.
Возникает необходимость во введении разветвленной сети, каждое ответвление которой отвечает определенным параметрам уклона. Здесь важна точность и инженерный грамотный расчет.
Только специалисты смогут ответить на вопрос, как провести канализацию в квартире, чтобы она служила бесперебойно весь эксплуатационный для дома срок.
В местах присоединения мойки или унитаза к трубе, проходящей через кухню, туалет или ванную предусматривают специальные отверстия, через них и производится периодическая чистка канализационных труб внутри квартиры. В длинных прогонах системы труб это необходимо, на коротких участках этого не делают.
Прокладка канализации в квартире предполагает наличие гидрозатвора или водяной пробки.
Принцип их действия максимально простой: труба имеет изгиб, благодаря которому после слива остается какое-то количество стоков, которые полностью перекрывают диаметр трубы. Создается естественное препятствие для проникновения канализационных газов, и они не попадают в квартиру. При последующем сливе вода снова остается в изгибе.
Сифон устанавливается под раковиной или мойкой в кухне и соединяется с канализационной трубой и сантехническим оборудованием. Это и есть гидрозатвор.
Такое нехитрое изобретение предохраняет жителей многоквартирных домов от посторонних канализационных запахов. Обычно засорению подвергается участок системы от мойки до ванны.
Там откладываются главным образом жировые вещества, попадающие после мытья посуды. Гораздо более серьезной проблемой становится засор участка унитаз — центральный стояк, который возникает, когда люди начинают пользоваться унитазом как мусоропроводом.
От возникающей пробки все жидкие отходы поднимаются в квартиру, а их излишки заливают соседей.
Достоинства и недостатки чугунных труб
В советское время альтернативы чугунным трубам не было. Долгое время никто попросту не занимался разработкой альтернативных видов канализации. Основная причина этого состояла в достоинствах чугунной канализации:
- прочность, устойчивость к температурным и механическим нагрузкам;
- долговечность;
- надежность, способность работать с агрессивными или абразивными жидкостями;
- низкий уровень шума.
Однако, чугунные системы обладают рядом недостатков:
- сложность монтажа. Каждое соединение надо отдельно герметизировать и уплотнять;
- большой вес труб создает нагрузку на опорные конструкции. Кроме этого, требуются прочные и надежные крепежные элементы;
- чугун хрупкий. Он плохо переносит резкие удары или деформирующие нагрузки. Если появилась трещина или скол раструба, избавиться от них невозможно. Применяются различные временные меры, но полностью восстановить состояние дефектного участка нельзя;
- металл склонен к коррозии;
- поверхность отливок шероховатая. Это способствует налипанию частиц органики и жира. Со временем наслоения увеличиваются, меняют сечение трубы, образуют засоры.
Повсеместная замена чугунной канализации вызвана этими недостатками. Иногда меняют вполне еще работоспособные трубы, чтобы получить совместимые, легко поддающиеся ремонту части системы.
Монтаж нового канализационного стояка
Итак, устройство канализации в квартире начинается с установки стояка. Первым делом соединяют тройник с куском соседской трубы торчащей снизу. Если их диаметр различен, используют манжету. Затем определяют длину трубы и обрезают. После чего нужно произвести примерку всех составляющих стояка. Для этого надевают трубу до упора на компенсатор.После монтажа системы, канализация в квартире своими руками смонтированная, должна быть испытана
Затем вставляют получившуюся конструкцию в нижний тройник. После чего соединяют верх трубы с куском чугунной трубы торчащей с потолка.
Примерочная установка стояка производится без прокладок.
Произвести разметку креплений и закрепить верхний и нижний хомуты. Затем все разбирается и ставится на место уже с резиновыми прокладками.
Применения жидкого мыла для смазывания торцов канализационных труб при монтаже, облегчает сборку.
Как сделать переход?
Новые трубопроводы канализации обычно выполняются вместо старых, используются те же каналы и места установки, чтобы минимизировать затраты на ремонт. Требы из ПВХ подбираются примерно такого же диаметра, что и те, которые использовались для ремонта и поэтому обеспечивается простота монтажа, прохождения через стены и перекрытия, если в этом есть необходимость
Но самое важное – это правильно сделать переход пластиковой трубы и чугунной (отвод, муфту). На данное время можно назвать несколько способов соединения чугуна и пластика, которые находят применение в строительстве:
- Установка резиновой прокладки (муфты) которая обеспечивается корреляцию размеров и герметичность соединения труб разных диаметров.
- Чеканка при помощи средств герметизации, в том числе льна, цементного раствора, герметиков на основе битума клеевых составов.
- Использование сантехнического силикона.
- Комбинирование методов.
Как соединять новые и старые трубы?
Канализация в многоквартирном доме – это общая система: стояк устанавливается на всю высоту здания, проходя через все этажи. Поэтому перед началом работ по замене труб необходимо согласовать свои действия с соседями сверху и снизу, т.к. им придется терпеть временные неудобства, связанные с отключением воды и невозможностью пользоваться сантехникой у себя дома.
В идеале канализационные трубы нужно менять одновременно по всей длине стояка, но на практике это обычно никогда не происходит. Кто-то из соседей может быть против по финансовым соображениям, кто-то не хочет лишний раз наводить порядок после ремонтных работ.
Если соседи сверху и снизу не дали согласие на замену стояка, придется обрезать старую трубу только у себя в квартире, оставив два торчащих из пола и потолка фрагмента старой трубы. С ней нужно будет соединять новый стояк из полипропиленовой трубы.
При приобретении фасонных изделий, которые отличаются по диаметру от старой трубы, необходимо использовать специальный переходник – компенсатор. Это изделие в виде патрубка, имеющего сужение и расширение на противоположных концах. Его надевают на старую трубу той стороной, которая соответствует диаметру. В него же вставляется новая труба, тем самым компенсируя разницу между размером сечения.
Демонтаж старой сети
Удалять отслужившие трубы можно только тогда, когда отключена подача воды.
Начинают с демонтажа стояка. Проще, если замена этой вертикальной трубы происходит одновременно у всех соседей. Однако такой вариант встречается редко.
Гораздо чаще меняют систему только в одной квартире. Рассмотрим именно этот вариант.
Работы, связанные с демонтажем стояка, опасны и требуют определенного навыка, поэтому для их проведения лучше пригласить специалиста. В любом случае без напарника не обойтись.
Шаг 1. Закрепляют стояк сверху при помощи двух полускоб, соединенных друг с другом шпильками, вмонтированными в стену. Между полускобами и самой трубой нужно уложить резиновую прокладку. Эта мера позволит при удалении части стояка не только избежать падения его участка, идущего от выше живущих соседей, но и скомпенсирует вибрацию, которая появится в процессе демонтажа.
Шаг 2. Сначала от канализационной сети отделяют все сантехнические приборы. По максимуму освобождают санузел.
Шаг 3. Отрезают трубу, идущую в тройник, оставив небольшой участок трубопровода. Эта мера облегчит в дальнейшем демонтаж тройника.
Шаг 4. По центру стояка делают 2 косых надреза таким образом, чтобы максимальное расстояние между ними составляло 12 см.
Шаг 5. Вставляя клинья сначала в нижний, а потом в верхний срез, стамеской и молотком аккуратно удаляют участок трубы между надрезами.
Шаг 6. Пока один человек придерживает сверху старую трубу, другой очищает верхний стык старых труб. Если герметизация выполнена при помощи серы, то можно горелкой нагреть место соединения. Сера расплавится и ее можно будет удалить ножом.
Шаг 7. Раскачивают трубу вместе с крестовиной, чтобы потом вытащить их из раструба трубы, идущей к соседям снизу. Этот стык тоже может быть закреплен серой.
Шаг 8. Очищают раструб трубы, идущей к соседям от старого герметика.
Отслуживший свое стояк удален, можно приступать к монтажу нового.
Технология выполнения работ
Если работы будут выполняться в городской квартире, то перед началом нужно попросить соседей сверху, чтобы они воздержались от использования канализации на время. А лучше просто отключить по стояку водоснабжение.
В дальнейшем инструкция по выполнению работ выглядит так:
после отключения сантехнического прибора обрезать видимую часть трубы;
Для облегчения демонтажа лучше сделать надпил
после удаления трубопровода, сбрасывающего стоки в стояк, можно приступать к укладке нового.
Особенности демонтажа старой канализации
Сложнее всего провести демонтаж так, чтобы не повредить раструб. Если в стояке образуется малейшая трещинка, придется его менять, цена обновления канализации в этом случае только вырастет.
Раньше при соединении раструбным способом для дополнительной герметизации свободное пространство в месте соединения заливали серой или заполняли цементным раствором. За годы эксплуатации стояк, скорее всего, не раз окрашивали, поэтому сперва нужно удалить слой краски и лишнего герметика.
На первом этапе нужно удалить лишний герметизирующий материал. Для этого подойдет обычная отвертка или зубило и молоток. Аккуратно постукивая по отвертке нужно сколоть лишний материал.
Лишний материал вокруг раструба аккуратно скалывается
Затем нужно удалить герметизирующий материал из пространства между стенками труб.
Есть несколько способов сделать это:
- с помощью дрели – застывшая сера просто высверливается;
- нагревом места соединения – при этом сера выгорает, абсолютно безопасно для чугуна.
Если для герметичности соединение заливалось серой, ее можно просто выжечь
Демонтаж старого стояка
Прогнивший стояк способен доставить немало головной боли, тем не менее, и с его заменой можно справиться самостоятельно.
Схема замены стояка
Инструкция по установке нового стояка вместо чугунного выглядит так (предполагается, что горизонтальный трубопровод уже удален):
- удаляется часть старого стояка. От потолка нужно отступить примерно 10 см и сделать надрез болгаркой, такой же надрез понадобится в нижней части – над распределительным канализационным тройником;
- в надрез аккуратно загоняется стамеска, за счет небольшого изгиба трубы чугун лопается. Как правило, линия разлома получается идеально ровной;
- если кусок трубы, идущий к тройнику выглядит надежным и не шатается, то его можно оставить, в противном случае лучше обрезать ее вместе с тройником (разрез должен пройти ниже нижнего раструба). Раструб тройника очищается;
Раструб нуждается в очистке
после этого можно переходить к установке пластикового стояка.
Установка нового стояка
При соединении пластикового стояка с чугунными трубами для дополнительной герметичности соединения используется специальная резиновая манжета. В остальном процесс соединения не сильно отличается от простого раструбного соединения.
На фото – резиновая манжета в чугунной трубе
Сначала в тщательно очищенный раструб вставляется резиновая манжета и только после этого трубы соединяются. Дополнительно соединение обильно герметизируется герметиком.
Стык пластиковой и чугунной трубы тщательно герметизируется
Поскольку меняется только часть стояка, последнее соединение труб выполняется встык, а герметичность соединения достигается за счет переходника.
Результат замены чугунного стояка на пластиковый
Пошаговая инструкция по замене
Из инструментов понадобится дрель или перфоратор, монтажный пистолет, зубило, молоток, разводной ключ, болгарка, уровень и карандаш. Набор необходимых приспособлений зависит от типа соединения и материала канализационных труб: керамика, металл или полимеры.
Этап #1 — демонтаж старой канализации
Сейчас читают
Владельцам жилья верхних этажей можно сразу же приступать к работе по замене канализационной системы. Остальным же жителям многоэтажных домов перед тем, как поменять старую канализацию в своей квартире, нужно предупредить соседей сверху, чтобы они пока не сливали воду.
До начала демонтажных работ следует перекрыть воду и отсоединить всю сантехнику, чтобы не повредить ее в процессе ремонтных работ. Старые трубы, которые примыкают к стояку, нужно в удобном месте распилить и извлечь из трубопроводной системы. После этого приступают к демонтажу стояка. Делать это все нужно аккуратно, чтобы не испортить трубы, которые идут к соседям.
Алгоритм демонтажных работ:
- Под небольшим углом болгаркой делают два горизонтальных надпила: первый с отступом в 10 см от потолка, второй – 80 см от тройника. Не следует сразу же дорезать трубу до конца, потому что можно защемить диск болгарки.
- Стамеску прикладывают к верхнему надпилу — нужно ударить по ней молотком. Такую же манипуляцию провести с нижним надрезом. Старая труба из чугуна, находящаяся между распилами, должна расколоться и ее куски после этого легко удаляются.
- Торчащую часть трубы из потолка закрывают пленкой.
- Разбирают нижнюю часть стояка с тройником и фитингами. Расшатать закисшее крепление тройника можно ломом. Цемент в местах присоединения тройника удаляют при помощи перфоратора.
- Демонтируют из системы старый тройник. Если тройник не получается извлечь, тогда фитинг срезают болгаркой, отступив от раструба 3 см.
- Трубы, которые остались, подготавливают к установке нового стояка. Следует удалить загрязнения и обработать концы труб шлифовальной машинкой.
От правильности демонтажа старой канализационной системы зависит качество и скорость установки новой канализации.
Этап #2 — сборка и установка стояка
Канализационный стояк в высотках является сложной конструкцией. Для его замены в квартире понадобятся полипропиленовые трубы с диаметром 110 см, тройник с отводами из такого же материала, хомуты или специальное крепление для стояка.
Для обустройства перехода между остатками чугунной трубы и пластиковыми трубными изделиями нужно приобрести резиновые манжеты, а также компенсационный патрубок.
Понадобится в процессе монтажных работ и жидкое мыло. Наносят его на края труб, тем самым облегчая их вхождение в соединительные элементы. Также нужен будет вертикальный уровень.
Сначала выполняют монтаж тройника внизу. Для этого его вставляют в раструб трубы с резиновой манжетой и производят герметизацию образовавшегося стыка подмоткой или герметиком. Зазор между вертикальной трубой и тройником должен быть минимальным – не более 10 мм.
Также следует присоединить резиновую манжету на конец трубы, который торчит из потолка. Далее сверху подсоединяется специальный переходник.
Примеряют трубу для стояка и отрезают необходимую длину. Выполняют контрольную примерку всех элементов уже с надетыми компенсаторами.
После делают разметку крепления и устанавливают верхние и нижние хомуты. Если между стеной и будущим стояком небольшой зазор (до 7 см), хомуты прикрепляют дюбелями. В другом случае, к стене сначала крепят металлические уголки или доску, заранее обработанную антисептиком.
В конструкцию вставляют резиновые прокладки и монтируют стояк в нижний тройник. После соединяют верхнюю часть и затягивают хомуты. В квартирах со стандартной высотой потолка обычно для фиксации используют три хомута.
Этап #3 — внутренняя разводка труб
А вот внутреннюю разводку труб выполняют по заранее составленной схеме, начиная от стояка. После устанавливают и подсоединяют сантехнику.
Крепление труб должно быть комбинированным: жестким и в некоторых местах плавающим. Иначе, внутреннего напряжения не избежать.
Нюансы проведения работ:
чтобы не допустить протекание системы, раструбы следует монтировать навстречу передвижения стоков;
уклон канализационной системы делается в сторону стояка;
нельзя изменять форму или габариты фасонных деталей;
соединение стояка и отводящей трубы не может производиться под прямым углом.
Когда монтажные работы окончены и вся сантехника установлена, систему нужно испытать. Для этого сливают воду со всех приборов, смотрят на скорость оттока и проверяют есть ли течи.
Технические вопросы по переносу канализационного стояка
При перепланировке ванной комнаты (соединяю примыкающую ч/з перегородку кладовку с ванной) возникла необходимость выполнить в пределах квартиры перенос канализационного стояка dy100 на 90 см по вертикали. В квартире есть отдельно стоящая туалетная комната с унитазом и так же разумеется своим фановым стояком dy100. Таким образом, в моём случае нагрузка на канализационный стояк в ванной — это стиралки, ванные, раковины. Надо мной расположены 2 квартиры. Прекрасно понимаю, что организационно, то что я планирую делать — не разрешается. Но все вышеперечисленные фактические условия думаю позволяют мне технически это сделать без ущерба для технических коммуникаций дома. Теперь вопросы: 1) повороты буду делать угольниками 90град., поскольку применение фасонины 135град. начисто убивает результаты задуманного — организовать новый вход в помещение. Поэтому возникнут риски потенциального засорения в поворотах. Естественно планирую для избежания этого сделать встроенную фасонную ревизию. Поскольку угловых поворотов будет 4, то где оптимальнее смонтировать ревизию? Навскидку, это последний поворот перед входом в вертикальный участок стояка, ведущий к нижнему соседу. 2) местное гидравлическое сопротивление в поворотах неминуемо приведёт к увеличению шума от стояка. Общеизвестно, что пластик в отличие от чугуна более шумный. Поскольку в моём случае, стояк в пределах моей квартиры будет замоноличен в новую стену (знаю, что тоже не разрешается нормативкой!, но жизнь полна компромисов), то думаю перед заделкой в стену, обмотать его минватой или термофлексом, что должно снизить шум и исключить образование конденсата при подаче воды с низкой температурой — у нас она подемная и даже летом её температура не превышает 10град.С с потёками на трубопроводах водоподачи и водоотведения. Также это снизит вероятность температурных расширений и деформаций. 3) в настоящее время все фановые трубы в нашем доме изготовлены из чёрного пластика ПНД с dнар.=106мм. Сейчас основным стандартом стали трубы с dнар.=110мм. Я уже решил, каким образом их стыковать с соблюдением герметичности вверху и главное внизу (там было чуть сложнее). С учётом моих планов замонолить стояк в квартире, считаю, что материал труб и бренд изготовителя д.б. очень надёжными, чтобы исключить форс-мажоры. В наших точках по реализации стройматериалов есть серые (тёмно-серые, светло-серые и т.п.) и коричневые. Продавцы говорят, что коричневые — более надёжные и применяются на внешней ливнёвой канализации. Они чуть дороже, но у нас нет диаметров dнар.110мм, только большие. Серые, также на поймёшь какие брать, есть разные бренды и разная толщина стенки. Дума, что толстые, более надёжные (например, 3,2мм). Что посоветуют опытные пользователи? 4) в межэтажной плите перекрытия (мы её уже расчистили) будет уложена новая труба, чтобы стыковые элементы были в местах доступа. Как лучше организовать оформление этого участка перед заделкой — гильза большего диаметра, обмотать материалом типа технониколь, раствор облегчённый с большим содержанием песка, для потенциальной прочистки и т.п. и т.д. Или этот вопрос некритичен при эксплуатации. Заранее благодарю!
Чеканка
Этот метод перехода пластиковых и чугунных труб относится больше к монтажу чугунных труб, и чеканка подразумевает выполнение работ по герметизации с помощью льна, иных материалов для подмотки, с последующей заливкой герметиком или цементных раствором. Соединение труб производиться, как и в предыдущем случае, методом введения трубы меньшего диаметра (из ПВХ) внутрь трубы или раструба большего диаметра (из чугуна).
Технология соединения выполняется в несколько этапов. Вначале на трубу из ПВХ наносится слой клея, герметика, затем наматывается слой льна и производится соединение труб, дополнительно производится чеканка, набивка льна по диаметру для более качественной герметизации. После чего место соединения заполняется герметиком, сантехническим силиконом или иным составом. Различие от чеканки чугунных труб заключается в том, что для такого способа не применяют горячие битумные мастики, которые могут повредить трубу из ПВХ.
Замена канализационных труб
Канализация – важная часть коммуникаций, пролегающих в доме. Если она сделана правильно, то никаких неудобств владелец испытывать не будет – вода будет уходить хорошо, неприятных запахов поступать в квартиру из труб тоже не будет. Но процесс замены всех деталей этой сложной системы не так прост, как кажется.
Замена канализационных труб в квартире
Первым делом желательно составить подробную схему разводки – здесь будут указаны не только места нахождения сантехнического оборудования, но и размеры всех деталей. Такая схема облегчит покупку нужных материалов и в требуемом количестве, а также значительно упростит процесс монтажа.
Последовательная схема подключения труб в квартире
