Водоснабжение частного дома из колодца своими руками: схема системы, выбор оборудования, монтаж

Прокладка магистрали от колодца

Здесь главная задача – прокопать траншею от источника водоснабжения до ввода в дом, соблюдая небольшой уклон в сторону скважины. В соответствии с требованиями строительных норм, необходимо углубиться на 30 см ниже границы промерзания грунта. Затем дно ямы уплотняется и засыпается песчаной подушкой на высоту 100 мм.

Дальнейший порядок работ выглядит так:

Подготовьте отверстия на вводе в здание и в колодец (или скважину). В последнем случае желательно установить скважинный адаптер.
Проложите трубу по траншее совместно с электрическим кабелем. Старайтесь не стыковать магистраль под землей, используйте для поворотов гибкость пластиковой трубы.
Заведите коммуникации в дом, хорошенько утеплив место прохода через фундамент.
Установите автоматические выключатели и подведите к ним кабель. Подключение сделаете позже, когда установите автоматику.

Способы утепления трубопровода

Если выход домашней канализации организован в том же месте, то водопроводную трубу необходимо прокладывать выше и на некотором расстоянии. Делать обратную засыпку траншеи не торопитесь, поскольку сначала нужно проверить работоспособность системы.

Насосные станции

Чтобы максимально сократить участие человека в обслуживании помпы в системе водоснабжения загородного дома из колодца, рекомендуется приобретать насосную станцию. На работу прибора данного типа не влияют скачки напряжения в электросети. Благодаря гидроаккумулятору создается стратегический запас воды, что помогает более комфортно переносить отключения электричества. Обвязка станции включает в себя дополнительные модули, которые прослеживают уровень давления и отвечают за дежурное или аварийное выключение.

Рекомендации по монтажу насосной станции:

Местом установки оборудования лучше выбрать цокольный этаж, подвал или пристройку. Это даст возможность упростить коммутацию приборов к источнику электроэнергии. Нужда в прокладке электрических кабелей в таком случае отпадает.
Если прокладка электрокабеля все же требуется, то для больших дистанций рекомендуется использовать трехжильные провода из меди, имеющие сечение от 1,5 мм.
Проводку в полимерной гофре необходимо закапывать ниже уровня сезонного промерзания. Для защиты от случайных механических повреждений ее засыпают слоем песка и гравия.
По соседству с жилыми помещениями необходимо устанавливать станции с низким уровнем шума.
Для контроля поступления воды в накопительный бак устанавливают реле давления.
Устройство гидроаккумулятора предусматривает, что при резком отключении электричества в нем остается резерв примерно 1/3 бака.

Перечень оптимальных характеристик насосной станции для системы водоснабжения в частном доме из колодца:

Мощность – 250-1400 Вт.
Производительность – 1500-4000 л/ч.
Глубина – 8-50 м.
Вместительность демпферного бака – 60-80 л.

Приступая к обустройству водопровода на даче из колодца своими руками, необходимо обзавестись полным комплектом защитных приспособлений и приборов. Это будет способствовать долговечности и надежности системы. К таковым можно отнести предохранительные фильтры (извлекают из воды мусор) и реле защиты (отключает напряжение в случае перегрузки помпы). Благодаря обратному клапану вода может двигаться только в заданном направлении.

Плюсы и минусы колодезного варианта

Для жителей крупных городов водопровод из колодца — большая редкость. Однако подобное решение обладает множеством преимуществ, включая высокое качество питьевой жидкости и экономичность. В ее составе отсутствуют примеси хлора и ржавчины, поэтому специфический вкус или запах исключается. Еще одно достоинство — экономия денег, т.к. потребителям не придется оплачивать услуги городского водоканала.

Эффективность водоснабжения частного домика из колодца оправдывается минимальными затратами. Если на участке расположено глубокое гидротехническое сооружение, вкладываться в сооружение скважины нецелесообразно. Это объясняется следующими причинами:

Перед бурением вам придется оформить ряд документов на артезианскую скважину, составить проект и потратить много времени на его реализацию.
Средняя стоимость процесса начинается от 130 тыс. руб. за шахту глубиной 30 м.
Выкапывание колодца требует меньших усилий, особенно если это летний вариант. При этом на него не нужно оформлять документы или получать разрешение от государственных организаций.
Плановое обслуживание системы водоснабжения частного дома из колодца не сопровождается большими затратами. Достаточно периодически чистить ее от ила и проводить косметический ремонт.
В случае перебоев с электроснабжением вы сможете воспользоваться ведром на веревке или подъемным механизмом. Сделать подобное в скважине невозможно, поскольку ее ствол узкий.

Однако существуют и негативные моменты, которые нужно учитывать перед обустройством водоснабжения дачи из колодца:

Вода из поверхностного горизонта бывает некачественной, поэтому она не подходит для питья или готовки пищи. За счет высокой концентрации всевозможных примесей такая жидкость негативно сказывается на состоянии насосного оборудования.
Для получения чистой питьевой воды потребуется обустроить глубокий колодец.
Система нуждается в регулярном обслуживании, которое проводится с частотой 1-2 раза в год.
Чтобы жидкость была чистой и безопасной для бытовых нужд, необходимо установить фильтрующие элементы.
В процессе эксплуатации колодец загрязняется паводковыми и сточными водами. Для предотвращения проблемы придется принять ряд мер.
Еще одна неприятность — разный уровень грунтовых вод в зависимости от сезона.
Бывают случаи, что после выкапывания колодца происходит разрушение фундамента постройки, т.к. характер пролегания подземных вод меняется. Чтобы избежать подобных последствий, нужно провести анализ участка или проконсультироваться у соседей, которые имеют гидротехническое сооружение.

Как провести водопровод к дому

Устройство водоснабжения дома, включает в себя несколько этапов:

составление проекта;
копка колодца;
разводка системы водопровода;
подключение насоса.

Естественно, что конечный результат, будет зависеть от того, насколько качественно выполненные все эти этапы.

Рытье колодца

После того, как определено место для источника, можно переходить к его обустройству. Вообще, существует несколько вариантов для отделки внутреннего пространства колодезной ямы, например, дерево или камень.

Однако самый оптимальный – это использование железобетонных колец. Они прочные, долговечные, и с ними легко работать.

Технология обустройства:

вначале роется яма на глубину одного кольца и диаметром, превышающем его ширину на 10-15 см;
теперь, кольцо опускается в яму и продолжается рытье;
по мере заглубления, устанавливаются новые кольца;
их нужно сразу же соединять, чтобы избежать смещений колонны;
также желательно прокладывать между ними уплотнитель – это защитит источник от проникновения верховодки, дополнительно, можно вскрыть все кольца гидроизоляционной пропиткой;
когда будет достигнут водонос, нужно углубиться еще на одно кольцо, при этом, прибывающая вода откачивается насосом.

После этого, дно хорошо вычищается и источник оставляется на 1-2 суток, чтобы уровень воды в колонне нормализовался. Считается, что норма высоты водяного столба – 1,5-2 кольца. После того, как водяной столб нормализуется, желательно сделать анализ воды. Если все в порядке – можно переходить к дальнейшему обустройству.

Дальше делается донный фильтр. Для этого, на дне колодца засыпается подушка из щебня, толщиной 20-30 см. И последний шаг – это гидроизоляция колонны. Она делается в два этапа:

все околотрубное пространство засыпается мелким гравием;
площадка вокруг колодца бетонируется.

Естественно, всю конструкцию нужно накрыть навесом – это защитит ее от дождя.

Подача воды поверхностным насосом

Устанавливаются поверхностные насосы вне колодца, это недорогие, надежные устройства, но подходят больше для эксплуатации летом.

Устанавливается рядом с колодцем в который опускается шланг. Насос подключается к электросети.

Чтобы сделать независимую подачу воды в дом потребуется:

Поверхностный насос.
Гидробак.
Реле давления.
Дополнительные монтажные элементы.

При наличии бака можно делать запас воды и сама система не будет работать вхолостую, что значительно продлит работу насоса. Если в гидробаке нет манометра его ставят отдельно.

Гидробак или бочка-бак

Вместо гидроаккумулятора с поверхностным насосом можно поставить обычную пластиковую бак-бочку. Устанавливают ее на подставке, как можно выше от земли, чтобы в доме был хороший напор.

Чтобы систему сделать автоматической в накопительном баке монтируют поплавковый датчик, он показывает уровень воды и, если он существенно снизился, пересылает сигнал к переключателю. Тогда насос начинает работать до заполнения бака.

Где устанавливают? Требования к установке бака:

Близко к воде.
Поверхностный насос помещают в укрытие. Для летнего использования достаточно сделать оголовок (крышу), но для круглогодичного потребуется постройка теплого, отапливаемого помещения.
Место где стоит насос, должно быть хорошо вентилируемое, с небольшим уровнем влажности, чтобы металл не подвергался коррозии.
Помещение удаляют от дома и от соседей, поверхностный насос работает шумно и даже в подвальном помещении без звукоизоляции не обойтись.

Для круглогодичного использования поверхностного насоса лучше построить рядом с колодцем мини-котельную.

Как подключить

Хлопот с поверхностной конструкцией меньше, чем с погружной, но потребуется соблюсти ряд условий, чтобы работа была эффективной.

Список необходимых материалов и инструментов:·

Трубы, идущие от насоса к баку.
Штуцер (соединяет шланг и насос).
Адаптер 2-го входа.
Шланги: заборный и для полива.
Обратный клапан и фильтр.
Разнообразный крепеж.

Если система оборудуется гидробаком покупают манометр, реле давления. Поплавковый датчик нужен при установке накопительного бака.

Из инструментов потребуется:

набор гаечных, разводных ключей;
рулетка;
изоляционные материалы;
строительный уровень;
прибор для пайки пластиковых труб и пр.

Монтаж основания

Всю установку с насосом крепят на прочную, стабильную основу, чтобы исключить малейший крен или вибрацию. В качестве подложки может быть полка из массива дерева, крепеж на кирпичную или бетонную стену с помощью металлических кронштейнов.

Чтобы закрепить используют анкерные болты, а под корпус лучше поместить резиновую прокладку. Она выступает как амортизатор и гасит вибрацию.

Подающий шланг

К нему с одной (нижней) стороны крепят обратный клапан, фильтр при помощи муфты с наружной резьбой. Можно купить готовую конструкцию с фильтром грубой очистки.

Верхний конец шланга или трубы на 32 мм прикрепляют к насосу при помощи штуцера. Готовый шланг опускают в колодец, обратный клапан должен погружаться в воду на 30-50 см.

Монтаж к водопроводу

Когда разводка по дому сделана, насос с гидробочкой смонтирован, нужно помнить, что горизонтальная часть шланга ставится с небольшим уклоном. Все соединения, сделанные на резьбе герметизируют при помощи ФУМ-ленты.

Трубы от насоса к дому можно сделать поверхностные или проложить в землю с обязательным утеплением.

Принцип прокладки трубопровода с погружным насосом

Для того, чтобы вода на даче была постоянно выбираем водоснабжение частного дома из колодца погружным насосом. Лучше сразу купить хорошие полипропиленовые трубы (или полиэтиленовые трубы с шириной стенок 3 мм.) для холодного водоснабжения, а не прокладывать обычный шланг, который прослужит 1-3 сезона.

Если в доме ставится колонка, – то от нее отводят трубы для горячего водоснабжения, более прочные с прослойкой из алюминиевой фольги или стекловолокна.

Диаметр труб оптимально 32 мм, прокладывают из в земле, под углом, и каждые 15-20 см чуть повышают ее, если смотреть по направлению от строения к колодцу.

Что нужно купить:

Погружной насос.
Трос (подвесной) диаметром от 3 мм.
Реле (типа РДМ-5), которое работает на сухом ходу. Фитинги, шарового типа краны.
Фильтры для очистки грубых и тонких примесей.
Манометр, чтобы отслеживать функционирование насоса.

Типы скважины и выбор насоса

Для автономного водоснабжения используют два типа скважин: «на песок» и «на известь». В первом случае бурение проводят до водоносного горизонта из крупного песка, во втором — до водоносных пористых известняковых пластов. В каждой местности есть свои особенности по залеганию таких пластов, но общее то, что глубина бурения на песок гораздо меньше и обычно находится в пределах 15–35 м.

1. Скважина на известняк. 2. Скважина на песок. 3. Абиссинский колодец

Скважины на песок пробурить легче, но у них невысокая производительность, а при длительных перерывах в работе (например, сезонное проживание) возникает угроза заиливания галунного фильтра.

«Сердце» любой автономной системы водоснабжения — это насос. И скважина на песок, и скважина на известь работают с погружными насосами. Насос выбирают в зависимости от глубины скважины и требуемой производительности системы, а это напрямую влияет на его цену.

Выпускается множество различных моделей скважинных насосов и среди них предстоит выбрать оптимальный вариант по техническим характеристикам и габаритам

Есть ещё один тип скважины — абиссинский колодец. Отличие в том, что скважину не бурят, а прокалывают. «Рабочий» нижний участок трубы имеет заострённый наконечник, которым буквально пробивают грунт до водоносного слоя. Так же как и для скважины на песок, этот отрезок трубы имеет перфорацию, закрытую галунным сетчатым фильтром, а чтобы во время прокола фильтр держался на месте, диаметр у наконечника больше, чем у трубы. Сама труба выполняет одновременно две функции — обсадка и транспортировка воды.

Изначально абиссинский колодец задумывался для работы с ручной помпой. Сейчас для водоснабжения частных домов из абиссинского колодца используют поверхностные насосы, которые с учётом глубины кессона могут работать со скважинами до 10 метров (и то при условии, что диаметр трубы не будет больше 1,5 дюйма). К достоинствам этого типа скважины относятся:

простота изготовления (при условии, что на участке нет выхода скальных пород);
возможность обустройства оголовка не в кессоне, а в подвале (под домом, гаражом, хозпостройкой);
невысокая цена насосов.

Недостатки:

небольшой срок службы;
низкая производительность;
неудовлетворительное качество воды в регионах с плохой экологией.

Виды насосов

Если подземные воды залегают глубже восьми метров, лучше приобрести более производительные насосы погружного типа, предназначенные для забора воды из колодцев или скважин.

Использование насосных систем

Для комфортного водоснабжения дачного дома и садового участка используются насосные станции. Данное оборудование кроме насоса включает в себя накопительную емкость и систему автоматического включения при пользовании водой. Водоналивной бак наполняется на необходимый уровень, при расходе воды на бытовые нужды, автоматика включает насос и восполняет запасы воды в емкости. Стоимость насосных станций начинается от 5 тысяч рублей.

Водоснабжение частного дома из колодца и скважины: прокладка труб

Любая из описанных схем водоснабжения частного дома реализуется при помощи насоса, подающего воду к дому. При этом должен быть сооружен трубопровод, соединяющий колодец или скважину с насосной станцией или накопительным баком. Существуют два варианта укладки труб — только для летнего использования или для всесезонного (зимнего).

Участок горизонтальной трубы может находится или ниже глубины промерзания грунта или его нужно утеплять

При устройстве летнего водопровода (для дачи) трубы можно укладывать поверху или в неглубокие канавы. При этом нужно не забыть в самой нижней точке сделать кран — сливать воду перед зимой, чтобы в мороз замерзшая вода не разорвала систему. Или сделать систему разборной — из труб, которые можно скатывать на резьбовых фитингах — а это — трубы ПНД. Тогда осенью все можно разобрать, скрутить и уложить на хранения. Весной все вернуть.

Прокладка труб водоснабжения по участку для зимнего использования требует больших затрат времени, сил и денег. Даже в самые сильные морозы они не должны замерзать. И решений два:

уложить их ниже глубины промерзания грунта;
закопать неглубоко, но обязательно обогреть или утеплить (а можно и то, и другое).

Глубокое заложение

Глубоко закапывать водопроводные трубы имеет смысл, если он промерзает не более чем на 1,8 м. Копать придется еще на 20 см глубже, а потом на дно насыпать песок, в который укладывать трубы в защитной оболочке: они будут подвергаться солидной нагрузке, ведь сверху почти двухметровый слой грунта. Раньше в качестве защитной оболочки использовали асбестовые трубы. Сегодня есть еще пластиковый гофорорукав. Он дешевле и легче, проще укладывать в него трубы и придавать нужную форму.

При укладке трубопровода ниже глубины промерзания приходится копать глубокую траншею длинной на всю трассу

Хоть подобный метод требует больших затрат труда, его используют, потому что он надежен. Во всяком случае, участок водопровода между колодцем или скважиной и домом стараются уложить именно ниже глубины промерзания. Трубу выводят через стенку колодца ниже глубины промерзания грунта и в траншее ведут под дом, там поднимают выше. Самое проблемное место — выход из земли в дом, можно дополнительно подогревать электрическим греющим кабелем. Он работает в автоматическом режиме поддерживая заданную температуру нагрева — работает только в том случае, если температура ниже заданной.

При использовании в качестве источника воды скважины и насосной станции, устанавливают кессон. Его закапывают ниже глубины промерзания грунта, в нем же ставят оборудование — насосную станцию. Обсадную трубу обрезают так, чтобы она была выше дна кессона, и трубопровод выводят через стенку кессона, тоже ниже глубины промерзания.

Прокладка труб водоснабжения в частном доме из скважины при устройстве кессона

Закопанный в земле водопровод сложно ремонтировать: придется окапывать. Потому постарайтесь заложить цельную трубу без стыков и сварных швов: именно они дают больше всего проблем.

Близко к поверхности

При неглубоком заложении земляных работ меньше, но в этом случае имеет смысл сделать полноценную трассу: траншею выложить кирпичом, тонкими бетонными плитами и т.п. На этапе строительства затраты значительные, но эксплуатация удобная, ремонт и модернизация — без проблем.

В этом случае трубы водоснабжения частного дома из колодца и скважины поднимаются до уровня траншеи и там выводятся. Укладываются они в теплоизоляции, предотвращающей их замерзание. Для страховки их можно еще и греть — использовать греющие кабели.

Один практический совет: если от погружного или скважинного насоса к дому идет кабель электропитания, его можно упрятать в защитную оболочку из ПВХ или др. материала, а потом прикрепить к трубе. Крепят через каждый метр куском скотча. Так вы будете уверены, что электрическая часть у вас в безопасности, кабель не перетрется и не порвется: при подвижках грунта нагрузка будет на трубе, а не на кабеле.

Герметизация входа в колодец

При организации водоснабжение частного дома из колодца своими руками, обратите внимание на заделку места выхода водопроводной трубы из шахты. Именно отсюда чаще всего грязная верховодка попадает внутрь

Важно выход водопроводной трубы их шахты колодца хорошо загерметизировать

Если отверстие в стенке шахты ненамного больше диаметра трубы, щель можно заделать герметиком. Если зазор большой, его замазывают раствором, а после высыхания промазывают гидроизолирующим составом (битумной пропиткой, например или составом на основе цемента). Промазать желательно и снаружи и изнутри.

Внутренний монтаж и разводка

Что касается внутренней системы водопровода, то для комфортного проживания в загородном доме потребуется наличие горячей воды. Безусловно, водонагреватели без водопровода для дачи могут быть приобретены и позднее. Однако рекомендуется потратить небольшую дополнительную сумму и приобрести их уже при установке водопровода. Водонагреватели бывают газовыми и электрическими, однако большинство современных, подходящих для загородных условий нагревателей являются электрическими. Перед покупкой также следует определиться с объёмом устройства.

Так или иначе, последней задачей остаётся разводка водопровода в частном доме своими руками, которая потребует следующих познаний в области сантехники. Существует две основные схемы разводки: последовательная и параллельная.

В последовательных схемах водопровод и течение воды идёт от первоначального источника сначала к одному потребителю, а затем к другому. Говоря другими словами, при наличии подобного подключения может возникнуть следующая ситуация: при использовании воды на кухне и в ванной, её может не быть в туалете, потому что не хватит давления. Сама разводка представляет собой следующее: от источника труба идёт к первому потребителю, ставится тройник (в том числе одно из направлений идёт на первого потребителя), труба ведётся ко второму потребителю и так далее.

При параллельной же схеме в разводке водопровода внутри дома используется коллектор, то есть широкий канал для отвода воды. В коллектор поступает вода из источника, а уже из него по проложенным трубам вода поступает к другим пользователям.

В любом случае окончательный выбор системы водоснабжения, системы внутренней разводки, сезонного или круглогодичного использования водоснабжения на загородном участке зависит от индивидуальных особенностей и требований владельца.

Поиск утечки

Не герметичность устройства возникает из-за:

износа уплотнительной прокладки унитазного бачка;
повреждения резинового или керамического уплотнения смесителя, запорной арматуры;
наличия трещин в мембране или неисправности в клапане золотникового типа ресивера;
использования комплектующих с дефектами;
нарушения технологии сборки.

Признаки утечки в системе:

разбор воды отсутствует, а насос периодически включается;
при обесточенном устройстве манометр станции показывает снижение давления вплоть до 0 бар.

Если в разводке появились вышеперечисленные признаки, необходимо:

Обесточить насосную станцию.
Перекрыть вентиля 23, 24.
Проследить за показаниями манометра 6, если они меняются, значит, утечка находится в фитинговых элементах насоса, всасывающей лини, нагнетающем трубопроводе до указанных вентилей, или в ресивере.
Если давление неизменно, открываем подающий вентиль (23 или 24) и следим за значениями манометра. При обнаружении утечки исследуем компоненты системы от запорной арматуры, до последнего элемента водопровода. Второй отвод проверяем по такой же системе. Все определенные узлы с утечками должны быть отрецензированы или заменены. В месте залегания труб (если они спрятаны в стяжке) утечку определить трудно, так как, обычно, на пол укладывается материалы, которые отталкивают или плохо впитывают воду: кафель, линолеум, ламинат и т. д. Поэтому в таких местах при монтаже системы водоснабжения частного дома лучше укладывать цельные трубы и избегать соединений.

Правила обслуживания водопровода

Правильно установленная система редко дает сбои, однако профилактические работы и осмотры могу предупредить некоторые поломки.

насос — следить за работой насоса, вовремя чистить его и заменять расходные материалы, например, резиновые прокладки;
герметизация — при изменении состава воды проверять герметизацию колодца (возможно попадание поверхностных вод);
давление — следить за давлением в системе (норма – от 2,5 до 4 атмосфер);
фильтры — использовать фильтры, которые очищают воду от крупных частиц и примесей, чем предупреждают механические поломки оборудования.

Автоматизация процесса позволит контролировать систему даже при вашем отсутствии. В случае резкого изменения давления или аварийного пересыхания источника сработавшее реле остановит работу станции.

Особенности водоснабжения из колодца

Обычный колодец использует безнапорные водоносные пласты, которые «опираются» на первый водоупорный слой. Считается, что оптимальная глубина шахтного колодца лежит в пределах 6-10 м. Все, что выше – это дождевая или талая вода, которая не успела пройти естественную фильтрацию, и от ее проникновения защищают сам колодец. Поэтому, в какой-то мере обустройство колодца сложнее, чем скважины, ведь у последней металлическая труба служит надежным барьером от «грязной» грунтовой воды. Если колодец глубже 10 м, то экономически целесообразней обустроить скважину на «песок».

Способы добычи воды в зависимости от залегания водоносных пластов Источник giropark.ru

Другая особенность, усложняющая обслуживание системы водоснабжения дома из колодца – это влияние на работу насоса твердых частиц, присутствующих во взвешенном состоянии в воде.

А главная особенность – невысокий дебит (производительность) большинства колодцев. Он не превышает 1 м3/час, обычно гораздо меньше, и зависит не только от особенностей участка, но и от погодных факторов в каждом году. То есть, это величина не стабильная, как в скважине «на известь», и в засушливые годы уровень воды может падать на одно-два «кольца».

Водоснабжение частного дома из колодца своими руками — схема устройства

Прокладка магистрали от колодца

Насосные станции

Плюсы и минусы колодезного варианта