Тип дренажной системы
- Открытая – представляет собой канаву, которая идет под уклоном, по которой и стекают грунтовые и поверхностные воды к водосборникам или дренажным колодцам.
- Закрытая – канава, в которой располагаются перфорированные трубы для дренажа.
Для прокладки под дорогой, естественно, подходит только второй вариант, так как он обеспечит качественный дренаж. При правильном монтаже закрытая дренажная система не позволит дорожному покрытию просесть.
Угол наклона
Перед установкой труб обязательно прорабатывается проект дренажной системы. В этом деле главную роль играют два фактора – корректный расчет с устройством уклонов, а также подбор материалов труб. Главным признаком правильно устроенной системы дренажа считается способность воды бежать по трубам без использования насоса, то есть самотеком. Чтобы было именно так, нужно точно вымерять угол наклона труб к месту водосброса.
1° наклона означает, что через 100 м труба будет погружена в грунт на 1 м, если участок ровный. Создавать быстрое течение с помощью увеличения наклона нет необходимости, а потому 2° вполне достаточно для создания эффективного дренажа. На практике же ровную канаву с нужным уклоном выкопать никому не удается, поэтому на ее дне создают подушку из подсыпки песка со щебнем.
Методы рытья и необходимые инструменты
Для копки траншеи используется 2 метода:
- ручной;
- механизированный.
Земляные работы, выполненные ручным трудом, ценятся выше, чем те, которые были сделаны с помощью механизированной техники. Открытая выемка в грунте обычно выполняется трапециевидной или прямоугольной формы.
Чтобы добиться определенной формы – лучше использовать ручной труд. Этот метод используется тогда, когда к месту работ нельзя подогнать технику. Улица возле дома слишком узкая, нет возможности расположить бульдозер или экскаватор.
Эффективность ручного метода зависит не только от качества работы строителей, но от типа грунта. Если он будет слишком сыпучим, шансы на нормальное рытье снижаются. Для копки вручную также выбирают удобную погоду, так как рабочие не смогут нормально копать в плохих погодных условиях.
Рытье траншеи механизированным способом проходит быстрее и надежнее. Оно доступнее ручного труда, но возможно только в том случае, если бульдозер сможет подъехать к месту строительства. При определении стоимости расчет идет исходя из времени, затраченного на работу. Механизированный способ будет актуален в том случае, если предвидится большой объем разработки грунта.
При использовании ручного труда применяют штыковую и совковую лопату. Штыковым инструментом выкапывают грунт, а совковым – его собирают.
В механизированной копке участвует:
- экскаватор;
- баровая машина;
- навесной траншеекопатель.
Процесс и технология рытья траншеи
Перед тем, как выкопать траншею, необходимо учесть ширину будущих труб. Чтобы укладка канализации прошла правильно, нужно дать рабочему возможность находиться на дне траншеи. Для этого определяется ее глубина.
Сам процесс рытья несложный:
Выбор формы траншеи. Существует несколько форм для траншей под канализацию: прямоугольная, трапециевидная и смешанная. Прямоугольная используется на плотных грунтах, когда укрепление стенок не требуется. Трапециевидная нужна при заглублении на расстояние более 1,5 метра. Смешанный тип траншеи подойдет тогда, когда трубу нужно расположить на уровне залегания грунтовых вод.
Выбор ширины. Этот показатель определяется исходя из диаметра используемых труб
Также важно учитывать ширину инструмента для работы: при ручном труде – лопаты, при механизированном – ширину ковша. Стандартные размеры от 0,5 до 0,8 метра в зависимости от заглубления.
Разметка траншеи
Выбирают самый короткий путь для трассы. Для разметки используют колышки, между ними натягивают шнурок. Начало трассы будет там, где канализация выходит из дома, а конец – где расположен септик. Если на пути прокладки трассы есть препятствия – деревья, объекты, то их обходят под углом 90 градусов. Это в дальнейшем облегчает стыковку труб. Перед разметкой и копкой обязательно накрывают газонную траву брезентом, а также укрывают другие объекты от повреждения.
Ручная копка. Сначала снимают верхний дерновой слой. Затем почву разрыхляют штыковой лопатой и вынимают с помощью совковой лопаты. При ручной копке лучше использовать ступенчатый метод, постепенно углубляясь внутрь. Когда траншея достигла нудной ширины, но еще не настолько глубокая, используют черенковую лопату. Здесь нужен помощник: один рабочий привязывает веревку к основанию лопаты, а второй вытягивает грунт на поверхность.
Механизированная копка. На участок заезжает специализированная техника, которая за несколько часов способна выкопать большое количество траншей.
Схема канализации в траншее:
Разработанный грунт оставляют на поверхности – в дальнейшем он пригодится для засыпки канализационных труб.
Укладка трубы
Схема уклона канализационных труб.
Перед укладкой нужно очистить внутренние раструбы от возможных загрязнений и проверить наличие уплотнительных колец. Укладка труб проводится от фундамента дома. В случаях, когда выход канализационной трубы был заложен в фундамент при строительстве, укладываемую часть одевают раструбом на выходящий конец. Для того чтобы облегчить соединение, используют силиконовую смазку, которой покрывается гладкий конец трубы. Если же вывод трубы из здания не предусмотрен, производят подвод под фундамент или прорезают отверстие. При укладке первой трубы ее всегда тщательно центрируют.
Укладывают трубу под правильно рассчитанным уклоном. Строительные правила и нормы определяют, что оптимальная величина уклона для трубы с диаметром 110 мм – 2 см в расчете на 1 метр. В этом случае осуществляется бесшумное и плавное стекание жидкости и отсутствует скопление твердых частиц, поэтому риск засора уменьшается в несколько раз. Обязательно проверяйте угол уклона, прежде чем приступить к следующим этапам работ.
Труба не всегда пролегает напрямую от дома до коллектора, канализация имеет изгибы и повороты. Для этих целей существуют отводы для труб внешней канализации с углом колена 15, 30, 45 или 90 градусов. Если канализационная система имеет длину свыше 15 метров, над каждым коленом следует установить ревизию.
Следующим этапом является соединение труб, которое проводится до упора, так как в процессе эксплуатации диаметр трубы может меняться. Для обеспечения прочности соединения состыковка проводится вручную. Всегда необходимо следить, чтобы на гладком конце трубы не было загрязнений, которые могут препятствовать прочному соединению и приводить к поломке системы. Нужно также помнить, что раструб тоже должен быть абсолютно чистым. Для легкой и герметичной стыковки используйте силиконовую смазку.
Если дно траншеи находится в пределах уровня промерзания грунта, то укладываемые трубы утепляют стенофлексом по всей длине. После этого нужно вновь проверить угол уклона и приступить к засыпке. Ее можно производить выкопанным грунтом, который предварительно очищают от камней и других твердых частиц. Сначала засыпают траншею песком по всей длине до уровня 10-15 см выше верхнего края трубы, при этом утрамбовывают песок по краям. Технология монтажа канализационной системы с электроснабжением предполагает укладку кабеля поверх слоя песка, при этом кабель должен находиться в защитной гофре. Затем досыпают выкопанный грунт
Обратите внимание, что над трубой трамбовку не производят!
Заключительным этапом монтажа является соединение трубы с заранее установленным септиком. Производят соединение с помощью впаиваемого в септик патрубка.
https://youtube.com/watch?v=pF7lwiahy0s
Таким образом, технология укладки канализационных труб является достаточно простой и понятной
Основное внимание при укладке следует уделять чистоте труб и плотности стыков, а также углам наклона. Чтобы правильно уложить и смонтировать внешнюю канализацию, соблюдайте инструкции, изложенные в статье
Так вам удастся избежать проблем при монтаже и работе канализационной системы.
Нужно ли утеплять канализацию в частном доме. Утепление канализационной трубы в частном доме: инструкция
Прокладывая наружные коммуникации, домовладелец должен определиться, как и чем утеплить канализационную трубу в земле. Такая защита позволяет системе отвода стоков надёжно функционировать при любой погоде не одно десятилетие.
Виды канализационных труб
Канализационные (фановые) трубы предназначены для бесперебойной транспортировки стоков, жидких промышленных отходов и продуктов жизнедеятельности человека из жилого помещения в сливную яму, септик, ЛОС (локальное очистное сооружение). Кроме высокой пропускной способности, они должны соответствовать требованиям:
- устойчивость к низким температурам;
- долговечность;
- прочность;
- гладкая внутренняя часть (препятствует образованию засоров);
- химическая и механическая износостойкость.
Асбестоцементные
Широко применялись в советские времена, но и сейчас иногда можно найти на рынке. Единственным их преимуществом является цена.
К минусам относятся:
- большой вес;
- жёсткость и хрупкость материала (при укладке требуют высокого качества траншеи, нуждаются в дополнительной защите от механических повреждений);
- отсутствие герметичности при сборке;
- расслоение асбеста в местах соединения;
- канцерогенность материала;
- малый срок эксплуатации — 25 – 35 лет.
Несмотря на появление новых материалов, асбестоцементные трубы по-прежнему очень популярны
Бетонные/железобетонные
Основными преимуществами являются:
- высокая прочность, способность выдерживать большие нагрузки;
- отсутствие коррозии;
- экологичность материала.
В этих изделиях имеются недостатки, вынуждающие редко ими пользоваться:
- большой вес;
- необходимость усиливать дно канавы песчано-гравийной смесью.
Железобетонные трубы сейчас используют редко из-за их большого веса
Стальные
Изготавливают из чёрных металлов электросварные и бесшовные трубы. Выпускаются длиной до 24 м. Важными преимуществами являются высокая прочность и возможность проложить магистраль без всяких соединений.
К недостаткам относятся большой вес и необходимость защиты наружной стенки от коррозии путём нанесения специального покрытия.
Стальные трубы подразделяются на круглые (горячекатаные) и электросварные, также они могут быть электросварными прямоугольного и квадратного сечения
Чугунные
В частном секторе используют безнапорные трубы ЧК с раструбом, обладающие следующими положительными качествами:
- высокая прочность;
- срок безаварийной службы 75 – 85 лет;
- устойчивость к высоким нагрузкам;
- возможность комбинирования с пластиковыми трубами без специальных переходников.
Но у них есть ряд недостатков:
- шероховатая внутренняя поверхность часто провоцирует засоры;
- возможность применения только в районах с устойчивым грунтом;
- высокая цена.
Изделия из чугуна были очень популярными в своё время, сейчас их используют гораздо реже
Керамические
Основными их достоинствами являются водонепроницаемость и устойчивость к агрессивным средам. Внутренние стенки керамических труб идеально гладкие, что повышает их пропускную способность и исключает засоры. Используют для прокладки канализации в почве с повышенной агрессивностью и высоким уровнем грунтовых вод. Выдерживают большие нагрузки, но хрупкие и при локальном воздействии могут треснуть.
Недостатками керамики являются:
- плохая переносимость низких температур;
- трудоёмкость монтажа из-за малой стандартной длины;
- большой вес;
- высокая цена.
Керамические трубы производят из обожжённой глины и покрывают специальной глазурью
Пластиковые
Гибкие канализационные трубы изготавливают из полимеров. Они способны выдержать деформацию коэффициентом более 3%. Внутренняя поверхность этих труб гладкая, что практически исключает образование засоров на прямых участках магистрали.
Поливинилхлоридные
Применяют для монтажа внутренней (серые) и наружной (оранжевые) канализации. Устойчивы к морозам. При длительном воздействии сточных вод выше +40° С могут деформироваться. Обладают плохой устойчивостью агрессивной среде. При возгорании выделяют токсичный газ фосген.
Это важно! Для труб из непластифицированного поливинилхлорида НПВХ допустимая температура сточных вод 60° С с кратковременным повышением до 100° С. В остальном они идентичны трубам ПВХ. Трубы из ПВХ – относительно недорогой материал для коммуникаций
Трубы из ПВХ – относительно недорогой материал для коммуникаций
Полипропиленовые
Имеют ряд положительных качеств:
- При механических нагрузках деформируются, не трескаясь;
- Выдерживают температуру сточных вод до +100° С;
- Устойчивы к воздействию щелочей и кислот;
- Экологически безопасны.
Основными недостатками являются:
- Эластичность материала;
- Низкая устойчивость к ультрафиолету.
Стекло- и базальтовая ваты
Все мы помним этот колючий материал с самого детства. Раньше он был одним из немногих доступных для утепления материалов. Стекловата обладает плохой гидроизоляцией, поэтому пускать этот утеплитель под землей, вместе с канализационными трубами, нецелесообразно, поскольку намоченный грунтовыми водами материал не сможет высохнуть до начала отрицательных температур, что приведет к уменьшению его утеплительных функций, и повлечет за собой неминуемое перемерзание сливных трубопроводов. Можно использовать и дополнительную гидроизоляцию, но это повлечет за собой дополнительные траты времени, сил и средств. Целесообразнее использовать этот утеплитель в крытых строениях, где он будет защищен от влияния влаги.
Такими же свойствами обладает и базальтовая вата. Хоть из этого материала и делают формованные под цилиндр утеплители для труб разных диаметров, отлично подходящие для утепления водопроводных труб, но монтировать их снаружи без дополнительного защитного слоя гидроизоляции нежелательно. Поэтому следует учесть расходы на покупку фольгоизола, рубероида, либо пергамина. Используя вышеописанные виды материалов для утепления коммуникаций следует иметь в виду, что дополнительных трат не избежать.
Проблемы и ошибки
Существует несколько ошибок при строительстве, способные привести к негативным последствиям в процессе эксплуатации канализации:
Отсутствие уплотнения почвы. Если этого не сделать, то в будущем может произойти размывание грунтовыми водами, а также нарушение целостности коммуникации из-за обильных осадков.
- Отсутствие уклона. Если уклон не был выполнен, то сточные воды не будут поступать в септик. Уклон должен составлять 1-2 см на каждый метр трубопровода. Если уклона нет, нечистоты быстро засорят систему.
- Отсутствие колодца. Обязательно рекомендуется устанавливать ревизионный колодец – для проведения очистки и ремонта системы.
Характеристики прочности труб
При покупке выбранные трубы должны соответствовать следующим характеристикам:
- они должны быть устойчивы к химическим веществам, грунтовым водам и другим агрессивным средам;
- термостойкость;
- устойчивость к механическим деформациям, в том числе к удлинению, расширению и повышенной нагрузке на них;
- изнутри коэффициент ползучести должен быть минимальным.
Эти требования также учитываются для применяемых фитингов для плотного соединения и стабилизации конструкции. Размеры труб зависят от назначения и самого проекта. Самый распространенный вариант канализационных труб имеет диаметр 11 см, но возможно использование диаметром 25 см и длиной до 3 м. Гофрированные трубы имеют сечение 21 см и двухслойную структуру.
При покупке изделий из ПВХ следует обращать внимание на степень жесткости. S-класс вам подходит для глубокой работы
В теплых регионах применяют класс L, так как их глубина закладки не более 1 м, класс N применяют для более холодных регионов.
Пенополистирольный теплоизолятор для труб
Скорлупы из пенопласта являются популярным изолятором для утепления труб канализации. Два процента его состава — мелкие, от 1 до 5 мм, полистирольные гранулы, остальные 98% — воздух. После обработки материала газообразователем гранулы приобретают легкость, упругость, притягиваются друг к другу и склеиваются.
Путем прессования с последующей обработкой паром высокой температуры, материалу придают нужную форму.
Фактически это простой пенопласт, но в форме скорлупы, рассчитанной на неоднократное использование. Разность между коэффициентом теплопроводности пенополистирольной изоляции (0.03-0,05) и минеральной ватой небольшая. Скорлупа, имеющая форму полусфер, справляется с задачей сохранения тепла вполне эффективно.
Пенопластовая скорлупа может состоять из 2 или 3 элементов. По их бокам имеются замки с устройством для закрепления. Скорлупу подбирают по диаметру трубы и, надев на нее, защелкивают
Так как пенопласт не очень устойчив к механическим воздействиям, производители снабжают скорлупы внешним покрытием из алюминиевой фольги, стеклопластика и других материалов.
Высокие теплоизолирующие свойства обеспечивают тонкостенные микроячейки, не пропускающие тепло. Срок службы теплоизоляционной скорлупы довольно большой — около 50 лет.
Есть 2 вида этого материала – обыкновенный и экструдированный пенополистирол. Характеристики последнего выше, но и стоимость отличается в большую сторону.
Несмотря на массу положительных качеств, есть у пенополистирола и недостатки. Он не переносит ультрафиолета, поэтому при прокладке труб на открытых местах, требуется дополнительная защита от солнца. Материал этот плотный, но хрупкий, а при горении может стать причиной отравления, т.к. выделяемый им дым ядовитый.
Монтажные работы настолько просты, что не требуют специальной квалификации. Одев сегменты изоляции на канализационную трубу, выполняют нахлест, сместив их по длине по отношению друг к другу на 200-300 мм. Во избежание появления мостиков холода, элементы теплоизоляции стыкуют между собой при помощи системы в четверть или шип-паз.
После выполнения соединения обе детали сильно сжимают. Места контакта проклеивают скотчем. Иногда стыки промазывают клеем, но тогда утеплитель теряет такое преимущество, как возможность повторного использования, т.к. при демонтаже его придется разрезать.
На оболочку надевают защитное покрытие, которое идет в комплекте с ней или просто обматывают полиэтиленовой пленкой, если его нет.
Используют скорлупу как на надземных трассах, так и для прокладки магистрали под землей. Этот утеплитель можно надеть на трубу с минимальным диаметром 1.7 см и максимальным — 122 см. Уже при диаметре 200 мм, цилиндр состоит из 4 элементов, а у крупных изделий их может быть и 8.
Траншеи с канализационными трубами засыпают сначала песком на высоту около 0.2 м, затем землей. В регионах с очень холодной зимой теплоизоляцию в виде скорлупы из пенополистирола дополняют утепляющим кабелем, поместив его под оболочку.
Галерея изображений
Фото из
Полистирольная скорлупа для утепления труб
Скорлупа из обычного пенопласта
Использование в подвальном помещении
Пенополистирольная скорлупа с гидроизоляцией
Последовательность действий при устройстве канализации
В первую очередь прежде, чем укладывать трубы, выкапывают траншею. Проще всего это сделать можно с применением спецтехники, например, экскаватора, или же вручную.
Согласно общепринятой технологии, укладка труб канализации предполагает использование труб диаметром 110 миллиметров. При этом ширина канавы должна составлять минимум 60 сантиметров. Одновременно с увеличением сечения укладываемой трубы, нужно также расширять траншею. После выбора материала выполняется непосредственно укладка трубы в траншею , которая имеет свои нюансы.
Когда имеется вывод, на конец трубы, выходящей из здания, надевают раструб
При этом уделяют повышенное внимание центровке стыкуемых элементов
Как правило, на всей протяженности магистрали для отвода нечистот и стоков имеются изгибы и повороты – именно они чаще всего становятся причиной выхода из строя канализационной сети и доставляют серьезные неприятности владельцам частных домов.
Именно в местах, где трубопровод меняет свое направление, начинают собираться различные отложения. Со временем они полностью перекрывают путь передвижения стоков. Специалисты знают, как проложить в частном домовладении канализационный трубопровод, чтобы не допустить подобных неприятностей.
Поэтому не помещают советы от профессионалов, которые заключаются в следующем:
- Прокладку канализационных труб нужно осуществлять с применением отводов, которые имеют разные углы изгиба – от 15 и до 90 градусов.
- Для обеспечения удобного доступа к местам образования засоров, над каждым коленом устанавливают ревизии.
После завершения формирования вывода из дома, трубы помещают в траншею вниз раструбами и затем приступают к стыковке изделий. Процесс соединения выглядит следующим образом: кромки изделий смазывают специальным составом и до упора устанавливают их в раструб.
После состыковки всех сегментов канализационной конструкции приступают к утеплению трубопровода. Теплоизоляция необходима в тех случаях, когда глубина прокладки труб находится на отметке промерзания грунта во время зимних морозов.
После окончания монтажа внешней канализационной магистрали необходимо засыпать траншею с обязательной проверкой уклона трубопровода, поскольку в процессе соединения данный параметр мог измениться.
Если при засыпке планируется использовать грунт, собравшийся во время рытья канавы, его нужно измельчить, чтобы избавиться от крупных комьев. Запрещается использовать для этой цели твердые фракции или камни, размер которых превышает 30 сантиметров, поскольку они могут повредить канализационные трубы из пластика.
Основное из них заключается в следующем: траншею заполнять землей нужно слоями, имеющими толщину около 5 сантиметров. Утрамбовывают почву только по бокам трубы, чтобы ее не деформировать и не повредить.
Подходы к прокладке труб для канализации в частном доме и в квартире одинаковы, поскольку стоки и нечистоты образуются в жилых и подсобных помещениях и только после этого выводятся наружу.
Поэтому при разводке канализационной системы в современном высотном доме и в загородном коттедже желательно придерживаться ряда требований:
- непременно соблюдать величину наклона трубопровода;
- минимизировать число изгибов и поворотов на протяжении всей магистрали.
Так как бытовая канализация создается по безнапорному типу, при сборке трубопроводов можно использовать самое простое раструбное соединение. Для его герметизации задействуют резиновые манжеты. Размещают этот элемент во внутреннем пазе раструба до начала процесса соединения.
Основное различие в обустройстве конструкции отведения стоков и нечистот в доме и в квартире заключается в том, что в первом случае имеется наружная часть системы, проложенная в земле, которая ведет к септику или к централизованной канализационной магистрали.
Выполнить вышеописанную работу можно самостоятельно. При условии соблюдения рекомендаций, данных профессионалами, надежность канализации получится высокой, а срок эксплуатации будет продолжительным.
При небольшой протяженности канализации уложить ее можно своими руками. Укладка канализационных труб при монтаже наружной системы канализации не доставит вам больших затруднений: главное правильно произвести расчет финансов и подбор необходимых материалов, применяемых при монтаже. При обустройстве большого дома с выводом в централизованную систему наилучшее решение — это обратиться в компанию и пригласить специалистов.
Начинать работы следует с разработки проекта:
- Желательно чтобы траншея была без изгибов и поворотов, наилучшее решение – это прямой трубопровод;
- В любом случае на расстоянии через каждые 20 метров нужно устанавливать ревизионный колодец.
Оптимальная глубина
На практике самая распространенная глубина канализационной трубе на выходе из здания – от 50 см в южных до 100 см в северных регионах. На глубину заложения могут повлиять следующие факторы:
- Труба проходит под дорогой, тогда её закапывают как можно глубже.
- У здания неглубокий фундамент. При строительстве не предусмотрели отверстие для вывода трубы. Тогда трубу закладывают ниже фундамента, чтобы не долбить отверстие в бетоне.
- На участке неровный рельеф с крутыми перепадами высот. Может оказаться, что глубина заложения в разных местах будет сильно отличаться. Уклон трубы придется делать крутым.
- Емкость септика по каким-то причинам установлена неглубоко, тогда трубу стараются проложить как можно выше.
Глубину заложения емкости септика определяют индивидуально для каждого участка с учетом местных условий. Фактор промерзания стоков в самой емкости при этом в расчет не берется. по следующим причинам:
- Заводские септики, как правило, высотой около 2 м. Земля на такой глубине сохраняет тепло весь холодный сезон (по этой причине зимой тепло в погребах и подвалах).
- В септик регулярно поступают теплые стоки.
- Реакции биологического разложения органики в стоках выделяют дополнительное тепло.
При сильных морозах в северных регионах зарытый в землю септик можно утеплить сверху снегом или любым утеплителем, применяемым в строительстве.
