Из бруса или бревна
Длительность эксплуатации деревянной шахты зависит от породы и качества применяемого материала.
Выполнить обустройство можно из бревна или бруса, но важно, чтобы древесина была устойчива к биологическим поражениям и прошла атмосферную сушку. Из пород деревьев, произрастающих в нашей стране, лучшим вариантом для строительства конструкции являются дуб, лиственница и сосна с гарантированным сроком эксплуатации 20-25 лет
Рубят колодцы и из березы, осины, липы, но срок их ограничен 5-15 годами
Из пород деревьев, произрастающих в нашей стране, лучшим вариантом для строительства конструкции являются дуб, лиственница и сосна с гарантированным сроком эксплуатации 20-25 лет. Рубят колодцы и из березы, осины, липы, но срок их ограничен 5-15 годами.
Рассматривая бревно или брус для обустройства выработки, подбираем сортимент, основываясь на свойствах и качестве древесины, которая должна:
- Обладать плотной структурой, устойчивой к гниению.
- Прочностью на изгиб и сжатие.
- Твердостью.
- Не иметь сучков, трещин, гнили.
- Очищена от коры, не повреждена насекомыми.
- Иметь влажность в пределах 16-18 %.
- Подобрана по размеру, с одинаковым диаметром.
- Не иметь сбежистости бревен.
- Не влиять отрицательно на качество воды.
Хвойные породы древесины за счет смолистости обладают антибактериальными свойствами. Водостойкость лиственницы препятствует гниению, повышает прочность материала.
Техника безопасности при обустройстве колодца своими руками
При рытье колодца на большой глубине в шахте накапливаются вредные для здоровья человека газы, которые способны привести к удушью или потере сознания в лучшем случае и смерти — в худшем. Происходит это из-за гниения растений и деятельности бактерий, выделяющих метан. Этот газ действует не только как удушающее, но и взрывоопасное горючее химическое вещество. Помимо метана в шахте могут скапливаться сероводород и эфир.
Во избежание опасных последствий необходимо соблюдать технику безопасности. Перед спуском в шахту следует проверить ее загазованность. Это можно сделать так: в шахту бросают пучок горящей соломы, бумаги или пакли. Если в колодце скопились газы, пучок разгорится или вспыхнет на весь объема газа
Способ этот небезопасен, поэтому выполнять его нужно с особой осторожностью. Существует более безопасный и оптимальный способ, выполняемый при помощи газоанализатора. Это устройство определят загазованность с высокой точностью
При отсутствии такого прибора работать придется с горящей свечой. Контроль над пламенем дает сигнал к принятию необходимых мер безопасности вплоть до выхода работников из шахты. Резкая смена интенсивности горения пламени дает сигнал о необходимости поднятия на поверхность. При проверке загазованности с помощью бросания горящих предметов, необходимо отойти от колодца на расстояние 1-2 м
Это устройство определят загазованность с высокой точностью. При отсутствии такого прибора работать придется с горящей свечой. Контроль над пламенем дает сигнал к принятию необходимых мер безопасности вплоть до выхода работников из шахты. Резкая смена интенсивности горения пламени дает сигнал о необходимости поднятия на поверхность. При проверке загазованности с помощью бросания горящих предметов, необходимо отойти от колодца на расстояние 1-2 м.
Спускаться в шахту можно только после полного удаления вредных газов путем вытеснения свежим воздухом. Для этого нужно воспользоваться воздушным компрессором, пылесосом или вентилятором с подачей воздуха по шлангу, опускающемуся на дно колодца. При неполном удалении газов работать нужно в противогазе, с присоединенным к нему шлангом подачи свежего воздуха, но не более 10 минут за один спуск. При этом необходимо подстраховаться поясом с прочной веревкой, позволяющим быстро подняться наружу. Грунт необходимо вынимать ведром, поднимаемым при помощи ворота или полиспаста. За ведром необходимо постоянно следить, чтобы оно не упало вниз. Нужно обеспечить надежность грузоподъемной конструкции во избежание срыва ведра, заполненного грунтом. Работающий в шахте человек должен надеть строительную каску или другой защитный головной убор.
https://youtube.com/watch?v=08NEdrp3QzA
Особое внимание следует уделять обеспечению безопасности работ, проводимых на глубине более 5 м. Обязательно наличие подстраховки. Находящийся снаружи работник должен следить за состоянием человека, находящегося в шахте
При первых признаках тошноты, удушья или слабости нужно провести немедленную эвакуацию. Если большой приток воды не дает копать колодец и извлечь ее невозможно, работы по рытью шахты необходимо прекратить. Это является сигналом того, что колодец достиг оптимального уровня и дно его находится в водоносном слое. Дно шахты должно быть покрыто слоем воды толщиной 1-1,5 м. При рытье колодца и обустройстве сруба лучше иметь напарника, имеющего опыт в строительстве деревянных колодцев
Находящийся снаружи работник должен следить за состоянием человека, находящегося в шахте. При первых признаках тошноты, удушья или слабости нужно провести немедленную эвакуацию. Если большой приток воды не дает копать колодец и извлечь ее невозможно, работы по рытью шахты необходимо прекратить. Это является сигналом того, что колодец достиг оптимального уровня и дно его находится в водоносном слое. Дно шахты должно быть покрыто слоем воды толщиной 1-1,5 м. При рытье колодца и обустройстве сруба лучше иметь напарника, имеющего опыт в строительстве деревянных колодцев.
Строительство колодца: какой выбрать – шахтный или трубчатый
Выбор варианта водоснабжения для загородного участка зависит от многих факторов. В первую очередь необходимо определить расход воды, соответствующий потребностям в конкретном случае. Существует два распространенных варианта водоснабжения дома, который невозможно подключить к централизованной коммуникации.
Самые распространенные варианты водоснабжения в частном доме – это колодец и скважина
Первый из них – скважина, то есть трубчатый колодец. Однако такой вариант не подходит для самостоятельной установки, так как требует задействования специального бурового оборудования. В свою очередь, шахтный колодец вполне реально организовать самостоятельно. Причем для этого не требуются профессиональные навыки. Чтобы сделать колодец такого типа достаточно просто следовать инструкции.
Для организации колодца подходящей конструкции необходимо сначала ознакомиться с факторами, влияющими на выбор водоснабжения. Ключевым из них является глубина залегания водоносного слоя. Она может быть разной и зависит от индивидуальных особенностей местности, на территории которой располагается дачный участок.
Также важным фактором, определяющим тип будущего водоснабжения, является вид грунта. Например, если почва очень каменистая, то бурение скважины (трубчатого колодца) вызовет определенные затруднения. В таких случаях рекомендуется выкопать шахтную разновидность.
Перед началом установочных работ и покупкой необходимого материала и оборудования рекомендуется заранее определить суточную норму воды. Данная цифра должна соответствовать вашим потребностям, поэтому она определяется в зависимости от региона, количества проживающих человек и других, второстепенных факторов. После расчета потребления жидкости подбирается наиболее подходящий вариант водяного насоса для колодца.
Классический шахтный колодец в большинстве случаев является наиболее оптимальным вариантом
Важно знать, что существует три водоносных слоя, однако чаще всего используется средний. Этот факт объясняется тем, что верхний слой содержит воду, которая отличается крайне низкими качественными характеристиками, поэтому является непригодной для питья. Это связано с тем, что в него попадают осадки в виде дождя и талого снега
Это связано с тем, что в него попадают осадки в виде дождя и талого снега.
В свою очередь, самый глубокий слой, который называется артезианским, содержит чистую, качественную воду. Однако стоимость бурения скважины, способной осуществлять забор жидкости из него, слишком высока. Обслуживание такого колодца является дорогостоящим. Таким образом, самым подходящим вариантом является средний водоносный слой.
Стандартная глубина скважин колеблется в пределах от 10 до 20 м. В некоторых ситуациях (из-за особенностей местности) установка обычного колодца является попросту невозможной. Это вынуждает хозяев дачных участков обращаться за помощью к специалистам, использующим буровую технику.
В остальных случаях рекомендуется устанавливать шахтную разновидность, которая является наиболее приемлемой. В случае необходимости можно воспользоваться услугами профессионалов. Цена копки колодцев с кольцами (общая сумма) может быть разной. Она зависит от количества элементов, их габаритов, а также от расценок компании, которая занимается работой такого рода.
Для установки трубчатого колодца необходимо специальное оборудование
Обратите внимание! Трубчатая скважина отличается от колодца небольшим диаметром, соответствующим показателю сечения бура. Данная характеристика влияет на сложность самостоятельной организации такого варианта на участке. Использование трубчатого колодца имеет еще один минус, который в некоторых случаях является довольно существенным
Работа скважины зависит от качества подачи электроэнергии. Поэтому, если в вашем доме постоянно происходят перебои с электричеством, лучше отдать предпочтение обычному колодцу
Использование трубчатого колодца имеет еще один минус, который в некоторых случаях является довольно существенным. Работа скважины зависит от качества подачи электроэнергии. Поэтому, если в вашем доме постоянно происходят перебои с электричеством, лучше отдать предпочтение обычному колодцу.
Граб и лиственница
Конечно, мореный дуб может стать наилучшим решением для сборки сруба колодца. Но стоит такой материал, к сожалению, очень дорого. Цена его в определенных случаях может доходить до 8-10 тыс. долларов за куб. Следовательно, выбирать его стоит только людям, не слишком стесненным в средствах.
Можно, конечно, сделать деревянный колодец и из обычного дуба. Но большинство дачников использовать такой материал для сборки сруба все же не советуют. Стоит кругляк простого дуба не слишком дорого (до 12 тыс. руб. за кубометр на 2021 г.). Однако такие бревна отличаются тем, что придают воде слегка горьковатый привкус и окрашивают ее в коричневый цвет. Поэтому если купить мореный дуб возможности нет, лучше все же использовать для облицовки шахты материал какой-нибудь другой породы.
Неплохим вариантом считается, к примеру, строительство деревянных колодцев со срубом из граба. Стоит дерево этой породы немного дешевле дуба и при этом схоже с ним по множеству признаков. К достоинствам материала относят в первую очередь стойкость к истираниям, твердость и ударную вязкость. Но, к сожалению, у граба имеются и определенные недостатки. Прежде всего, это некоторая склонность к размоканию.
Немного более дорогая лиственница подобного минуса лишена. Влаги этот материал совершенно не боится. При этом лиственница, как и граб, не выделяет в воду абсолютно никаких вредных веществ. Стоит кубометр кругляка данной породы примерно 5500 руб. При желании для облицовки колодца можно использовать и мореную лиственницу. Цена на такое бревно обычно не превышает 10 тыс. рублей за 1 м3.
Как сделать домик для колодца из камней или кирпича
При создании такого сооружения сложно привести точные чертежи или схемы, все решает фантазия мастера. Фактически есть два варианта таких построек:
- кладка используется для облицовки существующей конструкции – бетонной, каменной, глиняной, старой кирпичной и так далее. При этом облицовка придает сооружению новый, более эстетичный вид;
- кирпич, блоки, природный камень или галька/валуны скрепляются раствором для получения базы. Часто в таких постройках вместо цементного раствора используют глиняный – это выглядит более аутентично.
Стойки для навеса, как правило, изготавливаются из дерева. При этом чем больше сооружение, тем более массивными должны быть стойки. Хорошо подходят слабо обработанные стволы деревьев (на фото выше), брус большого сечения.
В качестве кровельного материала для навеса используют деревянную дранку, керамическую или каменную (сланец) черепицу, реже металлочерепицу и другие современные покрытия.
Очень эстетично смотрятся модели с дерновой крышей. Вырастить на ней некрупные растения несложно, но следует учитывать увеличенную нагрузку на стойки навеса.
Интересно, что в такой конструкции стойки часто крепятся не внутри колодца, а снаружи – это упрощает их фиксацию в кладке.
Достаточно детально рассмотрена конструкция такого домика для колодца и процесс его создания на видео.
Простые проекты
Ниже приведены общие алгоритмы строительства простейших конструкций колодезных домиков.
Надколодезный домик из дерева
Надстроечный деревянный домик сделать легче всего. Комплектация такой конструкции выглядит следующим образом:
Рама основания из бруса 100х100 мм.
Левый и правый треугольные щиты — боковины (аналогичны фронтонам крыши). Щиты изготавливают на раме из обрезной доски 25 или 32 мм, а в качестве силового элемента перпендикулярно основанию прибивают брус 100х50 мм. В верхней части каждого бруса и щита высверливают отверстие, в которое устанавливают металлическую втулку для ворота (в современном исполнении втулка может быть с подшипником). Для удобства монтажа боковина со стороны ручки может быть из двух частей — нижней (большей) в виде трапеции и верхней в виде замыкающего треугольника.
- Четырехугольный задний скат крыши с продольным расположением досок от конька к низу и двумя поперечинами (они же служат элементами жесткости).
- Четырехугольный передний скат крыши. Отличается от заднего наличием дверки (или проема, если домик полузакрытого типа).
- Ворот из оцилиндрованного бревна с ручкой с одной стороны и осевым стержнем — с другой.
- Брусок для верхней связи скатов (может быть треугольным или полукруглым).
Сборку можно проводить на месте или «на земле». Но в обоих случаях нужен помощник. Последовательность работ выглядит так:
- Устанавливают раму основания, выравнивают по горизонту. При установке на месте фиксируют к верхнему кольцу или колодезному венцу.
- Устанавливают на раму одну из боковин, выравнивают по вертикальному уровню, прибивают гвоздями.
- Аналогично монтируют вторую боковину.
- Устанавливают ворот в отверстия-втулки в боковинах.
- Проверяют перпендикулярность боковин к основанию и прибивают сверху брусок связи.
- Прибивают к раме, боковинам и связи задний скат.
- Прибивают к раме, боковинам и связи передний скат. Навешивают при необходимости дверки, монтируют внутри полки для ведра.
Открытый домик
Конструкция этого домика состоит из двух «независимых» частей: навеса и крышки.
Опорой навесу служат стойки из бревна, бруса или металлического профиля. Стойки вкапывают в грунт и бетонируют либо в процессе строительства колодца, либо после завершения отделки его наземной части. К стойкам также крепят ворот подъемного механизма.
Глубина подземной части стоек рассчитывают исходя из особенностей грунта, размера и веса надземной части. При этом также надо учитывать ветровые и снеговые нагрузки на кровлю.
После того, как стойки вкопаны, и между ними установлен ворот, приступают к сборке навеса.
Есть разные способы крепления кровли:
- Собирают из бруса две треугольные рамы. Каждую из них крепят к своей стойке, выставляя по общему горизонтальному уровню. Соединяют рамы в коньке двумя досками по одной с каждой стороны. Соединяют рамы по карнизу с каждой стороны. Монтируют кровельную обрешетку. Зашивают доской фронтоны. Укладывают кровлю, при необходимости подшивают крышу изнутри доской. Если обрешетку делать сплошной (например, из влагостойкой фанеры), то подшивка необязательна.
- Соединяют стойки между собой коньковым брусом. Монтируют к каждой стойке по две пары стропильных ног с опорой на коньковую балку и упором на укосины, которые крепят на стойку. Делают обрешетку, стелют кровлю.
- Собирают на «земле» из бруса ферму для двускатной или вальмовой крыши.
- Поднимают и крепят к стойкам готовую ферму.
- Монтируют обрешетку, стелют покрытие.
Крышка, как и навес, также может иметь разную конструкцию. Её могут сделать закрытого типа с дверцей (или двустворчатыми дверками), либо с частично открытой горловиной колодца.
Пошаговая инструкция по изготовлению домика для колодца
Измерить диаметр или ширину оголовка колодца. На основании этих размеров будет рассчитываться периметр деревянной основы конструкции.
Каркасная основа
- Из бруса сечением 50х100 мм изготовить деревянную раму. Удобней делать её на ровной поверхности, проверяя конструкцию при помощи строительного уровня.
К раме, перпендикулярно её основанию, прикрепить 2 бруса (вертикальные стойки) сечением 50х100 мм длиной 72 см. Вверху соединить их брусом сечением 50х50 мм, который будет играть роль конька.
Конструкция готова для установки на колодезное кольцо
-
Вертикальные стойки соединить с основанием каркаса (в его углах) при помощи стропил. Для того чтобы стропила плотно прилегали, необходимо верхние концы стоек с обеих сторон обрезать под углами в 45 градусов.
Верхние концы вертикальных стоек подпилены с двух сторон под углом 45 градусов
- К основанию одной из сторон каркаса (в том месте, где будет дверь), прикрепить широкую доску. На неё в дальнейшем будут ставиться вёдра с водой из колодца. Её ширина не должна быть менее 30 см.
На оставшиеся стороны набить доски меньшей ширины. Это нужно для прочности конструкции и удержания её на кольце колодца.
Закрепление конструкции на бетонном кольце
Готовый каркас прикрепить на бетонное кольцо колодца при помощи болтов. Для этого необходимо совместить отверстия стоек и бетонного кольца, в которые вставить болты и закрутить гайки.
Вертикальные балки закрепляются к бетонному кольцу на болты
Установить ворот с рукояткой на вертикальные стойки. Закрепить его в конструкции.
Ворот закреплён металлическими пластинами к вертикальным стойкам
Прикрепить к каркасу дверь с ручкой и шпингалетом.
Поверхность скатов готова к покрытию кровельным материалом
- Обшить фронтоны и скаты каркаса досками. Крайние доски скатов должны выходить за пределы конструкции. Это сыграет роль козырька и защитит фронтоны от намокания.
- Закрепить кровельный материал на скатах крыши.
Каркас должен иметь правильную геометрическую форму, так как смещения и перекосы в будущем негативно скажутся на целостности конструкции. Места соединений деревянных элементов каркаса можно дополнительно укрепить металлическими уголками. Для этого подойдут саморезы с редким шагом резьбы диаметром от 3,0 до 4,0 мм и длиной от 20 до 30 мм.
Когда конструкция установлена на кольцо колодца, можно приступить к изготовлению ворота. Это приспособление необходимо для подъёма и спуска ведра.
Ворот для колодца
Круглое бревно длиной 90 см и диаметром от 20 см и более. Длина ворота должна быть на 4–5 см меньше, чем расстояние между вертикальными стойками. Это даёт возможность не задевать стойку краем ворота.
Размеры металлических элементов должны точно подходить к отверстиям ворота
- Предварительно его нужно очистить от коры, выровнять рубанком и отшлифовать.
- Для сохранения цилиндрической формы, края бревна обмотать проволокой или обтянуть металлическим хомутом.
- В торцах бревна, по центру, просверлить отверстия диаметром 2 см и глубиной 5 см.
Перед изготовлением ворота бревно должно быть сухим и без трещин
- Сверху закрепить металлические шайбы с аналогичными отверстиями. Это необходимо для предотвращения разрушения и растрескивания древесины во время эксплуатации.
- Такие же отверстия просверлить на одинаковой высоте в вертикальных стойках. Потом туда вставить металлические втулки.
- В готовые отверстия бревна вбить металлические пруты: слева — 20 см, справа — Г-образная рукоятка ворота.
Металлические детали для ручного ворота
- Подвесить ворот с металлическими деталями на вертикальные стойки.
- Прикрепить к вороту цепь и подвесить к ней ёмкость для воды.
Дверца на домик своими руками
К одной из сторон каркаса закрепить 3 бруска (предназначенные для каркаса двери) сечением 50х50 мм;
Брусы крепятся к стропилам и основанию всей конструкции
В соответствии с размерами каркаса собрать дверь из одинаковых досок. Сверху, снизу и по диагонали подогнанные доски скрепляются брусками;
- Прикрепить металлические петли к дверце;
- Затем установить дверцу на каркас и закрепить петли на саморезы или гвозди;
Дверные петли закреплены гвоздями
- Закрепить на внешней стороне двери ручку и шпингалет;
- Проверить дверь. Она не должна зацепляться при открытии и закрытии.
Установка кровельного материала
Последним этапом постройки домика для колодца будет установка гидроизоляционного слоя на крышу. Это сохранит древесину и продлит срок эксплуатации конструкции. В качестве защиты от воды используют рубероид или, как в нашем случае, мягкую черепицу.
В качестве кровли выбрана мягкая черепица
Угловое соединение венцов
Для прочности соединения скрепляют в замок под названием лапа. Крепеж выполняется без остатка, заподлицо со стеной. Такая технология сборки конструкции позволяет свободно опускать сруб в вырытую шахту.
Применяют три типа соединения углов бревен в лапу:
- Прямой, с шипом и пазом в замке. Присек в лапе позволяет удерживать угол от разъединения. По изготовлению замок простой, но устройство трудоемко.
- В ласточкин хвост, косой запил в двух плоскостях. За счёт скошенных плоскостей бревна в венце прижимают друг к другу. Прочный замок требует точности разметки и исполнения.
- Комбинированный, с шипом и пазом. Дополнительное усиление угловой связи элементов конструкции присеком. Замок усложнен шипом с пазом, создает дополнительное усиление угла.
При устройстве вырубки из бруса угловой замок выполняется аналогично описанным, добавляется соединение в полдерева. Среди названных вариантов наиболее надежным и практичным является соединение элементов сруба в ласточкин хвост.
Сборка каркаса
Каркас из дерева изготавливается в такой последовательности:
Схема устройства каркаса
1. Измеряется диаметр или ширина оголовка колодца. Этот размер необходимо знать, чтобы рассчитать расстояние между параллельными брусками каркаса.
2. Из бруса 5 х 10 см собирается деревянная рама. Делать это лучше на ровной горизонтальной поверхности, контролируя процесс сборки при помощи строительного уровня. Для скрепления брусков используются гвозди или саморезы.
3. На раме закрепляются 2 вертикальные стойки 5 х 10 см. Их длина будет соответствовать высоте домика. Стойки соединяются между собой в верхней части еще одним брусом. Этот брус выполняет роль конька.
4. Вертикальные стойки соединяются с углами рамы стропилами. В качестве стропильных элементов применяются бруски 5 х 5 см. Для удобства их крепления торцы стоек и рамы желательно обрезать под углом 45 градусов.
5. Со стороны будущей дверцы на раму горизонтально набивается широкая доска, на которую будет ставиться ведро. Достаточно ширины 30 см для устойчивого положения ведра. Доска должна иметь достаточную толщину во избежание ее прогиба под тяжестью ведра с водой.
6. На 3 оставшиеся стороны рамы набиваются более узкие доски. Их ширина должна быть достаточной для того, чтобы колодезный домик прочно удерживался на колодезном кольце.
Сборка каркаса считается законченной. Он должен иметь правильную геометрию, так как возможные перекосы отрицательно скажутся на эксплуатации конструкции. Готовый каркас крепится на колодец.
Каркас домика на колодезном оголовке
Строительство деревянного колодца своими руками ↑
Возведение деревянного колодца – это сложный процесс, который требует профессионального подхода на всех этапах строительства, начиная от выбора места и заканчивая установкой сруба.
Выбор места ↑
Определение места копки имеет большое значение, так как от этого зависит как качество воды, так и целостность соседних построек. Чтобы не допустить проседания почвы и разрушения фундаментов капитальных сооружений, колодец необходимо размещать минимум в пяти метрах от данных объектов. А для предотвращения загрязнения грунтовых вод стоками сливная яма должна находиться в 20 метрах от предполагаемого места копки.
Самый надежный способ определения глубины расположения водоносного слоя, если не брать во внимание дорогостоящую геологическую разведку, – взять информацию у ближайших соседей. Если у кого-то из них уже есть колодец, тогда можно обойтись без вызова специалистов
Схема расположения колодца на участке
Как сделать гравийный фильтр на дне сруба
Поступающая в накопительную нишу колодца грунтовая вода содержит частицы песка и глины, которые необходимо отфильтровать. Для отделения посторонних примесей используется гранитный щебень или речной песок. Для повышения качества очистки рекомендуется взять материал нескольких фракций. Нижний слой имеет толщину до 100 мм. Для формирования пласта применяются камни размером от 10 до 20 мм. Полученный слой уплотняется ручным способом, что улучшает фильтрующие свойства.
Средний пласт набирается из гранитной щебенки размером 20-80 мм, толщина слоя составляет 140-160 мм. Затем укладывается финишный слой толщиной до 200 мм, который состоит из гравия размером до 100-120 мм. После обустройства фильтра необходимо выждать несколько дней, необходимых для очистки воды. Жидкость будет мутной, использовать ее для питья не следует. Допускается откачивание воды для полива или иных технических целей. По мере разбухания древесины и оседания примесей вода становится прозрачной и пригодной для приготовления пищи и питья.
Как сделать деревянный колодец своими руками ↑
На первом этапе делают разметку: отмечают шахту и замок.
Далее копают шахту. Потом выравнивают дно, откачав предварительно воду.
Сруб делают и собирают на поверхности. На стенках крепят чугунные скобы для спуска в колодец — в шахматном порядке на 30-см расстоянии друг от друга.
Три вида соединения бревен в срубе. Для внутреннего сруба оптимален третий: нет выступающих элементов — не доставит проблем при спуске в шахту.
В шахту его опускают уже готовым, но частями. Сначала первую раму, изготовленную из наиболее толстых бревен. Венец должен встать строго вертикально. Если в наличии слабое дно, нужно его укрепить крупными камнями (сделать подушку).
- Венцы ставят один на другой по аналогии с бетонными кольцами. Последний (верхний) забивают киянками.
- Промазывают все стыки венцов глиной (изоляция от верховодки, стоков и проч.).
- Во избежание перекоса конструкции по ее внутренним углам устанавливают доски и крепят их гвоздями.
- Дно засыпают слоем щебня, а затем слоем песка.
- Для вентиляции незанятого водой пространства колодца устанавливают вентиляционную трубу.
Если грунт слабо обводненный, нижнюю часть сруба делают в форме шатра. Высота последнего венца, выполняющего функцию оголовка, должна составлять минимум 30 см (желательно 70 см) от поверхности земли.
Есть еще один способ: постепенное наращивание сруба с подкапыванием грунта под нижним венцом. В таком случае на нижней раме делают заостренные края (используют сталь).
Заостренные края
По мере выкапывания грунта венцы опускаются под собственной тяжестью. Этот метод сложнее: возможен перекос, копать придется не абы как, а ровно. В начале яму тоже надо рыть — под первый венец.
В чем-то этот метод лучше — не нужны горняцкие навыки. В чем-то хуже — долго.
В ролике используют колодезные кольца, но это не имеет принципиального значения. Метод понятен. В этом видео очень много интересных (некоторые спорны, некоторые практически бесценны) замечаний потомственных колодезников о рытье колодцев.
После того как подземная часть построена, приступают к наружным работам:
- устраивают глиняный замок,
- делают отмостку,
- монтируют крышку оголовка (обязательно!),
- устанавливают сруб с воротом.
Для устройства замка вокруг колодца роют котлован глубиной 2 м на метровое расстояние от колодца. Котлован заполняют хорошей жирной глиной или суглинком, тщательно утрамбовывая. Поверх замка на всю его площадь и еще на метр (то есть 2 м по кругу) сооружают отмостку с 10-см уклоном от колодца. Отмостку допустимо делать из асфальта, бетона, камня, кирпича. Колодец ограждают, на огражденной территории ставят скамью для ведер (согласно ст. 4.3.4 СанПиН). В защитных целях на наружном срубе делают двускатный навес. Кстати, СанПиН регламентирует даже объем бадьи (не должен превышать объем стандартного ведра) и запрещает использовать индивидуальную посуду для забора воды.
Подборка пошаговых фото по сбору деревянного сруба колодца своими руками.
Поставили сруб, погрузили насос, пустили ток — наслаждаемся брызгами фонтанов в нашем райском саду.
Симпатичные с мишками, петухами, кружевами и прочими деревянными прелестями колодцы встречаются часто, но это вовсе не означает, что колодец весь из дерева. Устраивают обычные конструкции из бетонных колец, а сруб сделан из древесины. Так что советуем крепко подумать, нужен ли вам на самом деле деревянный колодец — может, хватит того, что его наружная часть будет такой.
В ролике отлично показано, как быстро это делают и на какой основе.
Набор для работы
- Деревообрабатывающий станок. Это приспособление позволит вам максимально быстро и качественно обрабатывать деревянные заготовки. При отсутствии доступа к деревообрабатывающему станку подготовьте хотя бы электрический рубанок.
- Дисковая пила.
- Электрический лобзик.
- Ножовка.
- Гвоздодер.
- Крестообразная отвертка.
- Молоток.
- Карандаш.
- Строительный уровень.
- Рулетка.
- Обрезная доска.
- Брус.
- Крепежные элементы.
- Кровельный материал. Выбирайте на свое усмотрение. Главное, чтобы опора нормально выдерживала вес отделки, а сама кровля гармонировала с окружающим пространством. К примеру, хорошо подойдет шифер, рубероид, металлочерепица.
- Дверца.
- Защелка для дверцы.
- Ручка.
- Петли.
