Этапы монтажа
Для того чтобы правильно сделать туалет на даче с унитазом и современной канализацией, необходимо грамотно подготовить и вкопать бочку по следующей инструкции:
- Подобрать место под монтаж сливного резервуара в соответствии со специальными требованиями.
- Выкопать соответствующую габаритам устанавливаемой бочки яму с учетом фильтрующей подушки.
- Засыпать дно ямы щебнем и песком – для формирования фильтра.
- После трамбовки материалов установить заранее подготовленную бочку без дна.
- Подсоединить к емкости сливную трубу, ведущую стоки из системы канализации дома.
- Засыпать грунтом боковые полости между бочкой и стенками ямы.
- Установить крышку.
- Провести испытание системы.
Какие особенности имеет конструкция
Чем больше секций преодолевает сточная масса, тем чище она становится на завершающей стадии. Самая распространенная модель – трехсекционная, предназначенная для фильтрации вязких темно-коричневых стоков.
На завершающем этапе в последнем бочонке делают отверстие, выходящее на фильтрационное поле. Этот дренажный механизм доочистки состоит из перфорированных труб, расположенных под землей. Трубопровод размещается в траншеях, куда предварительно укладывается геотексиль, сверху выполняется засыпка песком / гравием.
Для очистки легких нечистот бани либо кухни, хватит одного / двух отделений. Простейшая двухкамерная система состоит из баков и наружной пластиковой трубы, диаметром 110 мм. Если диаметр меньше, структура не справится с большим количеством стоков. Железные бочки устанавливаются, если грунтовые воды находятся ниже 8 метров; если уровень чуть выше — нет лучше пластмассовых емкостей.
Уклон канализационной линии равен 0,03. Вертикальное значение — 3 см на метр. Доочистка светлых стоков проводится в поглотительном колодце, расположенном во втором резервуаре, заполненном гравием / песком.
Требования к устройству выгребной ямы
Простейший накопитель биоотходов можно построить на участке из недорогих материалов. Для дачного туалета достаточно найти 2-3 крепких бочки подходящего объема и заглубить в землю в заранее приготовленную яму. Сверху сооружается деревянная или кирпичная будка. Всесезонный и всепогодный уличный санузел готов. Опытный хозяин может построить его за два дня.
Чтобы не нарушать экологии домовладений, сооружение должно отвечать установленным санитарным нормам. Необходимо соблюдать расстояния до объектов:
- жилой дом – от 5 метров;
- забор – от 2 м;
- главная дорога – 2-4 м;
- колодец с питьевой водой – 50 м;
- природный водоем – 30 м;
- плодовые деревья, огородные растения – от 5 м.
Дачный туалет устанавливается в самой низкой точке участка. При этом расстояние от нижней точки ямы до уровня грунтовых вод должно быть не меньше 1 метра. Обязательно нужно учесть расположение дома соседей, чтобы не доставлять им неудобств.
Дополнительные требования к обустройству
Обязательным условием при постройке выгребной ямы является ее герметичность. Строительные материалы должны быть плотными, к примеру, такие как доски, кирпичи или же блоки. Также яма не должна пропускать воду и стоки, чтобы не загрязнять окружающую среду.
Не допускайте ситуаций, когда стоки превышают норму в 35 сантиметров от поверхности самой земли , иначе это чревато очень большими последствиями, с которыми вам самим уже не справится.
Требования по расстоянию от ям до централизованной канализации:
- Расстояние до водопровода из асбестоцементных труб от септиков и выгребных ям должно быть не менее 5 метров
- для чугунных труб диаметром до 200 мм — 1,5 метра
- чугунные трубы диаметром свыше 200 мм — не менее 3 метров
- расстояние до газовых труб — не менее 5 метров
Расстояние от выгребной ямы до границы участка строго не регламентируется, однако, согласно общепринятым правилам — это значение не должно быть менее 1,5 метров.
Не стоит обустраивать отстойник для сточных вод вниз по течению грунтовых вод — это приводит к реальной угрозе попадания отходов в колодцы и артезианские скважины.
Для обустройства канализации на дачном или городском участке нужно следовать не только строительным, но и законодательным стандартам. Выгребная яма: нормы и правила её обустройства соблюдаются особенно тщательно. Нарушение санитарных и строительных требований влечет за собой административную, а в некоторых случаях, и уголовную ответственность.
Основные типы сливных ям
Обустройство любой сливной ямы – это довольно трудоемкий процесс, так как котлован придется, скорее всего, выкапывать вручную. Вместе с тем, такое гидротехническое сооружение не отличается большой сложности конструкции, поэтому его сможет соорудить и оборудовать любой собственник участка самостоятельно, даже не привлекая помощников, конечно же, если будет достаточно сил для землеройных работ.
Сливные ямы можно разделить на три основных типа – это герметичная емкость, яма, обладающая дренажной способностью, и септик, состоящий из нескольких камер.
Для начала разберемся, что из себя в принципе представляет каждая из разновидностей.
Герметичная сливная яма чаще всего обустраивается на участках строительства с неглубоко залегающими грунтовыми водоносными слоями. Ее чаще называют выгребной, то есть требующей периодического опорожнения от собравшихся объемов грязной воды.
Для ее постройки выкапывается котлован, в который устанавливается емкость, обладающая достаточно большим объемом. В ней и будут собираться сточные воды. По мере заполнения емкости до определённой критической отметки, отходы откачиваются ассенизационной машиной.
При наличии полностью изолированной от внешней среды выгребной ямы придется очень часто пользоваться услугами ассенизационной техники
Этот вариант – экологически чистый, так как в грунт и грунтовые воды не попадает вообще никаких загрязнений и химических моющих растворов, которые способны негативно сказываться на состоянии плодородной почвы на участке, а также оказывать негативное воздействие на высоко расположенные грунтовые водоносные слои. Однако, подобный вариант не отличается удобством и экономичностью, так как придётся постоянно отслеживать уровень заполнения емкости и достаточно часто вызывать специализированный автотранспорт, а такие услуги стоят недешево.
Цены на септики
септик
В дренажной сливной яме не создается герметично закрытого дна. В качестве него используется насыпной слой из фильтрующего строительного материала — чаще всего для этой цели выбирается щебенка или гравий.
Дно дренажной ямы засыпается слоем фильтрующего материала – щебенки или гравия
Кроме того, нередко и в стенках дренажной ямы на определенной высоте также проделываются отверстия, через которые вода будет впитываться в грунт. Подобный вариант отлично подходит для бани и является, пожалуй, самым простым в постройке, правда, если это позволяют особенности грунта на участке.
Септик – это целая система, состоящая из двух или более камер, имеющих различное предназначение.
В любом из вариантов первая камера чаще всего имеет герметичное исполнение и служит для сбора, первичной фильтрации и очистки отходов – твердые составляющие оседают на дно, а жидкие осветляются, проходят цикл биологической очистки за счет действия аэробных микроорганизмов. Эта емкость связана со второй камерой специальной переливной трубой – осветленные жидкие отходы перетекают в следующий отсек, который уже организован по принципу дренажного колодца. Вода проходит через дренаж, доочищается и впитывается в грунт.
Примерная схема устройства простейшего септика
Если планируется септик из трех емкостей, то дренажной делают третью камеру. Вторая же служит для окончательного оседания взвесей, более глубокой очистки воды за сет действия анаэробных микроорганизмов. И уже отсюда идет перелив очищенной жидкости в дренажный колодец.
Септик чаще всего обустраивается в том случае, когда в него предполагается сбор всего немалого объема жидких отходов как из жилого дома, так и из бани.
Заливка фундамента
Параллельно с установкой своими руками емкости без дна или после этого нужно приступать к устройству фундамента для будущего туалета. Этот этап строительства состоит из следующих процессов:
- При помощи садового бура выкопайте ямку в углах будущего сооружения. Ее глубина должна составлять 06-0,8 м, а диаметр – 0,2 м. Ямки нужно сделать на углах санузла.
- В отверстие вставьте трубу, которая будет исполнять роль опалубки. Она должна возвышаться над поверхностью грунта на 15-20 см.
- При помощи строительного уровня нужно проверить правильность установки опалубки, что будет залогом успешного возведения всего сооружения.Устройство опалубки для столбов фундамента
- Внутрь углубления нужно вставить один пруток арматуры для укрепления конструкции фундамента.
- Приготовьте бетонную смесь. Для этого используйте цемент, песок и гравий в пропорции 1:3:5.
- Залейте данную смесь в углубления и подождите несколько дней, чтоб бетон достиг достаточной прочности.
- Пока бетон не застыл, установите посередине металлическую шпильку. Она должна возвышаться над поверхностью фундамента на 10 см, а его другую часть нужно углубить в бетонную смесь на 10-12 см.
Заливка фундамента
Параллельно с установкой своими руками емкости без дна или после этого нужно приступать к устройству фундамента для будущего туалета. Этот этап строительства состоит из следующих процессов:
- При помощи садового бура выкопайте ямку в углах будущего сооружения. Ее глубина должна составлять 06-0,8 м, а диаметр – 0,2 м. Ямки нужно сделать на углах санузла.
- В отверстие вставьте трубу, которая будет исполнять роль опалубки. Она должна возвышаться над поверхностью грунта на 15-20 см.
- При помощи строительного уровня нужно проверить правильность установки опалубки, что будет залогом успешного возведения всего сооружения.
Устройство опалубки для столбов фундамента - Внутрь углубления нужно вставить один пруток арматуры для укрепления конструкции фундамента.
- Приготовьте бетонную смесь. Для этого используйте цемент, песок и гравий в пропорции 1:3:5.
- Залейте данную смесь в углубления и подождите несколько дней, чтоб бетон достиг достаточной прочности.
- Пока бетон не застыл, установите посередине металлическую шпильку. Она должна возвышаться над поверхностью фундамента на 10 см, а его другую часть нужно углубить в бетонную смесь на 10-12 см.
Схема выгребной ямы
Перед составлением схемы нужно определиться с её объемом в соответствии с количеством человек, проживающих в доме. Яму следует рыть:
- глубиной до 3 метров, в противном случае качественную чистку ямы выполнять будет невозможно;
- шириной – до 2-х метров.
По строительным нормам и правилам, отступ от жилого дома должен составлять минимум 5 метров, от ограждения участка – не менее чем 2 метра.
Следует создавать воздухообмен, используя для этого вентиляционную трубу с выступом 600 мм над поверхностью земли. Это позволит избежать скопления газов, появляющихся вследствие реакции разложения. К яме должен быть доступ ассенизаторской машины для удаления в случае переполнения отходов.
Кирпичные стены ямы внутри штукатурятся. Обустройство очистного сооружения без бетонирования дна правилами запрещается, если только сточный объем за сутки составляет не более 1 куб. метра.
Схема выгребной ямы
Местоположение выгребной ямы выбирается индивидуально. В этом отношении учитываются:
- особенности рельефа, типа почвы, расположения построек;
- личные предпочтения;
- удобство.
Понятно, что чем больше размер выгребной ямы, тем реже ее надо будет очищать. Питьевой колодец не должен быть близко расположен к выгребной яме.
Материалы и инструменты
Перед тем, как сделать септик из бочки, для того, чтобы в процессе работы не возникало незапланированных перерывов, лучше заблаговременно приготовить все необходимое.
Основные комплектующие:
- металлические или пластиковые бочки,
- канализационные трубы (чаще всего используются с диаметром 110 мм), суммарная длина которых на 1-2 метра превышает протяженность магистрали,
- соответствующие диаметру труб тройники,
- канализационные крышки для бочек,
- трубы для вентиляции (в некоторых случаях могут использоваться канализационные),
- оголовки для вентиляции (покупные или изготовленные своими руками защищающие навесы),
- угловые фитинги,
- фланцы, муфты.
Монтажные материалы:
- клей для ПВХ (если используются пластиковые емкости),
- герметик,
- цемент,
- песок,
- щебень,
- крепежные тросы или хомуты.
Инструменты:
- болгарка,
- лопата,
- электромиксер.
Прокладка сливной трубы
Правила требуют делать закладку трубы для слива во время возведения фундамента. Располагать ее нужно снизу основания под наклоном относительно ямы. Сливную яму выкапывают не менее чем в 5 м от основания дома.
Некоторые нюансы прокладки труб, устройства ямы и расположения бочки:
Схема септика из бочки.
- по всем краям яма должна защищаться от обвалов при помощи опалубки, ж/б колец либо путем бетонирования;
- нижняя часть ямы оставляется свободной для возможности впитывания воды в почву, а верхняя часть оснащается качественным перекрытием, имеющим отверстие под сливную трубу;
- для предотвращения засоров следует не допускать большого количества стыков и загибов трубы;
- после окончания работ по монтажу труб для слива и водопровода можно приступать к заливке пола бетоном.
Примечание. Трубу можно не утеплять, если уклон в сторону ямы достаточен для беспрепятственного слива воды.
- минимальное расстояние расположения бочки от дома должно составлять 5 м, а расстояние от забора должно быть не менее 2 м;
- яма для емкости не должна быть глубиной более 3-х м, так как шланг от машины-ассенизатора обычно имеет длину, равную 7 м. При большей глубине ямы может оказаться, что ассенизатор выкачает только верхнюю часть стоков (шланг просто не дотянется до дна);
- бочку перед погружением в яму следует расположить таким образом, чтобы люк оказался как можно ближе к дорожке или подъезду на участок, то есть необходимо обеспечить беспрепятственный доступ к люку для ассенизаторской машины;
- когда люк от бочки закрывается слишком плотно (герметично), следует установить трубу для вентиляции Ø10 см. Выводится она выше уровня земли примерно на 0,5 м. Вентиляционная труба необходима для выхода метана, который появляется в результате разложения нечистот. При полной герметичности может произойти взрыв газа.
Схема накопительного септика из бочки.
Следует выбирать бочку на большое количество сточных вод, иначе существует вероятность, что она будет вытолкнута грунтом, особенно если он пучинистый. Если грунт подвержен пучению, то бочку лучше устанавливать на подушку из бетона.
Наилучшим и самым простым вариантом будет покупка готовой пластиковой бочки. Она уже оснащена всеми требуемыми элементами: люком, вентиляционным отверстием и пр. Ко всему прочему пластмасса не гниет и не подвержена коррозии.
В случаях, когда по каким-то причинам нет возможности приобрести готовую емкость, можно использовать и металлическую 200 л бочку. При этом нужно быть готовым к тому, что условия биологических реакций могут быстро вывести ее из строя, и потребуется модернизировать систему или искать другую емкость. Активное использование воды приведет к тому, что яма будет быстро наполняться, и откачивать ее придется раз в неделю или даже чаще.
Отлично подойдет готовая емкость от списанного автотранспорта. Бочки, которые эксплуатировались на автомобилях или железной дороге для транспортирования бензина, дизельного топлива, химических жидкостей и пр., обычно имеют стенки толщиной 16 мм. Выгребная яма из такого материала переживет своих владельцев на несколько поколений.
Возведение наземной части уличного санузла
После устройства своими руками фундамента для уличного туалета и установки емкости, нужно приступать к возведению будки. Данный процесс состоит из следующих этапов:
- На поверхность фундамента нужно уложить кусок рубероида.
- Деревянный брус размером 100х100 мм нужно использовать для нижней обвязки основания под пол. Перед этим его необходимо обработать антисептическим раствором.
- Чтоб соорудить надежное основание, установите бруски по периметру сооружения и посередине длинной стороны сооружения, прикрепите их при помощи гаек, предварительно насадив на металлические штыри.
- При помощи досок толщиной 40 мм соорудите пол будущего туалета. При этом необходимо оставить отверстие под унитаз, где находится емкость.
Пол будущего туалета
- В углах основания закрепите 4 деревянных столбца. Два из них должны иметь высоту 2 м, а другие два – 2,2 м. Выбирайте бруски сечением 100х50 мм. Прикрепить их нужно при помощи металлических уголков и деревянных распорок. Перед окончательной установкой каркаса проверьте вертикальность стоек.
- На передней стенки под двери установите дополнительные столбцы такого же сечения. Ширина проема должна составлять 0,7 м, а высота 1,97.
- Стойки с другой стороны скрепите при помощи вертикальной перемычки на уровне 1,77 м, что также будет являться основанием для крыши.
Схема каркаса дачного туалета
- Вдоль сооружения, опираясь на установленные перемычки, прикрепите две стропильные ноги.
- В качестве обрешетки для крыши используйте доски толщиной 40 мм, которые нужно прикрепить к стропилам при помощи обычных гвоздей.
- К решетчатому покрытию при помощи шурупов установите лист OSB, который будет исполнять роль основания под кровельный материал.
- В качестве покрытия используйте мягкую битумную черепицу или рубероид. Нужно выбирать материалы, которые не будут создавать дополнительной нагрузки на конструкцию.
- Для облицовки стен используйте шпунтованную или полушпунтованную доску толщиной 2-4 см.
- Чтоб внутри сооружения не было жарко летом и холодно зимой, нужно своими руками сделать теплоизоляцию. Для этого установите во внутреннюю плоскость каркаса листы пенопласта. После этого его нужно дополнительно зашить стенки еще одним слоем доски.
Готовый дачный туалет облицованный деревом
- На все деревянные элементы нанесите специальную пропитку, которая защитит их поверхность от пагубного воздействия влаги и других негативных факторов внешней среды. Также дополнительно можно использовать огнезащитные составы.
- На завесы установите двери. Можете их оборудовать небольшим окошком, чтоб осветить внутреннее пространство помещения в дневное время.
Как сделать выгребную яму из пластиковой бочки своими руками
Современный мир радует население всевозможными технологиями и новшествами, позволяющими сделать жизнь человека более комфортабельной и уютной, в частности, если речь идет о частном доме.
Однако эти технологии отнюдь не радуют своей доступностью в цене и порой, чтобы сэкономить на монтаже канализационной системы, люди прибегают к более простым методам и обустраивают выгребные ямы с помощью кирпичей, автомобильных покрышек, пластиковых бочек.
Канализация из пластиковой бочки
Стоит сказать, что наибольшей популярностью пользуется выгребная яма из бочки, которая состоит из двух составляющих.
А именно, системы трубопроводов, по которым, собственно, стекают ассенизаторские стоки и бочки, в которой они накапливаются.
Такая конструкция может быть и герметичной и негерметичной.
Делать выбор в пользу той или другой следует с учетом количества сточных отходов, поступающих в яму и потребности в их переработке.
Преимущества сливной ямы из бочки вполне очевидны, при этом данный вариант является не только экономным, но еще и долговечным.
Возможные объёмы для септика
Где можно найти или приобрести подходящую бочку
Безусловно, лучше всего использовать емкости из пластика, поскольку они отлично приспособлены и не подвергаются воздействиям агрессивных сред и срок их эксплуатации может превышать 50 лет, так как они не подвергаются коррозийным повреждениям и гниению, чего нельзя сказать о металлических бочках.
Согласитесь, это отличный показатель.
Проще всего уже купить готовую пластиковую бочку, поскольку в ней заложены все необходимые составляющие для септика.
В частности, это люк, вентиляционное отверстие и так далее. Если, проживая на даче, вы заметили, что ваша семья использует достаточно большой объем воды, тогда стоит подумать над тем, чтобы приобрести две бочки и соединить их между собой.
Готовые бочки для септика из пластика
Если же средства не позволяют купить пластиковую бочку, то, естественно, можно обойтись металлической на 200 литров, но будьте готовы к тому, что она очень скоро выйдет из строя.
Можно попробовать найти емкости от списанного транспорта, в которых осуществлялись перевозки химических жидкостей, бензина и прочего.
Металлический бак для септика
Что нужно учитывать при строительстве сливной ямы из бочки
Выгребная яма из пластиковой бочки является превосходным и самым простым вариантом создать экономный септик, однако и он требует соблюдения нескольких основных правил, к которым следует отнести:
устройство должно быть расположено на расстоянии от дома не менее чем на 5 метров, а от забора – не менее чем на 2 метра;
Расположения септика от дома не менее 2 метров
Глубина сливной ямы не более 7 метров
Это обязательно, ведь если бочка будет герметичной, то будет скапливаться метан, и она попросту может взорваться.
Фланец и вентиляция в пластиковой бочке
Монтаж сливной ямы из пластиковой бочки
Выгребная яма своими руками из пластиковой бочки имеет вполне простую конструкцию.
Для того чтобы создать качественное и долговечное сооружение, необходимо выполнять работу в определенной последовательности:
- определиться с месторасположением сливной ямы;
- выкопать яму с учетом того, что стенки ямы должны быть на 20 см шире стенок бочки;
- дно ямы засыпать 20 см слоем песка и утрамбовать;
Выкапываем яму под нашу бочку
Залить дно ямы бетоном (бетонная подушка)
Пластиковая бочка, помещенная в яму
Засыпанная выгребная яма из пластика
Сливная яма из пластиковой бочки имеет свои преимущества и недостатки. К преимуществам можно отнести:
- долговечность;
- небольшой вес бочки, что существенно упрощает монтаж;
- устойчивость к коррозии и гниению, воздействию агрессивных сред;
- устойчивость к высокому давлению грунта и защита почвы от попадания различных загрязнений.
Самый выгодный и долговечный продукт для Вашего дома
Что касается недостатков, то они заключаются в следующих моментах:
- частая откачка стоков из бочки;
- неустойчивость к низким температурам в зимнее время, то есть, потребуются дополнительные растраты на приобретение теплоизоляционных материалов.
Необходимость в теплоизоляционных материалах
Но если говорить в общем, то ряд преимуществ выгребной бочки из пластика существенно перекрывают ее незначительные недостатки.
Выгребной туалет на даче
Септик, для дачи сезонного использования, делают достаточно редко по причине высокой трудоемкости его устройства. Конечно можно приобрести готовый септик, но тогда придется заплатить за него не малую сумму денег. Если же дача посещается круглый год, то установка септика полностью оправдывает потраченные на него силы и деньги.
Рис.53. Бетонная двух секционная выгребная яма.
Септик представляет собой герметичную камеру или несколько камер в которые попадают отходы жизнедеятельности, где они накапливаются и частично перерабатываются. Основным критерием строительства септика является его объем. Для семьи из трех человек минимальный объем септика должен быть 1,5 м.куб.
Самый простой септик состоит из одной камеры и его достаточно просто сделать своими руками, т.к. по сути это герметичная выгребная яма, которая исключает утечку нечистот и подтопление грунтовыми водами.
Рис.54. Трехсекционный септик.
Рис.55. Много секционный пластиковый септик.
Порядок устройства выгребной ямы для дачного туалета следующий. Роют котлован 1,5 – 2 м глубиной. На дно котлована насыпается песчаная подушка толщиной 20 см. Далее заливают бетонную плиту толщиной 10 см это будет дно выгребной ямы. После чего из кирпича, камня или бетона возводят стенки выгребной ямы. Снаружи постройки делают гидроизоляцию для защиты от грунтовых вод. К выгребной яме подводят канализационную трубу от туалета. Канализационную трубу кладут с уклоном 2-3 см на 1 м длины. Сверху ямы устраивают крышу. Крышу можно сделать из дерева или из бетона. Для круглогодичного применения крыша выгребной ямы должна быть утепленной. При создании крыши обязательно предусматривают люк для откачки нечистот.
Рис.56. Септик своими руками может быть изготовлен из камня, бетона или кирпича. Более простой вариант устройства септика — это использование готовых бетонных конструкций, например, бетонных колец
Изготавливая септик своими руками важно хорошо его герметизировать, чтобы не было утечки нечистот и подтопления грунтовой водой.
Более простой и быстрый вариант создание выгребной ямы это использовании готовых бетонных конструкций, например, колец. В этом случае необходимо вырыть котлован, смонтировать в нем кольца и подвести канализационную трубу от дачного туалета.
Рис.57. Септик из бетонных колец.
Рис.58. Принцип работы септика из бетонных колец.
Дополнительно септик должен быть утеплен и оборудован вентиляцией. Наиболее простой вариант вентиляции — это установка фанового стояка в доме и вывод трубы на уровень крыши.
Эксплуатируется септик такого вида достаточно просто. Постепенно он наполняется нечистотами, и при заполнении 2/3 объема септика опорожняется ассенизационной машиной. Делать это придется регулярно, поэтому септик необходимо располагать в месте доступном для подъезда ассенизатора.
Расчёт необходимого материала
Труба и тройник из полипропилена для прокладки слива
Количество материала, необходимого для установки водоотводящей системы, подбирается согласно ранее составленному проекту. К примеру, для устройства внутренней части слива размером 5×5 м потребуется:
- сливной трап с прямым выходом 105×105/50 мм;
- труба раструбная ПП Ø50 длиной 500 мм;
- труба прямая ПП Ø50 длиной 1000 мм;
- труба прямая ПП Ø50 длиной 2000 мм;
- муфта переходник 50–110 мм;
- отвод ПП 45о.
При необходимости используется полипропиленовый отвод под 90о. Длина трубы для соединения сливного трапа может варьировать от 500–1000 мм в зависимости от высоты пола. При необходимости труба подрезается. В качестве сливной трубы используется изделие длиной 2000 мм. При прокладке наружных коммуникаций применяются ПВХ трубы длиной до 3000 мм.
Необходимый инструмент для работы
Для рытья траншей и водоприёмника потребуется удобная лопата
Для проведения монтажных работ потребуется следующий инструмент:
- штыковая и совковая лопата;
- пузырьковый уровень;
- строительный нож;
- болгарка с диском по металлу/бетону;
- ёмкость для песка/щебня.
Для выемки грунта на глубину более 2 м лучше использовать спецтехнику. Это позволит ускорить процесс выполнения работ. Если же все работы будут выполняться вручную, то необходимо позаботиться о технике безопасности.
Рытьё колодца следует выполнять только с помощью напарника, который будет следить за тем, чтобы земля, осыпаемая со стенок колодезной шахты, не завалила рабочего. Все работы выполняются на страховочной верёвке. Исполнитель обязательно экипируется плотной спецодеждой и средствами индивидуальной защиты в виде каски, очков и перчаток.
Достаточно ли будет такого объема септика
Если будете пользоваться по-полной (душ, туалет, раковина и т. п.) то для расчета принимается 200 л на человека в сутки. Если только унитаз, то 25 л на человека в сутки Септик должен быть не менее 3-х суточного водопотребления.
Однако (из фотографий же), получается, что вторая камера-бочка «работает» лишь на половину объёма (около 100 литров), а третья, вообще, на четверть. Итого, общий объём септика равен 200+100+50 = 350 литров… Мне кажется, это, действительно, маловато для спокойствия).
Получается в одной бочке около 150 литров* 3 = 450. по моим подсчетам для троих достаточно (подцеплен только унитаз).
У меня аналог. Трое детей и двое взрослых круглогодично. Работает 1 год и 10месяцев.Еще не откачивал. В дополнение 10 метров дырявой трубы в земле.
