Ремонт
Рассмотрим подробнее некоторые способы ремонта насосной станции.
- Замена мембраны гидроаккумулятора. Отключаем электропитание и сливаем воду. Далее частично откручиваем фланец внизу гидробака, спуская с него оставшуюся воду. На больших баках, ёмкостью свыше 100л, вверху имеется особая гайка держателя, которую следует открутить. После этого мембрана вынимается через специальное отверстие в нижней части гидробака. Малые по объёму ёмкости состоят из двух частей, скреплённых болтовым соединением. Взамен удалённой мембраны вставляем новую, и крепим её к корпусу штуцером. Далее натягиваем горловину, и прижимаем её фланцем. Последним шагом закручиваем болты, скрепляющие половинки корпуса. Далее подключаем гидроаккумулятор к системе, и проверяем его работу.
- Замена или чистка крыльчатки. Первым шагом отделяем гидробак и откручиваем крышку насоса. Далее отделяем направляющую, находящуюся с торца аппарата. Отвинчиваем крепёжную гайку со шкива и снимаем крыльчатку насоса. При необходимости зачищаем все минеральные отложения на ней и на вращающихся частях. Если же деталь слишком изношена, рекомендуется заменить её на новую.
Разборка насоса
Демонтировал насосную станцию целиком, и вытащил из подвала дома. Теперь можно в удобной обстановке разбирать её.
Я не стал сразу снимать насос целиком, с гидроаккумулятора, а сначала, снял всё что можно.
Сначала, снял защитный кожух вентилятора охлаждения электродвигателя. Он снимается не сложно. Просто аккуратно поддевая его понемногу, от двигателя, прокручивая вал, чтобы не было перекоса. Это удобно делать «плоской» отверткой, или металлической пластиной. Не делайте резких усилий, чтобы не сломать вентилятор.
Далее, я попытался открутить болты, стягивающие корпус электродвигателя. Увы, смог открутить только один. Три болта отломились, и в дальнейшем, предстоит дополнительные проблемы, по их извлечению.
Корпус насоса прикручен болтами из нержавейки. Болты рассчитаны под ключ «шестигранник».
Но, и тут не повезло! Два болта не пошли. Ключ просто «слизал» грани болта. Пришлось действовать радикально – резать!
За годы эксплуатации, корпус насоса изъела коррозия. Дюралевый корпус местами покрыт язвами. Пришлось прилагать усилия, чтобы снять корпус насоса. Благо, съёмная часть насоса, выполнена из нержавейки!
Наконец, насос разобран.
Предположения, по поводу подшипника оправдались. Вышел из строя передний подшипник. Смазка из него высохла, и при работе «на сухую», подшипник начал рассыпаться.
Осталась ещё одна непростая задача – снять рабочее колесо насоса. Почему непростая? Опять же, из-за многих лет работы.
Гайка крепления рабочего колеса открутилась нормально. Однако же, само колесо снять не получалось. Пробовал с помощью наставки и молотка, выбивать вал ротора – ничего. Колесо выходило только на половину. Уже расплескался вал ротора, и никак. Пришлось просто разбить колесо. Только тогда получилось снять втулку из сплава меди, шпонку.
В последствии, обработал болгаркой развальцованный вал, и перенарезал леркой резьбу.
Вал ротора насоса наконец освобождён, для дальнейших действий.
Так как у меня нет специального съёмника, и сам подшипник уже не пригоден, «снял» я его, с помощью болгарки. Аккуратно сделал надрезы на наружном кольце, затем ударом молотка разбил. То же и с внутренним кольцом подшипника проделал.
Какой насос выбрать для скважины 20 метров
Сегодня мы продолжим подбирать насос под скважину определенной глубины. В прошлом материале мы выбрали для 10 метровой скважины, сегодня рассмотрим чуть более глубокие — 20 метровые.
Стоит напомнить, что обзорная статья по насосам и их подбору находится здесь, возможно там вы найдете что-то новое и интересное для себя. Все последние статьи по скважинным насосам размещаются вот тут. Сейчас же мы посмотрим, какой насос лучше для скважины 20 метров.
Итак, вам пробурили 20 метровую артезианскую скважину (или песчаную) и нужно купить погружной насос под нее, что делать. Первый и самый важный ваш шаг: посмотреть в паспорт на скважину, там уже даны рекомендации по выбору скважинного насоса. Выберите его, следуя этим указаниям и больше делать вам ничего не нужно.
Разбор мелких нюансов
Качество бурильных работ – еще один момент, который нужно учитывать при выборе насоса для скважины. Если бурение выполнено с помощью профессионального оборудования и силами специализированной бригады, такая скважина считается более надежной.
Если же бурение выполняли шабашники или владельцы участка с помощью друзей-аматоров, качество скважины едва ли будет идеальным.
“Любительские” скважины, как показала практика, в большей степени подвержены процессам заливания и запесочивания. Поэтому для таких скважин рекомендуется использовать специальные насосы, разработанные для работы в сложных условиях. Оборудование этого типа стоит дороже.
Но оно лучше переносит ситуации, когда в них поступает вода с большим количеством загрязнений. При таких же нагрузках обычные насосы ломаются значительно чаще. У владельцев “ профессиональных ” скважин больше возможностей при выборе оборудования, поскольку они могут выбрать как универсальный, так и специальный насос.
Для подъема воды из глубины скважины на высоту не всегда удобно использовать резиновый шланг. В процессе работы насосного оборудования воздух внутри шланга становится редким, от этого стенки шланга схлопываются, и поступление воды прекращается. Предотвратить это явление просто: вместо резинового шланга следует использовать пластиковые конструкции подходящего диаметра.
Важный показатель при выборе насоса – примерный расход воды на один день. Это средняя величина, поскольку в летний период обычно потребление воды возрастает, а в зимний, напротив, снижается. Считается, что ежедневная норма потребления для семьи из трех-четырех человек составляет примерно 60-70 литров.
Эти цифры не учитывают расход воды на полив и другие хозяйственные нужды. Ежедневную норму следует увеличить в зависимости от количества растений на участке, наличия домашних животных и т.п.
Предусмотрительные хозяева выбирают для скважины чаще всего четырехдюймовые обсадные трубы, хотя конструкции с диаметром в три дюйма тоже используются в этом качестве. Дело в том, что значительная часть насосного оборудования рассчитана именно на более просторную четырехдюймовую трубу.
Чтобы перевести сантиметры в дюймы, следует разделить результат измерений рулеткой на 2,54, поскольку именно такому количеству сантиметров равен один дюйм.
Но при эксплуатации фильтрационной или артезианской скважины поверхностный насос может просто не справиться с нагрузкой. В таком случае выбирать придется именно погружную модель.
Советы по безаварийной эксплуатации
Насосная станция для надежной работы требует правильной установки. Чтобы гарантировать долгую безаварийную эксплуатацию, нужно:
- установить насос на ровной, жесткой площадке или опоре, не допускающей вибрации;
- эксплуатировать станцию только при положительной температуре;
- не допускать перегрева в области расположения насоса (температуры выше 40 градусов), для чего рационально предусмотреть систему обдува или вентиляции;
- использовать для подачи и отвода воды трубы только рекомендуемого в документации диаметра, для того, чтобы насос мог показать свои заявленные характеристики;
- не допускать перегибов труб;
- предусмотреть систему дренажа для аварийного слива, а также патрубки для залива воды в подающий контур.
Если вода отбирается из неглубокого колодца поверхностным насосом, нужно принять меры, чтобы рабочее колесо турбины всегда находилось в воде. Для этого конец шланга или трубы погружают в воду, следя, чтобы в жидкости находилось как можно больше его длины. Лучшим способом гарантировать безопасности будет оснащение заборной линии поплавком. Его задача — приподнимать и опускать конец шланга, постоянно сохраняя его погруженность в воду.
В список периодического обслуживания системы входит контроль параметров давления. Воздух в насосной станции проверяется через золотниковый или ниппельный отвод на корпусе гидроаккумулятора. Присоединив к нему манометр, легко увидеть показатели. Номинальное давление — от 1.5 до 1.8 атм. При его недостатке сквозь отвод закачивают воздух компрессором или велосипедным насосом.
Почему так важно давление станции
Насос обеспечивает доставку жидкости со дна гидротехнического сооружения в систему водоснабжения. Чтобы вода поднималась с достаточной скоростью и в требуемых объемах, необходимо поддерживать давление. Заметить, что оно изменилось, можно по внешним признакам. Так, при ослаблении напора воды предполагают ухудшение работы агрегата или изменение в самом гидротехническом сооружении.
Регулировка давления выполняется с помощью гидроаккумулятора. Благодаря этому элементу системы снижается частота включений и отключений насоса. Гидроаккумулятор представляет собой накопительный бак, создающий необходимое давление благодаря силе упругости воздуха. Совместная работа насосного агрегата и гидроаккумулятора регулируется при помощи реле. При существенном падении давления реле включает насос.
Насос не обеспечит напор достаточной силы, он должен использоваться вместе с гидроаккумулятором и реле давления. При такой комбинации элементов системы обеспечивается непрерывная подача воды в трубопровод, а оттуда – к сантехническим приборам. Рекомендуется устанавливать насосную станцию на объектах, где люди проживают постоянно (частный дом). На даче можно использовать только насос.
Как регулировать давление в системе
Если не качает насосная станция воду, то возможно неправильно отрегулировано в ней давление.
Реле давления показано на фото, по которому можно сориентироваться как закачать воздух в насосную станцию.
Порядок работ заключается в следующем:
- Отключается оборудование.
- Сливается вся жидкость из гидроаккумулятора.
- Давление воздуха в баке регулируется через ниппель с помощью автомобильного насоса с манометром или компрессором. При этом величина давления должна быть минимум 90% от необходимого для включения оборудования.
- Перед тем как накачать воздух в насосную станцию снимается крышка на реле давления. Для этого откручивается пластиковый винт и меняется сила затяжки соответствующих пружин узла.Вращением гайки Р осуществляется регулировка давления, чтобы включить насос – его нижнего значения. Вращением гайки по часовой стрелке – давление увеличивается, против – уменьшается.Вращением гайки ΔР происходит регулирование диапазона рабочего давления между его верхним и нижним значениями. Расширить этот диапазон можно повернув элемент по часовой стрелке, сузить – против.
- После проделанной регулировке станция подключается к электросети, предварительно залив в нее воду. По манометру контролируется показания давления.
- обесточить насос и удалить всю воду из бака, воспользовавшись специальным краником или ближайшим к устройству;
- такую процедуру нужно проводить до трех раз подряд.
Удалять воду из мембраны своими руками нужно не реже одного раза в два месяца. Как закачать воду в насосную станцию хорошо показывает видео в этой статье.Своевременное проведение профилактических мероприятий, контроль реле давления в системе способствует длительной работе насосной станции.
Основным элементом любой системы автономного водоснабжения является насосная станция, которая, как и любое другое техническое устройство, может периодически выходить из строя. Для того чтобы вернуть насосное оборудование в работоспособное состояние, можно воспользоваться услугами специализированных компаний либо выполнить ремонт насосной станции своими руками. Однако прежде чем приступать к ремонту такого достаточно сложного в техническом плане оборудования, необходимо выявить причины, по которым насосная станция для воды не функционирует.
Причин неисправностей в насосной станции существует достаточно много. Связаны они могут быть с отсутствием электропитания, неправильной подачей воды из источника водоснабжения, поломкой самого насоса, выходом из строя гидроаккумулятора или элементов, обеспечивающих автоматическое управление оборудованием. Многие из таких причин, приводящих к тому, что станции водоснабжения не работают или функционируют некорректно, можно выявить и устранить в домашних условиях, причем для ремонта не потребуются профессиональные навыки и сложное оборудование.
Состав насосной станции и назначение частей
Насосная станция — совокупность отдельных устройств, соединенных между собой. Чтобы понимать, как ремонтировать насосную станцию, надо знать из чего она состоит, как работает каждая из частей. Тогда неисправности устранять проще. Состав насосной станции:
- Насос погружного или поверхностного типа. Качает воду из колодца или скважины, поддерживает стабильное давление в системе. С домом соединен при помощи труб.
- На трубопроводе обязательна установка обратного клапана. Он не дает воде при отключении насоса стекать из труб обратно в колодец или скважину. Устанавливается обычно на конце трубы, опущенном в воду.
Из чего состоит насосная станция
- Гидроаккумулятор или мембранный бак. Металлическая герметическая емкость, разделенная на две половины эластичной мембраной. В одной находится под давлением воздух (инертный газ), в другую, до создания определенного давления, закачивается вода. Гидроаккумулятор необходим для уменьшения количества включений насоса, продления срока его службы. Создает и поддерживает требуемое давление в системе и небольшой резервный запас воды на случай неработоспособности станции.
- Блок контроля и управления насосной станцией. Обычно это манометр и реле давления, устанавливается между насосом и гидроаккумулятором. Манометр — контрольный прибор, который позволяет оценить давление в системе. Реле давления управляет работой насоса — подает команды на его включение и отключение. Включение насоса происходит при достижении нижнего порога давления в системе (обычно 1-1,6 атм), отключение при достижении верхнего порога (для одноэтажных зданий 2,6-3 атм).
Каждая из частей отвечает за определенный параметр, но один тип неисправности может быть вызван выходом из строя различных устройств.
Принцип работы насосной станции
Теперь давайте рассмотрим, как все эти устройства работают. При первом запуске системы насос накачивает в гидроаккумулятор воду до тех про, пока давление в нем (и в системе) не сравняется с выставленным на реле давления верхним порогом. Пока нет расхода воды, давление стабильно, насос выключен.
Каждая из частей выполняет свою работу
Где-то открыли кран, спустили воду и т.п. Какое-то время вода поступает из гидроаккумулятора. Когда ее количество уменьшается настолько, что давление в гидроаккумуляторе падает ниже порога, реле давления срабатывает и включает насос, который снова накачивая воду. Отключается он снова-таки реле давления, когда достигнут верхний порог — порог отключения.
Если идет постоянный расход воды (набирается ванна, включен полив саде/огорода) насос работает продолжительное время: пока в гидроаккумуляторе не создастся нужное давление. Это периодически происходит даже при открытых всех кранах, так как насос подает воды меньше, чем вытекает из всех точек разбора. После того, как расход прекратился, станция еще некоторое время работает, создавая в гироаккумуляторе требуемый запас, потом отключается и включается после того как снова появляется расход воды.
Советы по правильной эксплуатации насоса
Избежать целого ряда неисправностей можно с соблюдением правил эксплуатации. Для каждого вида насоса есть рекомендации, которых стоит придерживаться. Только в этом случае вы можете рассчитывать на эффективную работу насоса с минимальными рисками поломок.
Обратите внимание на следующие советы:
- под насос нужно соорудить жесткую и ровную поверхность. В рабочем режиме есть риски колебаний, вибраций, поэтому нужно исключить смещение оборудования;
- включать насосную станцию вы можете только при плюсовых температурах. Замерзание приведет к выходу из строя насоса;
- нельзя допускать перегрева насоса;
- использовать минимальное количество перегибов в трубопроводной системе;
- для системы трубопровода советуют выбирать металлические изделия или жесткие ПВХ;
- на соединениях и изгибах больше всего рисков нарушения герметичности, поэтому нужно контролировать их состояние и вовремя проводить профилактику;
- установите фильтр на насос. Это лучший способ защиты от загрязнения, что часто приводит к типичным поломкам;
- оснастите насос автоматическим выключателем. При достижении критических показателей вы сможете рассчитывать на своевременную остановку рабочего режима;
- помимо оптимальных температур нельзя забывать об уровне влажности.
Профессионалы рекомендуют проводить диагностику насосной станции. Минимум – 2 раза в месяц стоит фиксировать ее рабочие параметры, включая реле давления. В процессе эксплуатации в гидробаке может накапливаться воздух. Его обязательно нужно стравливать. Поступление воздуха препятствует бесперебойной подаче воды.
1 Устройство и принцип работы
Стандартная комплектация насосной станции средней ценовой категории состоит из следующих конструктивных узлов:
- насос (чаще всего центробежного типа);
- гидроаккумулятор (накопительная емкость);
- подводящие и подающие трубы;
- реле давления;
- защитная автоматика.
Все станции для водоснабжения подлежат поверхностному монтажу — оборудование размещается возле устья колодца либо скважины и внутрь источника опускается водозаборный шланг, подающая магистраль подключается к гидроаккумулятору и выводится к точкам водозабора внутри дома либо дачи.
Устройство насосной станции
Принцип действия насосной станции базируется на работе реле давления, которое обеспечивает автономность работы всей системы. При включении насос начинает закачивать воду в гидробак, по мере его заполнения до заданной отметки реле срабатывает и отключает насос.
Также реле срабатывает при опустошении бака, когда давления в резервуаре падает ниже установленной границы. Такой принцип работы обеспечивает поддержание постоянного уровня воды в гидробаке, что делает водоснабжение дома из скважины либо колодца по удобству сравнимым с центральным водоснабжением в квартире.
1.1 Как установить насосную станцию?
Подключение насосной станции должно выполняться с обязательной установкой обратного клапана (желательно, чтобы клапан был оснащен сетчатый фильтр механической очистки).
Клапан будет предотвращать слив жидкости из водозаборной трубы в скважину при отключении насоса, вследствие чего вода будет подаваться в краны сразу же после начала работы станции, фильтр же очистит рабочую среду от абразивных примесей, которые могут забить систему изнутри. Установка обратного клапана производится на нижнем отверстии водозаборной трубы
Также учитывайте, что еще на стадии подключения насосного комплекса необходимо принять меры для предотвращения замерзания оборудования в зимний сезон. Сделать это можно двумя способами: установив агрегат в кессоне — утепленном пластиковом колодце глубиной до 1 м, либо же разместив его в подвале дома, из которого выводится длинная водозаборная труба.
Все трубы, расположенные выше уровня промерзания грунта, должны тщательно утепляться. При первом запуске станции необходимо заполнить насос водой, для чего в верхней части его корпуса предусмотрено заливное отверстие.
Схема подключения НС
Одним из основных факторов неисправности любых насосных станций является работа на холостом ходу. Современные комплексы имеют встроенный датчик сухого хода, который отключает двигатель насоса когда зеркало воды падает ниже уровня водозаборной трубы.
Если в вашем оборудовании такой датчик не предусмотрен, рекомендуем приобрести его отдельно и установить — такие запчасти для насосных станций стоят не дорого, но значительно продлевают срок эксплуатации техники.
Наиболее частой ошибкой, которую допускают новички решившие установить насосный комплекс для водоснабжения, является неправильный подбор оборудования. К примеру, производительность насоса составляет 3 м3/час, а ваша семья потребляет 5 м3/час — в таком случае оборудование будет включатся гораздо чаще, чем допустимо, что приведет к его ускоренному износу. Это же происходит при неправильно выбранном объеме гидроаккумулятора.
Как правильно выполнить установку насосной станции
Чтобы реже задаваться вопросом о том, почему насос не качает воду из скважины или подает ее в систему некорректно, установке элементов насосной станции надо уделить серьезное внимание. Правильный монтаж систем водоснабжения с помпами погружного типа имеет не меньшее значение, так как ремонт глубинного насоса или его замена – это тоже недешевая процедура
- не допускать перегиба и деформации труб, используемых для монтажа;
- обеспечить абсолютную герметичность всех выполняемых соединений, чтобы исключить подсос воздуха в систему;
- обязательно разместить на подающей трубе обратный клапан и фильтрующий элемент;
- нижний конец впускной трубы погрузить в воду в скважине или колодце как минимум на тридцать сантиметров (при этом расстояние конца трубы до дна источника водоснабжения должно составлять не мене двадцати сантиметров);
- при значительной глубине источника водоснабжения (более 4 м) и при необходимости перекачивать воду на значительное расстояние увеличить расчетный диаметр используемых для монтажа труб;
- применять для оснащения насосной станции датчик протока воды и реле давления;
- расположить насосную станцию, которая устанавливается на жесткой и ровной поверхности, рядом с источником водоснабжения;
- после монтажа оборудования и его подключения к системе водоснабжения набрать воду в ту часть всасывающего трубопровода, которая расположена между насосом и скважиной или колодцем.
Сальниковая набивка: типы, как её выбрать и заменить сальник
Набор определенного количества колец набивки, нарезанных из специального шнура, надетых на вал и размещенных в сальниковой коробке, называется набивка сальниковая для насосов. Основной задачей такого уплотнения является исключение протечек перекачиваемой жидкости через выходные крышки насоса. Она разделяется на три основных типа:
- Плетеная из асбеста, с пропиткой графитом (насос центробежный).
- То же, с добавлением проволоки (насос для агрессивной жидкости).
- Хлопчатобумажные, пропитка графитом (для высоких температур).
В отдельных случаях, по решению технических специалистов, могут применяться некоторые другие виды материалов.
Выбор уплотнения может заключаться не только в применении какого-либо одного типа набивки, но и в комбинации нескольких типов.
Вывод и решения
Любую поломку можно устранить, ведь система водоснабжения модульная, и состоит из последовательно подсоединенных узлов. Но есть одна причина, по которой вода не бежит из крана сразу же после открытия.
Если приходится ждать, пока жидкость потечет, значит, проблема не в нехватке давления, а в отсутствии воды. В данном случае проверяют, работает ли обратный клапан.
Он устанавливается на выходе из источника, и нужен для того, чтобы вода после отключения насоса не текла обратно в колодец или скважину. Его нормальное положение – закрытое.
Когда есть напор, он открывается, и не препятствует циркуляции. Но как только насос отключается, в поток устремляется в обратном направлении, клапан закрывается, и не дает воде стекать из системы.
Поломка – причина того, что трубы остаются пустыми, и при запуске системы насос работает сначала на то, чтобы их наполнить, создать нужное давление, а уж потом обеспечить потребителя.
Ремонт заключается в замене обратного клапана. Если узел разборный, то замене подлежит износившийся узел. Систему придется отключить и разгерметизировать. Главное, что нужно при выполнении ремонтных работ, это соблюдение правил техники безопасности.
Замечательно, если есть шаровый кран, отсекающий участок трассы, подлежащий разгерметизации. Если такой возможности нет, вода должна стечь полностью.
Предварительно система, а именно насос, отключается от электрической сети. В остальном ремонтные работы не требуют инженерного образования, и доступны каждому, кто столкнулся с проблемой нехватки давления в трубах.
