Кладка печи
Перед началом выкладки рядов укладывают двойной слой гидроизоляции (рубероида). Первый слой кирпича укладывают прямо на него. Кирпич кладут без раствора. Все остальные ряды — в полкирпича, на глиняный раствор (или готовый состав).
Выкладку производят в строгом соответствии с порядовкой. В ней указан состав и конфигурация каждого ряда, тип кирпича и контуры подрезки. После укладки первого ряда устанавливают дверку поддувала. Ее фиксируют проволокой, предварительно обернув по периметру рамки асбестовым шнуром.
Продолжают кладку до уровня колосников. Затем используется шамотный кирпич для топки и рядовый для внешнего слоя. Устанавливают дверцу топки (тем же способом, что и ранее). Дальнейшую кладку ведут по схеме, постоянно сверяясь с порядовкой. Варочный настил укладывают на асбестовый шнур.
После этого в задней части топки начинают формировать дымоход. Он представлен обычно 4-6 рядами кирпича, после чего вставляют металлическую трубу. Ее выводят либо вертикально, через перекрытие и кровлю, либо сквозь внешнюю стену и далее вертикально, с креплением к наружной стене.
Мнение эксперта
Левин Дмитрий Константинович
Эксперт по столярным инструментам
Все нюансы обычно указываются в пояснении к схеме печи. Каждая конструкция может иметь собственные особенности, которые надо учитывать в процессе сборки.
Готовую печь надо выдержать не менее 5 суток (за это время можно ее побелить, уложить перед дверцей стальной лист и выполнить другие работы). после этого приступают к принудительной досушке — раз в день топят печь сухими дровами — в первый день 2 кг, затем +1 кг ежедневно. Так действуют в течение недели, после чего печь можно эксплуатировать в обычном режиме.
Как правильно обложить печь кирпичом
Давайте посмотрим, как обложить буржуйку кирпичом на даче или в гараже. В качестве примера возьмём самую простую печку, собранную своими руками из листового железа по нижеследующей схеме.
Схема устройства печи-буржуйки.
Печь предельно проста, но наделена дымовыми каналами для более эффективного отбора тепла. Её КПД составляет в пределах 70-80% – для твёрдотопливных агрегатов это отличный показатель. Чтобы увеличить эффективность, попробуем обложить её кирпичом. Для этого нам понадобятся:
- Подходящий раствор для кирпичной кладки.
- Ручка с бумагой для проведения расчётов.
- Обычный красный кирпич.
Процесс обкладки представлен тремя этапами:
- Расчёт размеров.
- Сооружение лёгкого фундамента.
- Сооружение кладки.
Учитывая небольшие размеры кладки, пробуем обложить буржуйку своими руками – небольшое отклонение от прямых линий не приведёт к разрушению конструкции. В конце концов, мы не дом собираем.
Подготовка раствора
Отдельные специалисты заявляют – чтобы обложить буржуйку кирпичом, достаточно любого цементного раствора. Другие говорят о том, что с песчано-цементную смесь необходимо подмешать глину. Подмес глины увеличивает механическую прочность раствора. А так как мы живём не в XIX, а XXI веке, ничто не мешает проехать в ближайший магазин строительных материалов и приобрести там готовую смесь, в том числе огнеупорную.
Если вы планируете обложить буржуйку кирпичом с помощью самостоятельно изготовленной смеси, поэкспериментируйте с количеством глины. Для этого она смешивается с песком в различных пропорциях. Каждый раствор оценивается на прочность – залейте его в какую-либо форму, после застывания попробуйте разбить застывший кусок раствора молотком. Выберите самый твёрдый вариант.
Мы собираемся обложить буржуйку красным кирпичом, у которого не будет прямого контакта с пламенем – печь сделана из металла. Поэтому можно попытаться обойтись без глиняного раствора, вмешав в смесь большее количество цемента. Если планируете приобрести готовую смесь, выбирайте глино-шамотную жаростойкую. Мешка на 20 кг хватит с лихвой, ещё и останется.
Раствор для заливки лёгкого фундамента включает:
Загляните на обратную сторону мешка с цементом – там размещены несколько рецептов под различные нужды.
- Три части речного песка.
- Три части щебёнки.
- Одну часть обычного цемента.
Разметка и фундамент
Прежде чем обложить буржуйку слоем кирпича, необходимо подготовить фундамент. Устанавливаем печку на штатном месте, размечаем карандашом контур печи. Отступаем от этого контура 5 см и вычерчиваем контур кирпичной кладки. Далее сооружаем кладку в черновом варианте без применения раствора – нужно посмотреть, сколько понадобится кирпича для этой процедуры и как лучше его уложить. Вполне возможно, что расстояние между кладкой и корпусом печки изменится.
Давайте посмотрим, для чего вообще нужно это расстояние. Оно не даёт перегреваться кирпичам и скрепляющему их раствору – это раз. Оно образует щель для создания конвекции – это два. Нас интересует второе, так как конвекция ускорит прогрев помещения. Чтобы улучшить её, сделайте в самом нижнем кирпичном ряду три отверстия – два по бокам и одно сзади. Через них будет засасываться холодный воздух. Он пройдёт между стенками, прогреется и уйдёт в помещение.
После того как всё будет размечено, просчитано и продумано, приступаем к монтажу фундамента. Если пол земляной, выкапываем под него небольшую траншею. Если пол деревянный, вырезаем прямоугольник и заливаем площадку – она будет общей для печи и для кладки. Если пол изначально бетонный, обойдитесь без фундамента. Обложить буржуйку вы сможете через неделю после застывания фундаментной плиты. Окончательную прочность она наберёт через 28 дней.
Устройство и принцип работы
В чем же отличие Буржуйки Логинова от других металлических печек? Суть в Г-образном поддувале. Дверцу зольника заменяют сваренными перпендикулярно трубами. Край горизонтальной трубы наглухо заварен, а край вертикальной трубы имеет резьбу для заглушки. На резьбе проделаны отверстия – завинчивая заглушку можно уменьшать приток воздуха, тем самым регулируя процесс горения.
Оригинальная буржуйка Логинова
Важно сделать заглушку с небольшим люфтом, так расширение металла при нагревании не доставит проблем. По бокам и сзади на ребрах жесткости приварен экран для увеличения КПД
Без таких экранов, находится возле печки крайне некомфортно – температура слишком высока и чревата ожогами
Дверца топки тоже устроена на резьбе. Труба 200мм служит отверстием топки, а заглушка с ручкой диаметром 220мм навинчивается на эту трубу
Без таких экранов, находится возле печки крайне некомфортно – температура слишком высока и чревата ожогами. Дверца топки тоже устроена на резьбе. Труба 200мм служит отверстием топки, а заглушка с ручкой диаметром 220мм навинчивается на эту трубу.
Более подробно о буржуйке Логинова можно посмотреть на этом видео:
Модификация
Модель Н. Пьянкова отличается наличием дополнительной камеры сгорания. В отличии от более сложных конструкций печей медленного сгорания, буржуйка Пьянкова изготавливается еще быстрее, модели предложенной Логиновым. Достаточно приварить к задней и фронтальной стенке печи стальные листы длиной 140-160 мм на разном расстоянии от верха. Расстояние между листами должно составлять 80мм. Колосник устанавливается на 80мм от дна. Дверцу топки Логинова, Пьянков перенес на верхнюю часть печи и стал использовать в качестве варочной поверхности.
Хорошему мастеру не составит труда оценить все достоинства и недостатки двух чертежей. При желании можно сделать новую модель буржуйки используя только эти две разработки, меняя прямоугольную форму на круглую.
Пример самодельной конструкции (на данном фото модернизированная печь Пьянкова), но разницы в процессе изготовления практически нет.
Как правильно сложить печь буржуйку?
Самостоятельно правильно сложить кирпичную печь-буржуйку под силу даже новичку. Для этого нужно знать и соблюдать простые правила, которые pechnoy.guru предоставит ниже.
Схема и чертеж
Ниже рассмотрим, как своими руками сложить печку буржуйку из кирпича. Чертеж и размеры можно посмотреть на фото №1:
Фото№1 — чертеж буржуйки из кирпича своими руками
Порядовая раскладка кирпичей печи-буржуйки из показана на фото №2:
Фото №2 — порядовая раскладка кирпичей (схема)
С материалами и конструкцией печи мы определились, раствор готов. Устройства фундамента такая конструкция не требует. Для комфортной и безопасной работы, отопление нужно размещать, соблюдая все нормы пожарной безопасности. Выбрав место, стелем два слоя гидроизоляции. Сверху делаем подготовку из песка, толщиной 10 мм. Приступаем к кладке:
- Сверху, без раствора, кладем кирпич (смотри фото №2, первый ряд). Строго контролируем горизонтальность с помощью уровня.
- Устанавливаем дверку для поддувала. Закрепляем ее с помощью проволоки и оборачиваем асбестовым шнуром.
- Продолжаем кладку (смотри фото №2, ряд №1).
- Дальше идет шамотный кирпич (см. фото №2). Над ним будут установлены колосники.
- Прямо над поддувалом ставим колосники.
- Следующий ряд ставим на ложок. Сзади стенку кладем без раствора (выбивные кирпичи).
- Устанавливаем дверь топки. Закрепляем ее с помощью проволоки и кирпичей.
- Поверх кладем ряд на постель по контуру четвертого.
- Следующий — снова на ложок. Сзади ставим 2 кирпича.
- Сверху ряд должен перекрыть топочную дверцу и закончиться на 130 мм выше ее.
- Продолжаем кладку, немного смещая кирпичи назад. Перед этим укладываем асбестовый шнур, на который установим варочную плиту.
- Формирование дымовой трубы начнем со следующего ряда. Конструкцией предусмотрена установка насадной трубы из жести иди гофрированного алюминия. Труба не должна быть тяжелой. Иначе может сместиться центр тяжести.
- На одиннадцатом ряду ставим задвижку для регулирования потока воздуха. Не забываем уплотнить ее асбестовым шнуром и замазать глиной.
- Далее в четверик кладем дымовую трубу, которую стыкуем с металлической. Труба должна стоять строго вертикально и не откланяться в сторону. Для большей устойчивости, ее следует перекрыть тремя рядами кирпича.
- Удаляем вышибные кирпичи, которые мы ставили на 4 ряду, чистим дымоход от мусора.
- Теперь печь следует побелить. Известка пойдет любая. Специалисты рекомендуют добавить синьку и немного молока. Так побелка не будет темнеть и отлетать.
- Устанавливаем металлический лист перед топкой.
- Устанавливаем плинтус.
Пример готовой буржуйки из кирпича
Сушка
Причина появления трещин — избыточная влага в кирпичах, поэтому печь нужно тщательно просушить. Есть два этапа сушки: естественный и принудительный.
- Естественная сушка длится не менее пяти суток. Все дверцы должны быть полностью открыты. Для повышения интенсивности процесса, поставьте перед топкой вентилятор или засуньте в нее и включите обычную электрическую лампу накаливания (только не энергосберегающую). Полностью высушить печь этим методом не удастся, поэтому переходим к следующему этапу.
- Принудительная сушка производится за счет сжигания сухих дров. Проводят такую топку один раз в 24 часа. Топить следует только мелкими сухими поленьями. Приоткройте дверь поддувала и откройте наполовину заглушку.
Когда дрова прогорят, неплотно прикройте поддувало. А верхнюю заглушку закройте, оставив 1-2 см. Когда угли прогорят, откройте все каналы. Такую топку проводите в течении недели. В первый день сжигают около 2 кг дров. Далее каждый день прибавляйте 1 кг.
Изготовление дверцы для топки
Этот элемент является самым сложным во всей конструкции. В следующей таблице приведены унифицированные размеры печных дверок:
| Размер | Поддувальные, прочистные дверки, мм | Проемы под топочные дверки, мм | |||
| длина | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 |
| ширина | 130 | 130 | 250 | 250 | 250 |
| высота | 70 | 140 | 210 | 280 | 140 |
Дверь для топки изготавливаем по чертежам, представленным на фото №3:
Фото №3 — чертеж дверки для топки и прочистной камеры
Обшивка металлом
Кирпичную буржуйку можно дополнительно обшить металлом. Получим металлическую буржуйку со всеми плюсами, но без минусов (кроме веса). Такая конструкция предохранит печь от растрескивания и сколов. Это значительно повысит срок службы. Для этого потребуется листовой металл, толщиной 4-6 мм. Процесс не представляет особой сложности. Металлический лист размечают, нужные детали вырезают «болгаркой» или резаком. Дальше проводят облицовку и соединяют с помощью сварки и металлического уголка.
Такая конструкция не только долговечна, но более безопасна. Однако, требует дополнительных расходов и трудозатрат.
Приготовление раствора
Начнем с приготовления раствора. Для кладочных работ используем специальную готовую смесь. Продается в строительных магазинах. Представляет собой порошок желто-серого цвета в мешках по 25 кг. Остается только развести водой в правильном соотношении и перемешать. Подробная инструкция всегда указана на упаковке, нужно ее пошагово выполнить. Такой раствор — оптимальный выбор. Недостаток у него только один — высокая цена.
Приготовить раствор для кладки можно и самостоятельно. Для этого нам потребуется глина и песок. Для начала определим качество имеющейся в наличии глины и содержание в ней примесей. Следуем следующей инструкции:
- Скатываем глину в жгут. Толщина — 10-15 мм, длина — 150-200 см.
- Возьмем скалку диаметром 50 мм и обмотаем жгут вокруг нее.
- Жгут должен растягиваться плавно и порваться, растянувшись примерно на 15-20%.
Мнение эксперта
Павел Круглов
Печник с 25-летним стажем
Если жгут растягивается сильнее — глина «жирная», рвется раньше — «тощая». В первом варианте, раствор под воздействием температуры сильно усядет, во втором — рассыпится.
Следующий этап — подготовить песок. Сначала просеиваем его через мелкое сито. Ячейка не должна превышать 1,5х1,5 мм. Далее следуем инструкции:
- с помощью держака и мешковины, устраиваем некое подобие сачка;
- в него насыпаем песок и начинаем промывать под струей воды;
- промываем до тех пор, пока стекающая вода не станет чистой.
Таким образом, мы избавили песок от примесей.
Аналогичным образом, поступаем с глиной. Теперь ее следует размочить. Для этого насыпаем глину в заранее подготовленную емкость. Наливаем воду так, чтобы вся поверхность глины была покрыта. Через 24 часа тщательно перемешиваем. Повторяем процесс до тех пор, пока глина по консистенции не станет похожа на зубную пасту.
Универсальной пропорции для раствора не существует. Все устанавливается методом проб и ошибок, в зависимости от характеристик используемых материалов. Главное, чтобы с раствором было удобно работать.
Для увеличения прочности, специалисты рекомендуют добавить немного цемента или соли.
Мнение эксперта
Павел Круглов
Печник с 25-летним стажем
Приведем базовый рецепт для кладочного раствора:
Берем 2 части глины. К ней добавляем одну песка. С помощью строительного миксера смешиваем до однородной густой массы. Нам потребуется примерно 40 литров раствора.
Последовательность обкладки
Схема железной печи обложенной кирпичем.
Прежде чем обложить печку кирпичом. нужно убедиться, что пол выдержит такую нагрузку. Без фундамента на деревянный пол допускается устанавливать печи массой до 800 кг. Конечно, это при условии хорошего состояния балок и лаг. На пол кладут лист стали, на него слой кирпича, а затем устанавливают печь. Если пол деревянный, то под металл надо положить еще и лист асбеста. Подкладка из стального листа должна выступать перед лицевой стенкой печки на 30-40 см, во избежание попадания на незащищенный пол горячих углей. На стены комнаты, расположенные рядом с печкой, также нужно прикрепить металлические листы с подложкой из асбоцемента. Нужно учесть, что между обкладкой печки и стеной комнаты нужно оставить зазор.
Между металлической стенкой печки и кладкой обязательно должен быть зазор 30-50 мм. Это нужно сделать потому, что у металла и у кирпича различные температурные коэффициенты линейного расширения. Металл при нагреве гораздо больше расширяется, чем кирпич, поэтому, если буржуйку обложить вплотную, без зазора, печка может разрушиться. Свободное пространство между металлической стенкой и кирпичом необходимо и для конвекции воздуха.
Как правило, обкладывают печку в 1/2 кирпича. Делать стенку толще не имеет смысла, поскольку для прогрева толстой кирпичной кладки потребуется слишком много времени и топлива. Прежде чем начать обкладывать буржуйку, нужно сделать разметку, учитывая зазор. Размечают внешний контур печи. Первый ряд делают сплошным. Толщину раствора между кирпичами нужно стараться делать не более 0,5 см. Во втором ряду с каждой стороны печки делают по 1-2 отверстия, в зависимости от размера печи. Длина отверстий равна 1/2 кирпича. Все последующие ряды выполняют сплошными, как и первый ряд.
Переднюю стенку печки со стороны топки нужно обложить с учетом удобства эксплуатации – дверка должна свободно открываться и закрываться. Здесь можно проявить фантазию и выполнить фигурную кладку. Вверху проема над дверцей нужно уложить металлический уголок, на который выкладываются верхние ряды кирпича. Верхнюю часть печки можно обложить по своему усмотрению, поскольку она в техническом отношении не играет значительной роли, выполняя, в основном, декоративную функцию. Верх печи можно выполнить в виде свода или же сделать плоским.
После того как обкладка будет завершена, раствор в швах должен высохнуть. Для этого потребуется 1-2 дня. После этого поверхность кладки нужно очистить с помощью дрели с насадкой в виде щетки от лишнего раствора. Затем кладку моют мыльным раствором щеткой с жесткой щетиной.
Сейчас в продаже представлен большой выбор металлических печей различных конструкций и ценовой категории. Металлические печи используются для обогрева частных домов, временных сооружений, на строительных участках для обогрева рабочих, охранников и прочих целей. Также все чаще набирает популярность использование металлических печей в домашних банях и саунах, хотя в этом случае более традиционной считается кирпичная печь, однако не всегда ее можно использовать по ряду причин.Основными достоинствами металлических печей являются их компактность ( так как далеко не в каждом помещении можно установить кирпичную печь), удобство монтажа, быстрый нагрев. Основным недостатком является то, что после прекращения топки, она довольно быстро остывает. Устранить этот недостаток можно, обложив металлическую печь кирпичом. Это намного продлит теплоотдачу, не слишком увеличивая размер печки. Если металлическая печь была сделана самостоятельно, то облицевав такую печь кирпичом, вы придадите своей печке декоративный вид.
Обладая базовыми строительными навыками, Вы вполне сможете обложить железную печь кирпичом самостоятельно, для этого Вам понадобятся такие материалы и инструменты.
Приготовление раствора для кладки буржуйки кирпичом
Приготовление раствора для печных работ готовят из смеси глины, песка и воды в пропорции приблизительно 1 часть глины на 3-4 части песка.
Традиционно раствор для печных работ готовят из смеси глины, песка и воды в пропорции приблизительно 1 часть глины на 3-4 части песка. Это соотношение может изменяться в зависимости от качества глины. Чем жирнее глина, тем больше требуется песка. Жестких рекомендаций нет, в каждом случае мастер готовит раствор опытным путем. Раствор в готовой кладке не должен трескаться и выкрашиваться.
Слишком жирный (пластичный) раствор, хоть и легко укладывается ровным слоем и без трещин, при высыхании дает значительную усадку, поэтому не может применяться для печных работ. Не должен раствор быть и слишком тощим (малопластичным), поскольку он хоть и не дает усадки, но при высыхании выкрашивается из швов. Чем больше песка в растворе для кладки, тем он менее пластичный. Песок нужно использовать мелкий и чистый, просеянный через сито с ячейками 1,5 х 1,5 мм.
Воду для раствора применяют чистую, без химических и механических примесей. Если в воде будет большое количество минеральных солей, то в последствии на кладке появятся разводы и пятна, от которых будет трудно избавиться даже с помощью побелки или покраски. Количество воды должно быть таким, чтобы из раствора можно было скатать шарик или жгут, но при этом он должен быть мягким.
Для приготовления раствора залейте глину водой на 2-3 дня. Если глина сухая, то соотношение ее количества с количеством воды должно быть 1:2. Если глина влажная – то 1:1. Ее нужно периодически помешивать и разминать, чтобы масса получилась однородной. Затем нужно, постепенно добавляя песок, замесить предварительно подготовленный раствор.
Проверить пригодность раствора для опытного мастера-печника не составит труда. Он может просто взять порцию готового раствора и определить его качество на ощупь. Он должен быть однородным, достаточно мягким и в меру влажным. Если опыта нет, пригодность раствора можно определить несколькими способами. Вот один из них: нужно скатать жгут-колбаску длиной примерно 20 см и толщиной 1,2-1,5 см и свернуть его в кольцо диаметром 5-6 см. Если при этом появится небольшое количество мелких трещин, раствор можно считать пригодным. Отсутствие трещин говорит о его чрезмерной жирности, а крупные трещины и разрывы – признак слишком тощего раствора.
Кирпичная кладка
Изображение 2. Этапы кирпичной кладки.
Согласно маркировке начните выкладывать кирпич. Попробуйте первый ряд положить сначала без раствора, только для того чтобы проверить соответствие кирпичей и возможность их каким-нибудь образом подогнать, распилить его при необходимости. Весь первый ряд укладывается полностью, тогда как во втором следует организовать небольшие отверстия — по 2 с каждой из 4 сторон, соблюдая размер в половину кирпича. Они будут выполнять роль вентиляционных отверстий, которые можно сделать в форме окружностей или многогранников, чтобы придать вашей печи красивый и оригинальный внешний вид.
В процессе кладки не забудьте о том, что для обеспечения лучшего сцепления кирпичей с раствором их рекомендуют предварительно смачивать в воде. Все следующие ряды выкладываются уже без организации отверстий, но с постоянной проверкой ровности ведения кладки. Через каждые 3-4 ряда протирайте кирпичи мокрой тряпкой, чтобы было несложно удалять лишний раствор. Пытайтесь соблюдать одинаковую толщину швов, делая его не более 5 мм.
Схема чугунной буржуйки.
То отверстие, которое нужно будет устроить для дверки буржуйки, вы можете сделать согласно своим личным желаниям и фантазиям. Даже если вы делаете не широкий проем, для того чтобы организовать перемычку над ним, нужно будет использовать металлический уголок или скобы, под которые в кирпиче нужно будет сделать небольшое отверстие. Не забывайте, что, как и в случае с любым другим строительством, кирпичная кладка ведется в полкирпича (изображение 2).
Верх печи выкладывается как угодно, по вашему личному желанию, так как никакой специальной нагрузки он не понесет. Применив здесь самые изысканные дизайнерские идеи, вы сможете получить в дом по-настоящему уникальную красивую и богатую печь.
Примерная схема взаимного расположения металлической печи и кирпичной кладки
А можно ли установить печь и обложить ее кирпичом на деревянном полу?
Иногда металлическая печь уже установлена на деревянном полу, и при этом очень не хочется затевать трудоемкие работы по заливке для нее отдельного фундамента. Если возможность сохранить «status quo», то есть оставить печь на месте, только облицевав е кирпичной кладкой?
Оказывается, это тоже вполне возможно, но, естественно, при выполнении ряда условий:
- Первое – это обучение должной жароизоляции основы (она, в принципе, и без того уже должна быть). В этом качестве можно использовать лист асбеста толщиной порядка 55 мм, уложенный на деревянный настил пола и сверху закрытый 1,5÷2-миллиметровым металлическим листом, так чтобы его площади хватало и на установку печи, и на выкладку его кирпичной облицовки.
- Второе – деревянный пол должен обладать нужным прочностным потенциалом, чтобы справиться с возрастающей нагрузкой на него. Здесь уже – несколько сложнее, так как придется провести определенные расчеты.
Прочность пола обеспечивается досками настила (их толщина должна быть не менее 40 мм) и лагами (или балками перекрытия если половицы уложены непосредственно на них). Способность лаг выдержать нагрузку зависит от их состояния (понятно, что подгнившие или просевшие детали подлежат замене). Но главное – это сечение пиломатериала, из которого они изготовлены.
Значит, чтобы принять решение о допустимости установки облицованной печи непосредственно на пол, придется провести ревизию – временно демонтировать настил на участке планируемого размещения отопительного прибора. Это позволит увидеть и размерные параметры, и состояние лаг.
Для оценки несущей способности лаг можно воспользоваться расположенной ниже таблицей. Она показывает допустимые, предельные и недопустимые нагрузки на лаги, выраженные в килограммах на квадратный метр. При этом указанные показатели рассчитаны на шаг установки лаг в 600 мм – как наиболее «ходовой».
| Сечение пиломатериала | Длина пролета лаги или балки (расстояние между точками опоры) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 м | 2,5 м | 3 м | 3,5 м | 4 м | 4,5 м | 5 м | 5,5 м | 6 м | |
| ДОСКИ | |||||||||
| – 100×50 мм | 733 | 587 | 489 | 419 | 367 | 326 | 293 | 267 | 244 |
| – 150×50 мм | 1650 | 1320 | 1100 | 943 | 825 | 733 | 660 | 600 | 500 |
| – 200×50 мм | 2933 | 2347 | 1956 | 1676 | 1467 | 1304 | 1173 | 1067 | 978 |
| БРУС | |||||||||
| – 200×100 мм | 2867 | 4693 | 3911 | 3352 | 2933 | 2607 | 733 | 2133 | 1956 |
| – 200×200 мм | 11733 | 9387 | 7822 | 6705 | 5867 | 5215 | 4693 | 4267 | 3911 |
| БРЕВНА | |||||||||
| – Ø 200 мм | 6912 | 5529 | 4608 | 3949 | 3456 | 3072 | 2765 | 2513 | 2304 |
| – Ø 220 мм | 9199 | 7359 | 6133 | 5257 | 4600 | 4089 | 3680 | 3345 | 3066 |
| Синим цветом выделены параметры нагрузкис необходимым запасом прочности по прогибу балок | |||||||||
| Зеленым цветом в таблице оказаны предельно допустимые параметры нагрузки. | |||||||||
| Красным цветом акцентированы недопустимые значения (более чем в два раза превышающие норму), при которых вероятны деформация и разрушение конструкции. |
Осталось лишь определить эту самую нагрузку на пол, чтобы по таблице сориентироваться в вопросах допустимости продолжения работы по «упрощенному сценарию», без заливки фундамента. А вот в этом читателю наверняка поможет калькулятор расчета суммарной нагрузки на пол, которая будет складываться от массы самой печи со всеми ее особенностями, и от веса будущей кирпичной кладки.
Калькулятор — интуитивно понятен, и вопросов с его применением возникнуть не должно. В качестве облицовочного материала в программе расчета принят стандартный красный полнотелый керамический кирпич, размером 250×120×65 мм, со средней массой 4 килограмма. Вес кладочного раствора также уже учтен алгоритмом вычислений.
Калькулятор расчета суммарной нагрузки на пол от обложенной кирпичом металлической печи
Перейти к расчётам
Если полученное значение укладывается в «синее поле» приведённой выше таблицы, то можно позволить себе не заниматься заливкой фундамента.
Что еще следует учесть перед началом кладки
Переходя к обкладке железного корпуса печи кирпичом, необходимо учесть некоторые нюансы, которые смогут облегчить работу и обеспечат эффективную безопасную эксплуатацию отопительного прибора.
Любая печь, устанавливаемая в деревянном доме или у стены, выстроенной из возгораемого материала, должна быть отделена жаростойкой изоляцией.
Изоляцию можно сделать из асбестовых плит, изовера и других противопожарных материалов. Лучше, если такая изоляционный экран будет сделан даже в два слоя, как показано на фото.
Вывод
Буржуйка, обложенная кирпичом, сохраняет тепло дольше, позволяет расходовать меньше топлива. Кладка существенно увеличивает эстетические качества простой печурки. При желании КПД буржуйки можно увеличить за счет установки сэндвич-сетки. Она предохраняет от выгорания дымохода и аккумулирует тепло. Часто фронтальную сторону и верх оставляют открытой. Так печка прогревает помещение быстрее, но из-за уменьшения площади кирпича, быстрее это тепло отдает. Глиняный раствор идеально подходит для печей, но требователен к влажности помещения. Если лаги старые, лучше часть их удалить и залить цементный фундамент.
Чем обложить буржуйку для сохранения тепла, задаются люди еще со времен революции. Кирпич берет на себя часть жара, что более безопасно в эксплуатации, уменьшает риск обжечься. На кладке можно сушить вещи, фрукты и ягоды. Буржуйка выручает в холода уже не одно поколение, не перестает быть востребована и любима всеми дачниками. Обложить печь кирпичом – это доступный и быстрый способ её облагородить, сохранить тепло в доме. Бюджетный способ, не требующий особых навыков.
Обкладка буржуйки кирпичом
