Выбор: с фильтром или без?
Чтобы предотвратить попадание в скважину загрязнений, внутрь ствола устанавливают вторую трубу со скважинным фильтром. Его изготавливают из длинного отрезка трубы, диаметр которой должен быть меньше, чем диаметр обсадной трубы. Верхнюю часть трубы используют под сальник, а в средней части проделывают множество отверстий.
На отрезке трубы, из которой изготавливают фильтр для скважины, следует проделать ряд частых и достаточно больших отверстий. Такая перфорация обесчпечит быстрое поступление отфильтрованной воды в скважину
Перфорированный участок закрывают сеткой галунного плетения, но в крайнем случае подойдет и обычная мелкоячеистая сетка, например, с параметрами 0,2Х0,13. Сетку можно зафиксировать проволокой.
Нижняя часть фильтра представляет собой отстойник, там перфорация не нужна. Если в скважину, устроенную шнековым способом, можно спустить фильтр с помощью соединенных между собой штанг, то при выполнении ударно-канатного бурения фильтр доставляют с помощью металлического троса.
Перфорированный фильтр для скважины следует закрыть металлической сеткой галунного плетения и зафиксировать проволокой из нержавеющей стали. Вместо сети галунного плетения можно взять обычную, достаточно мелкую сетку
Это не позволяет прижать фильтр с силой, чтобы обеспечить герметичность конструкции при соединении с сальником. В таком случае можно эффективно использовать ПСУЛ – предварительно сжатую уплотнительную ленту. Этот материал широко применяется при монтаже ПВХ окон.
Такую ленту следует намотать на край фильтра и сразу же опустить в шахту, поскольку ПСУЛ довольно быстро расширяется. Если фильтр опущен немедленно после наматывания ленты, она расширится в низу и обеспечит надежную герметизацию фильтра. После того, как фильтр опущен вниз, обсадную трубу аккуратно поднимают вверх.
ПСУЛ – предварительно сжатая саморасширяющаяся уплотнительная лента используется при монтаже окон ПВХ, но подходит для создания сальника скважинного фильтра. Нужно намотать ПСУЛ примерно на 30 см в верхней части фильтра и сразу же опустить его в скважину
При этом большая часть фильтра должна оказаться ниже уровня края обсадной трубы. Для подъема трубы можно использовать два пятитонных домкрата. Вынутую на поверхность часть трубы срезают или отвинчивают. Чтобы хомут не скользил, к выступающему куску трубы приваривают куски арматуры.
Ударно-канатный способ бурения позволяет создать бесфильтровую скважину. Чтобы обустроить ее таким образом, необходимо опустить обсадную трубу ниже водоносного слоя примерно на 0,5 метра. При “мокром” шнековом или колонковом бурении затруднительно бывает извлечь из скважины керн. Желонка легко извлекает рыхлые, насыщенные водой обломочные породы.
Схема устройства бесфильтровой скважины: 1 – скважина; 2 – водоносный – горизонт; 3 – водоприемная воронка; 4 – кровля; 5 – обсадная колонна; 6 – песок; 7 – полость, образованная в процессе откачки песка эрлифтом
После того, как обсадная труба прочно установлена, в скважину опускают два шланга. По одному из них в скважину подается поток воды, а по второму с помощью компрессора нагнетают воздух. Таким образом, получается так называемый эрлифт, а поток воды предотвращает образование песчаной пробки.
В результате по обсадной трубе пойдет смесь воды, песка и воздуха, которую необходимо слить в отдельную емкость. Когда смесь отстоится, следует измерить объем намытого из скважины песка. Согласно справочникам, каждый кубический метр такого песка равен примерно 4,5 кубометрам дебита.
С колонковым и шнековым способом бурения водозаборной скважины познакомит другая статья, с которой мы советуем ознакомиться.
Производство ПЭТ-тары
Для выдувания бутылок из так называемых преформ (заготовки из полиэтилентерефталата) используют трехи четырехступенчатые компрессоры с давлением нагнетания 3,5…4,6 МПа. Для массового производства ПЭТ-тары компрессор должен иметь достаточно большую производительность – до 6 000 м3/ч. В зависимости от условий эксплуатации в качестве первой ступени могут применяться и компрессоры объемного действия, например винтовые. На ступенях с более высоким давлением используют поршневые компрессоры.
Последняя ступень является особенно критичной для клапана с точки зрения срока его службы, так как именно здесь и давление, и температура наиболее высоки.
Компрессоры часто работают при неполной нагрузке, разогреваясь до температуры свыше 200°С. Поэтому большинство поршневых машин, применяемых для выдувания ПЭТ-тары, комплектуют клапанами со стальной пластиной. Клапаны с полимерными пластинами применяют редко и только в хорошо сбалансированных компрессорах при небольших (до 180°C) рабочих температурах.
Из-за строгих требований к чистоте воздуха цилиндры компрессоров должны работать без смазки.
Несомненно, для данного процесса необходимы прочные и эффективные клапаны, срок службы и эффективность которых самым непосредственным образом влияют на максимально достижимую производительность компрессора, а значит, и на объем производства ПЭТ-тары.
Пусковой воздух для судовых дизельных двигателей
Для пуска судовых дизельных двигателей большой мощности применяется сжатый воздух, подаваемый в цилиндры двигателя. Поршни под давлением 3 МПа начинают двигаться, разгоняя двигатель до рабочих оборотов. Пусковые компрессоры должны соответствовать крайне строгим требованиям надежности, так как отказ в открытом море может привести к катастрофе. Компактные двухили трехступенчатые поршневые компрессоры сжимают воздух, работая с частотой вращения до 1 800 об/мин. Конструкция цилиндров компрессора предусматривает работу со смазкой. Компоненты клапанов изготавливают из коррозионно-стойких материалов вследствие возможного контакта с морской водой.
Как правильно пользоваться желонкой
При сборке подъемного устройства обеспечьте выполнение таких требований:
- Высота устройства после установки в штатное положение должна быть на 1,5-2 м больше длины снаряда.
- Устройство надежно закрепите от перемещения в горизонтальной плоскости. Ноги рекомендуется вкопать в землю на глубину 0,5-0,8 м. Не фиксируйте устройство на поверхности с помощью ломов, которые забиваются возле ног.
- Опоры изделия должны выдерживать большую нагрузку. Поэтому изготавливайте их из бревен толщиной 150-200 мм или из металлических труб.
- После монтажа треноги убедитесь, что желонка располагается точно по оси шахты. При необходимости переместите конструкцию в нужном направлении.
- В качестве подъемного устройства можно использовать лебедку, которая крепится к вершине треноги.
- Также к треноге можно закрепить блок и протянуть через него трос. Один конец троса закрепите к желонке, второй — к подъемному механизму, например, вороту.
Далее выполняйте такие операции:
- Проверьте состояние стенок шахты, на них не допускаются выступы, которые могут привести к заклиниванию инструмента.
- Установите желонку подъемным устройством в скважину и отпустите.
- После удара о дно снаряд погрузится в грязь, откроется клапан и грунт войдет в полость изделия. Поднимите инструмент на 1 м. Во время перемещения клапан вернется в первоначальное состояние и закроет отверстие, грязь останется внутри.
- Вновь резко опустите желонку и поднимите ее. Повторите операцию несколько раз.
- Вытяните инструмент на поверхность и вылейте содержимое. После каждого подъема шахта углубится на несколько сантиметров.
- Повторяйте процесс, пока не будет достигнут водоносный слой.
Во время работы много времени уходит на подъем инструмента и его очистку. Чтобы оптимизировать работу, приспособление можно модернизировать. Для этого верхнюю часть желонки наглухо заварите. Просверлите в заглушке отверстие, вставьте в него трубку и также приварите. К трубке закрепите шланг, который подсоедините к насосу для перекачивания густой жидкости
Теперь нет необходимости каждый раз поднимать приспособление для его очистки — грязь выкачает на поверхность насос.
При бурении обращайте внимание на такие моменты:
- На песчаных почвах желонка не должна опережать обсадную трубу более чем на 10 см.
- При работе на песчаном или сухом грунте наливайте в отверстие большое количество воды, которое укрепляет стенки. В мягких влажных почвах воду можно не наливать, земля и так останется внутри снаряда.
- Если мокрый песок слишком плотный, вначале разрыхлите его долотом, а затем размягченный грунт удалите желонкой.
- Для прохождения плывуна используйте приспособление длиной 2 м, с плоским клапаном, уплотненным кожаной прокладкой. Во время бурения обсадную трубу опускайте с проворачиванием.
- Если внизу расположен слой гравия и щебенки, то для разбивания крупных элементом используйте долото.
- Чтобы пройти плотные слои, желонку приподнимайте на 10-15 см, а движение совершайте часто.
- При использовании очень длинного инструмента очищайте его после прохождения 0,5-0,7 м. Большое количество грунта в желонке может привести к обрыву троса или повреждению подъемных механизмом.
- При сильном заиливании источника для наполнения снаряда поднимите его на 50-60 см.
- Во время работы может оказаться, что инструмент очень легкий. Для увеличения веса в верхней части цилиндра приварите перегородку, а образовавшуюся полость залейте бетоном.
Первая чистка компрессором сразу после бурения
Как только скважина пробурена – ее сразу надо прочистить, потому что в трубы из водоносного слоя будет поступать не только вода, но и весь мусор, который в ней находится. Установленные фильтры не могут задержать самые мелкие частицы, от которых вода становится мутной и непригодной для питья. В зависимости от глубины скважины процесс промывки после бурения может занимать от 10 часов до нескольких недель.
Если бурение производили специалисты, то они и промывают систему, используя установку для промывки. В случае, если скважину бурили сами, очищать ее от грязи придется тоже самостоятельно. Для этого вам понадобится компрессор мощностью не менее 12 атм и несколько труб, которые надо соединить между собой и вставить в скважину так, чтобы они достали до дна. При этом диаметр труб должен быть меньшим, нежели диаметр скважины, чтобы между ними было пустое пространство.
Компрессор загоняет воздух в скважину под высоким давлением, поэтому грязная вода может вылетать с высокой скоростью и забрызгивать все вокруг
Рассмотрим пошагово, как самостоятельно прочистить скважину с помощью компрессора:
- Вставляем трубы в скважину. Верх желательно укрепить веревкой, потому что под большим давлением воды конструкцию может выпирать наверх.
- Надеваем на трубу вакуумный переходник, закрепив его саморезами.
- Накачиваем компрессор до максимального давления.
- Надеваем шланг компрессора на переходник.
- Включаем агрегат и весь воздух выпускаем в скважину.
- Несколько раз повторяем прокачку.
Воздух под силой давления будет выталкивать грязную воду через межтрубное пространство. Поэтому не удивляйтесь, если все вокруг будет залито грязью.
Если с помощью воздуха вы не добились чистоты воды, повторите процедуру, заменив продувку воздухом на промывку водой, использовав ту же систему труб с переходником. Для этого найдите какую-нибудь большую бочку, поставьте ее рядом с компрессором и заполните водой.
С помощью водяного компрессора забейте эту воду под максимальным давлением в скважину. Но будьте осторожны, потому что на вас полетят кучи грязи, выталкиваемые этой водой. Прочищайте скважину до тех пор, пока емкость не осушится. Затем следует повторять промывку, пока из межтрубного пространства не перестанет выбрасываться грязь.
С помощью продувки и промывки проводится очистка скважины от ила либо песка. Но солевые отложения на фильтре таким способом не выбить.
Как правильно чистить скважину желонкой?
С помощью длинного и прочного шнура (тросика) в скважину опускают желонку, добираясь до самого дна.
Затем приподнимают инструмент на полметра от поверхности дна вверх, и резко опускают. При этом шар, подскакивая вверх под воздействием гидроудара, открывает отверстие, имеющееся в дне желонки, сквозь которое в трубу попадает вода, перемешанная с песком и илом. Затем шар опускается и закрывает отверстие.
Для более полного заполнения желонки подобные движения повторяют три-четыре раза, после чего начинают медленно и плавно, не допуская рывков, поднимать инструмент наверх. Содержимое желонки выливается, и ее вновь опускают в скважину. Для облегчения работы по подъему желонки можно сконструировать ворот.
По вышеописанному способу изготавливается желонка для скважины, имеющая шариковый клапан. Такая конструкция клапана позволяет поднимать наверх воду с мелкими взвесями ила и песка, а также мелкие камушки и куски ржавчины.
Существуют, однако, и другие способы изготовления клапана. Например клапан плоской формы:
Конструкция плоского клапана самодельной желонки — также все делалось самостоятельно и из подручных средств!
Приваривание арматуры для крепления троса, с помощью которого опускают и поднимают желонку из скважины
Для конструирования такого плоского клапана потребуется сварка и инструмент, который есть у любого мастера. Некоторые умудряются смастерить клапан даже из пластиковой бутылки.
Зачем нужна желонка?
Желонка (а еще ее называют «бур-желонкой») — особый буровой снаряд для рыхлых грунтов. Если забивается абиссинский колодец (например, на дачном участке), желонкой обзавестись очень желательно. Ведь даже самая надежная скважина, если ее долго не использовать, может заглиниться (особенно, если пробита в аллювиальном или моренном грунте). Вот желонкой его и прочищают — бросают в колодец на веревке, затем вытягивают и выбрасывают собранную взвесь. Причем сделать такую желонку несложно и своими руками.
Самодельное устройство не требует точности в размерах и конструкции. Достаточно будет примерно соблюсти пропорции, ориентируясь на схему или даже рисунок желонки. И жесткой штанги она тоже не потребует, в отличие от других подобных приспособлений.
(90 голос., средний: 4,70 из 5)
Основные виды скважин для питьевой воды и их глубина
Специалисты выделяют три водоносных горизонта и три соответствующих вида скважин. То есть, основное отличие этих скважин заключается в том, насколько глубоко предполагается производить бурение. Кроме того, каждая разновидность имеет особенности, связанные с объёмом и составом получаемой воды.
В дачных поселках и в сельской местности большой популярностью пользуется абиссинский колодец. Эта скважина добывает так называемую верховодку, которая находится на небольшой глубине. Полученную из такого колодца воду нельзя считать питьевой: ее допускается употреблять только после определённой очистки.
- Чтобы повысить качество такой воды, скважину пробивают чуть глубже, чем это необходимо – примерно на 8-13 метров. Стенки колодца покрывают материалом, который не пропускает жидкость, чтобы в него не попадала верховодка из самого верхнего слоя. В результате люди получают из такого источника воду, отфильтрованную естественным путём, которая прошла через несколько метров грунта. Такая предварительная обработка позволяет очистить её от серьёзных загрязнений и сделать пригодной для питья.
- Скважина на песок бурится шнековым методом на глубину около 15-20 метров. При этом её конец намеренно углубляют в богатый влагой песчаный слой, минуя слой грунта. Это делается для того, чтобы до попадания в ствол скважины вода проходила природную фильтрацию через песок. В большинстве случаев полученная вода по всем параметрам качества соответствует питьевой, и её можно употреблять без дополнительной очистки или кипячения.
- Артезианская скважина – самая глубокая из перечисленных. Водоносный горизонт такого источника находится на глубине от 50 до 200 метров.
Самыми глубокими являются промышленные скважины с большим дебетом. При правильном устройстве и обслуживании их можно использовать до 50 лет. Основное преимущество артезианской воды в том, что при употреблении она не только не вредит здоровью, но и оказывает пользу. Именно её часто применяют в лечебных целях. Высокое качество воды и ее целебные свойства объясняются большой глубиной залегания. Проходя через различные породы, она попутно очищается и обогащается полезными элементами.
Какой бы тип источника вы не выбрали, ясно одно: чем больше глубина скважины для питьевой воды, тем выше вероятность того, что она действительно будет чистой и ее можно будет пить.
Помимо качества добываемой воды, вид скважины влияет также на ее производительность, сложность бурения и обустройства.
Клапанные системы для желонки
Самый сложный элемент желонки – клапан. Здесь есть два основных варианта: лепестковый клапан и шаровый. Задача у этого элемента одна: впустить грязь или грунт внутрь трубы и не позволить ей вылиться наружу.
Если клапан прилегает плотно, то желонка будет эффективно захватывать не только плотные загрязнения, но и воду, что повысит эффективность очистки. А вот на некоторых легких грунтах бурение можно выполнять и вовсе без клапана.
Вариант №1 – конструкция лепесткового клапана
Лепестковый клапан прост в изготовлении, но не слишком долговечен. Он представляет собой овальную (эллипсоидную) пластину из пружинящего материала: металла или полимера.
Клапан закрепляют по центру трубы. Под воздействием потока воды края эллипса раскрываются, пропуская грунт или ил внутрь желонки. Для более эффективного прилегания клапана к стенкам желонки используют резиновый или кожаный уплотнитель.
Принцип действия откидного клапана похож на работу дверки. При ударе желонки о грунт он давит на дверку, открывая её. А когда желонку приподнимаем для следующего удара, дверка-клапан под действием массы грунта закрывается
При поднимании желонки с лепестковым клапаном его “лепестки” закрываются. Но постоянные движения довольно быстро изнашивают клапан, он просто выходит из строя.
Еще один вариант лепесткового клапана – задвижка на пружине, а закрывается с помощью достаточно мощной пружины.
Конструкция не сложная, ее можно применять и при очистке скважины, и при бурении желонкой. Народные умельцы придумывают и собственные, вполне эффективные варианты клапанов для желонки.
Вариант №2 – изготовление шарового клапана
Шаровый клапан представляет собой воронку, устье которой плотно закрыто шариком соответствующего размера.
Самая сложная задача при изготовлении этого клапана – обзавестись подходящим шариком. Он должен закрывать довольно большую дыру, в которую будет поступать загрязненная вода и быть достаточно тяжелым, чтобы опускаться и закрывать клапан надежно и быстро.
Есть три варианта заполучить такой шарик:
- просто найти его среди старого металлолома, например, снять с большого подшипника;
- заказать изготовление нужной детали у токаря, который выточит шарик на станке;
- самостоятельно сделать шарик, используя подручные средства.
Чтобы сделать шарик самостоятельно, необходимо найти полый пластмассовый или резиновый мячик, такие продаются в магазинах игрушек. В магазине для охотников следует купить достаточное количество свинцовой дроби. Кроме того, понадобится эпоксидный или любой другой водостойкий клей.
Игрушечный шарик разрезают пополам. Каждую половинку заполняют смесью из дроби и клея. После высыхания половинки нужно склеить и отшлифовать, шарик готов.
Вместо свинцовой дроби подойдут любые тяжелые металлические шарики, например, вынутые из старых подшипников. Можно и отлить шарик из расплавленного свинца, но этот процесс немного сложнее.
Эта схема наглядно описывает изготовление желонки с шариковым клапаном. Шарик упирается в специальную шайбу на дне, сверху следует установить защитную решетку
Размеры шарика должны составлять примерно 60-75% от диаметра обсадной трубы скважины. Вторая часть шарового клапана представляет собой толстую металлическую шайбу, в которой вырезают воронкообразное посадочное место под шарик. Обычно сначала находят или делают шарик, а потом изготавливают шайбу подходящей конфигурации.
Для шарика вытачивают специальное “седло” с отверстием, которое этот шарик и закрывает. Отверстие клапана должно быть достаточно большим, чтобы внутрь попадало много грунта.
Если этого не происходит, отверстие растачивают, насколько позволяет диаметр шарика. Если принято решение поручить изготовление шарика токарю, то имеет смысл сразу же заказать и седло для него, т.е. весь клапан.
С этим читают
Конструкция желонки
- 1 Конструкция желонки
- 2 Как работает
- 3 Желонка своими руками
- 3.1 Желонка с шариковым клапаном своими руками (без токарных работ)
- 3.2 Как сделать желонку самому дома
- 4 Особенности использования на грунтах разных типов
Желонка — отрезок трубы длинной до 4-х метров. В нижней части его устанавливают башмак с клапаном. В больших по размерам снарядах ставят плоские клапана, вырезанные из стального листа с уплотнителем из резины, полоски кожи, иногда и без уплотнения. В тех, что размером и диаметром поменьше, используют шариковые клапана. Эти приспособления называются еще механическими желонками — работа происходит за счет силы тяжести.
Это самодельная желонка с плоским клапаном — один из вариантов его устройства
Через окно в верхней части корпуса вынимают породы, которые туда набиваются во время бурения скважины или ее очистки. При бурении вязких пород — глины или суглинка приходится делать окно длинным и узким — почти во всю длину: через небольшое отверстие выбывать такой груз очень сложно.
Конструкции плоских клапанов для самодельных желонок
Шариковый клапан сделать проще. Диаметр шарика должен быть равен примерно половине диаметра трубы (можно чуть больше). В нижней части устанавливается шайба, внутренний диаметр которой меньше диаметра имеющегося шарика. На некоторой высоте внутри желонки (три-четыре радиуса шарика) приваривают ограничитель — он не дает подниматься ему слишком высоко. Если этого не сделать, большая часть попавшего внутрь грунта может высыпаться (выливаться). Это происходит из-за слишком большого времени, которое требуется грузу чтобы опуститься и закрыть отверстие в дне.
Конструкция желонки с шариковым клапаном
Внизу трубы в обоих вариантах иногда приваривают или вырезают клыки или стачивают край трубы, делая его острым. Так грунт или ил лучше разбивается. Но из-за слишком высоких клыков внутрь попадает слишком мало грунта. При использовании шарикового клапана длинна клыков должна быть такой, чтобы шарик не выступал. Та же картина- малое количество грунта, набираемого за один раз — может наблюдаться и в желонках с плоским клапаном. В этом случае уменьшают глубину башмака.
К такому же результату может привести слишком маленькое внутреннее отверстие в шайбе, установленной на дне с шариковым клапаном. Выход — расточить его.
В верхней части желонки делают петлю или скобу, за которую можно будет закрепить трос или канат. За этот канат снаряд вынимают из скважины, на нем же его опускают обратно.
Возможно, вам будет интересно прочесть «Как сделать антенну для дачи своими руками».
Очистка воды от железа и извести
Очистка воды из скважины от железа, довольно распространенная проблема. Т.к. чаще всего его содержание превышает допустимую санитарную норму в 0,3 мг/л. Фактически, это не представляет угрозы для человека, однако негативно сказывается на бытовых приборах.
Для очистки железа из скважины существует несколько методов:
- аэрация;
- обратный осмос;
- фильтры для очистки.
Аэрация
Аэрационная система очистки воды из скважины основана на обогащении воды кислородом, за счет которого содержащееся в воде железо окисляется и выпадает в осадок. Бывает двух видов:
- напорная – в этом случае используется аэрационная колонна. В нее поступает вода и нагнетается компрессором воздух. Обычно, такой способ очистки применяется при содержании железа из скважины более 30 мг/л;
- безнапорная – основана на принципе отстойника, также применяется компрессор для нагнетания воздуха.
Безнапорная система очистки воды от железа:
- необходима большая емкость для отстаивания воды, обычно более 500 литров, компрессор можно использовать аквариумный, поплавковый выключатель для насоса;
- необходимо предусмотреть возможность слива воды в верхней части емкости, например, если не сработает поплавковый выключатель и насосная станция не остановится вовремя;
- рассекатель от компрессора, устанавливается примерно по центру емкости;
- также нужно реализовать систему очистки емкости от осадков.
Принципиальная схема очистки от железа
Аэрационная система очистки воды от железа решает еще один вопрос – удаление сероводорода из жидкости. За счет контакта с воздухом, сера окисляется и оседает на фильтрах.
Обратный осмос
Очистка воды для дома при помощи обратного осмоса основана на применении мембран, которые в состоянии удержать самые мелкие примеси. Т.е. такие системы имеют очень высокую степень очистки.
Особенности:
- большой расход воды – в систему водопровода поступает около трети воды, остальная тратится на очистку мембранной системы;
- на выходе получается дистиллированная вода – требуется ее минерализовать;
- такие системы очистки воды из скважин – дорогие в обслуживании;
- нельзя использовать при содержании железа более 20 мг/л.
Обратный осмос
При использовании такого метода, чаще всего разделяют точки потребления:
- для питьевой воды используется обратный осмос;
- для иных нужд применяется другая система фильтрации.
Это позволяет значительно сэкономить на содержании системы.
Таким образом, проще всего очистить воду из скважины от железа своими руками, применяя систему безнапорной аэрации.
Очистка от извести
К сожалению, избавиться от извести в воде не просто. На сегодняшний день, не существует простых и доступных способов решения этого вопроса.
Очистка воды из скважины от извести делается при помощи специальных каталитических фильтров. Но, предварительно требуется сделать лабораторные анализы, которые определяю содержание примесей.
На основании анализов и расчета нагрузок, определяется подходящий фильтр для известковой воды и режим его работы.
На сегодняшний день существует достаточно способов, как очистить скважину своими руками. Когда дно загрязняется естественным образом, применяются механические методы
Важно помнить, что основной причиной сильного загрязнения становится редкая профилактика. Если же вода насыщенна железом, известью или другими микроэлементами – не обойтись без хорошей системы фильтрации
