Правильная кладка печи

Выбор места для установки кирпичной печи

Место для печки выбирается так, чтобы было и комфортно ею пользоваться, и безопасно с точки зрения возникновения пожаров

Особенно важно соблюдать все правила в уже эксплуатируемом доме, когда дымоход может упереться в балки чердака или стропила крыши.
Печь монтируют у несущей стены с внутренней стороны, в центре комнаты или встраивают  в стенку внутри дома.

Не стоит делать печь возле наружной стены, поскольку она будет быстрее остывать и, по сути, “бесполезно обогревать улицу”.
В центре комнаты печь делают, чтобы разделить помещение на зоны. Если сделать красивую отделку и вписать в существующий интерьер помещения, то она станет декоративным элементом комнаты, подчеркивающим стиль.
Встраиваемая в перегородку печка должна быть изолирована от горючих материалов стен, для чего используют листы асбеста или особого гипсокартона.
Место для печи должно быть на 12-15 см больше её основания с каждый стороны.
Модели выбирают сразу со схемами монтажа, чтобы упростить все работы.

Материалы для кладки печей и дымоходов

При кладке печей используют следующие материалы:

1. для основной кладки стен печей, очагов, дымовых труб и каналов в стенах — обожжённый полнотелый красный кирпич первого сорта (ГОСТ 530-71);
2. для футеровки (внутренней облицовки) — применяют тугоплавкий огнеупорный кирпич;
3. для облицовки портала (наружной) — изразцы, кровельную и прокатную сталь, асбофанеру;
4. для разделок дымооборота, огнезащитной изоляции и облицовки — следует применять полнотелый кирпич, асбестовый картон, асбоцементные теплоизоляционные плиты, неорганические минераловатные изделия на синтетической основе (маты, плиты полужесткие), строительный войлок, вымоченный в глиняном растворе.

Кирпич отбирают правильной формы, одинаковых размеров, без трещин, вкраплений камней и дутиков, нормального обжига.

При производстве печных работ применяют следующие растворы:

1. для кладки печей и кухонных плит из обыкновенного кирпича — глинопесчаный;
2. для кладки из тугоплавкого кирпича — тугоплавкую глину с песком;
3. для кладки из огнеупорного кирпича — огнеупорную глину с шамотным порошком;
4. для кладки дымовых труб, вентиляционных и дымовых каналов в стенах зданий — известково-песчаный или известково-цементный;
5. для кладки дымовых труб сверх чердачного перекрытия — известково-цементный, а сверху крыши — цементный.

Количественное соотношение компонентов глинопесчаного раствора, зависит от жирности глины, и должно обеспечивать высыхание раствора без заметного изменения его объема и без растрескивания.

При кладке из обыкновенного кирпича используют пластичную глину, преимущественно красную, не загрязненную случайными примесями. До употребления в растворе глину замачивают и протирают через сетку с отверстиями 3-4 мм.

Для приготовления раствора применяется, как правило, горный песок, без посторонних примесей и растительных остатков, мелкозернистый просеянный через сито с отверстиями 1,0-1,5 мм.

Вода для приготовления раствора должна быть чистой. При использовании морской воды норму цемента надо увеличить на 10-15%.

ТАБЛИЦА 5: СОСТАВЫ ГЛИНЯНЫХ РАСТВОРОВ

Марка раствора	Вид раствора	Вид добавки	Состав раствора, (глиняное тесто + добавка + песок), в объемных частях
в сухом климате	в умеренно- влажном климате
Глиняный раствор:
10	2	1- на жирной глине	без добавки	1+0+4
10	2	2- на глине средней жирности	без добавки	1+0+3
10	2	3- на тощей глине или суглинке	без добавки	1+0+2,5
4	4	Глиняный с черными вяжущими	черные вяжущие (деготь, битум, пек)	1+(0,05…0,1)+(2,5…4)

Примечание:

1. Глиняные растворы применяют в летних условиях для отделочных работ преимущественно в сухом климате при нормальной влажности воздуха помещений.
2. Количество песка в глиняных растворах с черными вяжущими зависит от жирности глины.
3. При использовании твердых черных вяжущих предварительно подготавливают эмульсию из глины с черными вяжущими в подогретом состоянии.

Для изоляции применяют материалы с низкой теплопроводностью: обыкновенный глиняный кирпич, войлок, а также асбест в виде листов и шнура.

Войлок, изготавливаемый обычно толщиной 5 мм, плохо проводит теплоту и служит хорошим теплоизолирующим материалом. Он тлеет и своим едким удушливым запахом сигнализирует о возникновении пожара. Для придания большей сопротивляемости возгоранию войлок перед укладкой на место пропитывают жидким глиняным раствором.

Особенности кладки

Футеровка

Кладка топки печи для частого использования ведется только огнеупорным кирпичом. Например, шамотным. Перед кладкой кирпич нужно подвергнуть дефектовке.

Футеровочный кирпич кладётся таким образом, чтобы он находился в устойчивом положении и без применения раствора. В данном случае футеровочный кирпич выполняет роль жёсткого герметика, а не скрепляет кирпичи между собой. Это обусловлено проявлением его температурных и технических характеристик в процессе работы. Высокие температурные перепады способствуют легкому отрыванию кирпича от раствора при сильном нагреве печной конструкции. Футеровочный кирпич может просто-напросто выползти из общей кладки, если станет держаться лишь на растворе, а не сам по себе.

Колосниковая решетка

При установке колосников следует соблюдать тепловые зазоры в 5 мм со всех сторон колосника, в которых он может упираться в печную кладку. В эти зазоры следует засыпать золу или мелкий песок.

Если устанавливать колосники впритык, то нижняя часть кладки, скорее всего, попросту разрушится при первом сильном прогреве печки.

Горизонтальный угол наклона решеки по отношению к дверце:

Не перепутайте положение решетки. Устанавливайте сужающимися ячейками решетки вниз:

Дверца

Инструкция для установки топочных дверок следующая:

1. Оберните изолирующим материалом (например, базальтовым шнуром) рамку дверцы. Наклепайте на нее четыре стальные полоски.
2. К кирпичной кладке на печной раствор прикрепите рамку дверцы. Необходимо учитывать легкий вертикальный наклон при ее установке. Наклон должен способствовать тому, чтобы дверка под силой тяжести стремилась сама закрыться, а не наоборот. На изображении справа показан правильный наклон дверки, слева – неправильный.

3. При помощи отвеса контролируйте вертикальность кладки и укладывайте оставшиеся кирпичи.
4. При желании можно применить декоративную кладку: в замок, с напуском или же клинчатую (смотрите рисунок ниже).

Способы кладки над топочными дверцами

Способы перекрытия

Используя перемычки различных форм (простых и сложных) можно перекрыть, если требуется различные топки, камеры и топливные отверстия:

Перекрытие топливников

При необходимости перекрытия топки шириной в 420 мм используется упрощённый треугольный свод. Кирпич кладётся плашмя с последующим продолжением кладки стен.

Эта технология позволяет как можно более плотно прижать пяты к предыдущим рядам кладки. Если этого не сделать (возводить свод без продолжения кладки), то может случиться смещение пят, которые распираются сводом и произойти его обрушение. Чтобы это не случилось пяты, которые уложены под свод стягиваются при помощи двутавров или стальных уголков, скрепленных проволочным жгутом. Жгут делается скруткой проволоки с помощью простого гвоздя. Его прячут внутрь кладки для того, чтобы он не перегорел. Вместо проволоки можно взять полосу, которая приклепывается к брускам.

Если пролет топки составляет не более 380 мм, то его возможно перекрыть, выпуская кирпич из боковых сторон кладки. Для того чтобы более качественно закрепить свешивающиеся опорные кирпичи, боковые стены кладки выполняются выше перекрываемого на 4 и более ряда. Топливные отверстия перекрываются за счёт перемычек.

Топливные отверстия перекрываются в замок в том случае, если его ширина составляет менее одного кирпича. Если она больше, то используется кирпичная перемычка. Большие пролеты следует перекрывать арочными перекрытиями:

Перекрытие проемов печей и топливников над дверками

Особенности и секреты популярности кирпичных печей

Кирпичная печь является не только функциональным отопительным прибором, но ещё и стильным элементом интерьера

Наверное, не существует такого человека, которому бы не нравился живой очаг с потрескивающими дровами и особенно комфортным теплом. А ведь старая добрая кирпичная печь сможет порадовать не только этим, но и способностью создавать наиболее благоприятствующую для здоровья атмосферу. Все дело в материале, из которого возводят этот удивительный агрегат. Являясь ближайшим родственником керамики, кирпич при нагревании выделяет в воздух водяные пары, а при остывании вбирает их обратно. Печка как бы «дышит», благодаря чему в помещении устанавливается оптимальная влажность

Немаловажно и то, что тепло становится уже при температуре 18–19 °С, тогда как при использовании других видов отопления уровень комфорта начинается от 20–21 °С. Кроме того, будучи изготовленным из глины, кирпич является экологически чистым материалом, а значит, при эксплуатации отопительного прибора можно не волноваться по поводу выделения вредных для здоровья соединений

Несмотря на то что каждый вид кирпичных теплогенераторов имеет свои функциональные и конструктивные особенности, все они схожи между собой в плане обустройства топочной и теплообменной части. Так, любая стационарная печь этого типа имеет:

фундамент, который служит основанием отопительного прибора и равномерно распределяет его вес по всей площади;топку, одновременно выполняющую роль топливника и камеры сгорания;колосниковую решётку, позволяющую реализовать нижнюю подачу воздуха в зону горения. За счёт этого повышается производительность обогревающего агрегата и появляется возможность регулировки интенсивности горения топлива;зольную камеру, которая облегчает очистку печи;дымоход, который создаёт необходимую тягу и выбрасывает отработанные газы в атмосферу.

Конструкция кирпичной печи канального типа

Кроме своего основного предназначения, дровяные теплогенераторы используются ещё и для приготовления пищи, а также обустройства дополнительного места отдыха. Само же сооружение может быть установлено как в помещении, так и во дворе, например, в зоне отдыха с барбекю, мангалом или казаном. Если же говорить о каминных печах, то их теплогенерирующая функция и вовсе отодвигается на второй план, уступая место визуальной и имиджевой составляющей.

К достоинствам кирпичных печей относятся:

быстрый нагрев поверхности;возможность использования нескольких видов топлива;низкие эксплуатационные расходы;исключается опасность ожога при касании стенок отопительного прибора;по-особенному мягкое, комфортное тепло;не обезвоживается воздух в помещении;широкие возможности в плане украшения интерьера.

Есть у рассматриваемых агрегатов и недостатки. Наиболее существенный из них — потенциальная опасность отравления угарным газом, которая появляется при неправильной эксплуатации. Ещё один — большие габариты и масса. Вот, пожалуй, и всё. Как видите, оборудование этого типа имеет сплошные преимущества и практически полное отсутствие негативных моментов, что, впрочем, и обуславливает его высокую популярность.

2

Топливник – теплоотдача и  топливо влияют на устройство

Самое простое устройство у отопительной печи, которая имеет две части: топливник и дымообороты. Другие типы печей содержат дополнительные устройства. Основная частью любой печи – топливник. К нему предъявляются определенные требования, в частности, должен быть достаточных размеров: за одну закладку вмещать почти все топливо. Воздух должен поступать в необходимом объеме, постоянно должна поддерживаться высокая температура.

При недостаточных размерах топливника наблюдается низкая теплоотдача. Ширина зависит от требуемой теплоотдачи: до 1тыс. ккал – 12см, до 3 тыс. – 27 см, если больше – до 50 см. Для удобства размеры топливника принимают кратными кирпичу. Длину делают от 26 см до 51 см, самый длинный предназначается для дров. Используемое топливо влияет на высоту: 6–15 рядов (42–100 см). Колосник укладывается на ряд или два ниже дверцы, чтобы не выпадали угли. Часто делают наклон задней части выше переда для более качественного горения.

Топливники: а – дровяные; б – торфяные; в – каменноугольные.

Для топливника применяется шамотный кирпич, которым его выкладывают или футеруют изнутри. Общая толшина стенок не менее ⅟2 кирпича. Топливник, выполненный в виде свода, улучшает качество горения. В дровяном топливнике хорошо сгорает топливо всех видов. Для угля требуются усиленные колосники толщиной 4 см и хороший поддув, для чего размеры колосника равняются длине зольника под топливником.

Выполнение кладки кирпичной печи

Для того чтобы кладка получилась ровной по углам печи, с внешних сторон натягиваются вертикальные шнуры-отвесы, которые крепятся к потолку и полу.

Если же печь мастером возводится впервые, вместо шнуров лучше всего установить бруски опалубки от потолка до пола. Их выставляют по строительному уровню и надежно закрепляют в выверенном положении.

Далее, можно переходить к кладке остальных рядов. Ее аккуратность будет зависеть от умения правильно нанести и распределить раствор, уложить кирпич и соблюсти размер зазора между кирпичами. На этом этапе с использованием мастерка или шпателя на первый выложенный ряд наносится раствор слоем в 9-10 мм. Сверху него укладывается угловой кирпич. Затем на торцевую сторону второго кирпича наносится раствор и также разравнивается. Второй кирпич укладывается на подготовленное для него место, прижимается, а при необходимости пристукивается молотком. Выступивший между рядов раствор подбирается мастерком. При этом желательно аккуратно очищать кирпичи сразу, чтобы раствор не успел схватиться.

Если нет уверенности в том, что швы получатся одинаковыми, можно воспользоваться пластиковыми или деревянными рейками-калибраторами, имеющими толщину, равную необходимой толщине шва. Такие калибровочные приспособления укладываются на готовый ряд, перед монтажом следующего. Подобных реек нужно подготовить столько, чтобы их хватило на три ряда

Выложив эти ряды, из самого нижнего шва рейки вытаскиваются и перекладываются на самый верхний – и так до самого верха возводимой конструкции.

Если на стены печи не будет наноситься отделочный материал, то швы аккуратно обрабатываются специальным инструментом, называемым “расшивка”.

Очень важно учесть то, что следующий ряд печной кладки должен начинаться только после того, как будет полностью закончен предыдущий. Никаких “лесенок” не допускается. 

Горизонтальность каждого ряда обязательно контролируется строительным уровнем.

Чтобы нагретый воздух, циркулируя по внутренним каналам, не встречал препятствий в виде выступившего раствора, и плавно скользил по стенкам от топочной камеры к дымоходной трубе, раствор с внутренних стенок тоже нужно удалить

Этот процесс  может проводиться с помощью кисти из мочала, которой затирают несхватившийся раствор, при необходимости, увлажняя его водой. Подобная затирка производится при завершении кладки каждых 4-5 рядов или же при необходимости установки вертикального перекрытия, которое закроет полость печи.

Если планируется внешняя отделка печи, то для этого используется штукатурный раствор, состоящий из глины, извести и песка в пропорциях 1:1:3. Для жаростойкости в этот состав добавляется 0,2-0,3 части измельченного асбеста. Правда, существующие современные санитарные нормы не приветствуют использование асбеста в жилых помещениях.

Установка печных чугунных и металлических элементов

Все металлические элементы печи, как известно, при нагревании расширяются, поэтому вокруг них должны быть образованы тепловые зазоры, которые создаются с помощью асбестового материала. В некоторых случаях используется асбестовый шнур, в других – из цельного листа этого материала вырезаются полосы нужной ширины и длины. Так, дверца топочной камеры и духовой шкаф обматывают шнуром из асбеста, а под варочную плиту укладываются полосы.

Закрепление металлических дверок в швах кладки происходит с помощью проволочных скруток. На задней стенке металлической рамы дверцы всегда располагаются специальные “ушки”, в которые вставляется проволока, а затем ее концы скручиваются между собой. Проволоку, закрепленную на нижних “ушках”, вмуровывают в швы ряда, на котором устанавливается дверца, а верхние скрутки – между рядами, один из которых будет расположен на одном уровне с верхней частью рамы дверцы, а второй выше ее. Перед закреплением в швах, дверца выставляется по строительному уровню или с помощью отвеса.

Поддувальная и прочистная дверца не требует обмотки асбестовым шнуром, так как не нагреваются до очень высоких температур. Зазоры между ними и кирпичом можно заделать глиняным раствором.

Если для перекрытия топочной дверцы должна использоваться металлическая полоса, то между ней и рамой нужно обязательно сделать прокладку из асбестовой полосы.

Рама дымовой задвижки монтируется тоже на глиняный раствор, но работу эту нужно проводить аккуратно, чтобы раствор не попал в пазы рамы, по которым должна ходить задвижка.

Выбор места и типа фундамента для печки

Перед началом кладки печи уделите должное внимание поиску места для ее размещения. К примеру, если агрегат будет размещен посреди помещения, он сможет отдавать гораздо больше тепла, прогреваясь со всех сторон и равномерно нагревая воздух вокруг

Если разместить печь у стенки (а такой вариант используется чаще всего), у пола будет постоянно «гулять» холодный воздух. Поэтому в данном отношении вам нужно принять решение самостоятельно.

Предварительно определите место установки топочной дверцы. Этот элемент нужно устанавливать так, чтобы в дальнейшем вы могли максимально удобно и быстро загружать топливо в печку, не разнося мусор от дров или угля по всему дому. Обычно топочная дверца размещается со стороны кухни или какого-то малопосещаемого помещения.

Готовая кирпичная печка будет иметь достаточно внушительный вес. Чтобы устройство стояло максимально надежно и долго, для него нужно подготовить индивидуальный бетонный фундамент.

Проблема и решение

В том случае, если печка сильно дымит при открытой топочной дверце, а при закрытой лишь слегка поддымливает, то дело здесь в недостаточной квалификации мастера сложившего печку и нарушении главного закона правильной кладки топливника. На рисунке ниже можно увидеть причину данного явления.

Схематический разрез топки печи с неоправданно заниженным входом в первый колодец (хайло), вид сбоку

Верхний край дверцы топливной камеры расположен выше верхнего края окна входа в первый колодец. По этой причине дыму (в особенности при открытой дверке топливника) намного проще пойти в помещение, чем в непонятно зачем заниженный вход в первый колодец.

Устранить причину можно следующим образом. Требуется переложить вход в первый колодец таким образом, чтобы верхний край данного входа стал на 10-20 мм выше верхнего края топливной дверцы. Если это невозможно сделать, требуется сделать дополнительную стенку внутри топливника печки с учётом того, чтобы верхний край стены тоже был на 10-20 мм выше верхнего края топливной дверки.

Вариант установки кирпичной перегородки (а)

Какой раствор использовать для кладки?

От качества кладочного раствора напрямую зависит надежность и долговечность готовой печи. Кладка будет вестись с использованием раствора на песчано-глиняной основе.

В приготовлении раствора нет ничего сложного. Возьмите глину, залейте ее водой и размочите. Просейте смесь через сито, а затем размешайте в «глиняное молоко». В завершении добавьте некоторое количество воды, чтобы получить достаточно вязкий и пластичный раствор.

Шамотная глина

Помните, от правильности приготовления кладочного раствора напрямую зависит надежность и прочность печи. Сделаете все как нужно – печь будет эффективно обогревать ваш дом в течение долгих лет. Нарушите технологию или решите сильно сэкономить на материалах – тепловой агрегат вряд ли сможет полностью раскрыть свой потенциал и простоять в течение хоть сколь бы то ни было долгого срока.

Раствор, используемый для кладки печи

Безопасность конструкции

Нарушение технологии печной кладки на любом этапе строительства может привести к опасности при использовании топки. Главной ошибкой может стать неправильная закладка фундамента.

​

Основные признаки неисправностей, которые возникают при неверно заложенном фундаменте:

• Разрушается свод топливника.
• Выпадают дверцы.
• Высыпается горящий уголь.
• Кирпичная кладка трескается насквозь по всей площади печи.
• Приходят в негодность дымовые трубы.

Топить печь в таком состоянии нельзя — высока угроза появления пожара и отравления людей дымовыми газами. Поломки, вызванные именно непригодным фундаментом, исправить невозможно. Придется разбирать печь целиком и строить все элементы заново.

Какие растворы применяются при кладке отдельных элементов печи из кирпича

Выбор раствора для работы необходимо осуществлять в зависимости от того, для кладки какой именно части печки он будет применяться. Используя схему, размещенную ниже, подробно рассмотрим каждую из них.

Общая структурная схема стандартной печной кладки

1. Железобетонное основание печного фундамента, которое также называют подушкой либо корнем. Изготавливается по стандартной технологии, однако, в обязательном порядке, во избежание неприятных последствий, должен быть физически отделен от фундамента самого дома. Необходимость соблюдения данного условия объясняется различиями в степени усадки здания и печи в нем.
2. Гидроизоляционная прослойка. Для ее создания прекрасно подойдет рубероид, который нужно постелить поверх фундамента в несколько слоев.
3. Собственно, сам печной фундамент. Поскольку он не подвергается мощному тепловому воздействию, то при кладке не требует применения особо термоустойчивых смесей. В то же время, от качества сборки данного элемента печи зависит надежность всей конструкции. Известны случаи, когда из-за ошибок при кладке фундамента приходилось полностью разбирать печь переделывать ее по-новому. Для работы используются сложные, трех- и более компонентные цементно-известковые смеси. Ну а в качестве основного стройматериала красный полнотелый кирпич здесь подойдет лучше всего.
4. Слой теплоизоляции с противопожарной отмосткой. Изготавливается из минерального картонного либо асбестового листа, на который кладут поверх лист железа, прикрывая всю конструкцию финишным слоем из войлочного полотна, пропитанного так называемым глиняным молоком (это раствор из очень жидко разведенной глины, как его приготовить — мы расскажем ниже).
5. Теплообменник, накапливающий выделенную при горении дров энергию. Является одной из основных частей так называемого тела печи. Во время растопки редко нагревается выше шестисот градусов, но зато подвергается очень активному влиянию со стороны выделяемого при горении дыма и прочих газообразных веществ. Нередки случаи, когда на внутренней поверхности теплоаккумулирующей кладки оседает разрушительный кислотный конденсат. Кирпич здесь используют специальный: печной, марки М150, керамический полнотелый красного цвета. Скрепляют кирпичи между собой простым однокомпонентным раствором глины. Следует заметить, что термин «простой» относится только к составу строительной смеси. Ее приготовление – довольно трудоемкий процесс, особенности которого мы рассмотрим ниже.
6. Жаровая часть тела печки называемая также топочной. Подвергается среднему химическому влиянию газов, но разогревается до очень высоких температур, вплоть до 1200 градусов. Для кладки используют так называемый шамотный кирпич и огнеупорный раствор глиняно-шамотного типа.
7. Исток дымохода. Его изготавливают из того же кирпича и скрепляют тем же раствором, который указан в пункте №5, поскольку данный элемент печи подвергается аналогичному температурному и химическому влиянию, как и теплоаккумулирующая часть ее тела.
8. «Распушка» печного дымохода. Ее задача – создать гибкое механическое соединение, связывающее потолочное перекрытие и непосредственно дымоход. Позволяет избежать ситуации, при которой возможна просадка потолка. Ремонтировать распушку можно отдельно, она не требует полной разборки всей конструкции. Кирпич для кладки берут стандартный печной, а раствор известкового типа идеально подходит для кладки этой части печи.
9. Противопожарная разделка – это специальный металлический ящик, наполненный невоспламеняющимся теплоизоляционным веществом.
10. Труба дымохода. Данный элемент подвержен воздействию ветра и атмосферных осадков. Нагревается слабо, посему трубу кладут из стандартного красного кирпича. Впрочем, для большей надежности и термостойкости пользуются известковым раствором.
11. Распушка трубы дымохода (11). Она изготавливается из тех же материалов, которые применяются при кладке основной части трубы.