Утепление потолка: Как утеплить потолок в деревянном доме и что для этого необходимо

Контакт с коммуникациями

Что делать, если через перекрытие на основе деревянных балок проходит вентиляционный трубопровод или дымоход? Если на пути вертикально ориентированной магистрали расположена балка, она разрезается, а нагрузка переносится поперечными элементами на соседние балки. При этом расстояние от наружной поверхности до обвязки из перемычек должно составлять не менее 100 мм.

Соединение труб с утепленным потолком

Дымоход облицовывается плитами пенополистирола толщиной 40 — 50 мм не только в зоне пересечения, но и на всю длину выхода конструкции из кровли. Мембраны подворачиваются (пароизолирующая — вниз, гидробарьер — вверх), и обтягиваются битумной лентой для плотного примыкания к пенополистирольной гильзе трубы. Места подворотов затем обжимаются обвязкой из деревянных брусков с помощью дюбелей, проходящих в стенки дымохода.

Точно так же следует поступать с вентиляционными трассами за одним исключением: в большинстве случаев они не гильзуются. Электрические кабели притягиваются хомутами к балкам, а в местах прохода сквозь мембраны места подворотов пленок герметизируются фольгированным скотчем и фиксируются пластиковыми хомутами.

Минеральная вата. Принципы утепления потолка

Утепление деревянного потолка с помощью этого материала применяется часто. Причина его растущей популярности скрывается не только в хороших теплоизолирующих свойствах, но и в лёгкости монтажа, отсутствии токсичности, разнообразии ассортимента.

Минеральная вата не значительно утяжеляет конструкцию потолка и эффективно сохраняет тепло.

Один из наиболее существенных недостатков этого материала – сравнительно высокая стоимость. Стоит отметить также и необходимость соблюдать правила безопасности при монтаже во избежание попадания волокон материала в лёгкие. Работать с этим утеплителем рекомендуется в спецодежде и респираторе.

Порядок выполнения работ по утеплению:

В первую очередь, как и перед утеплением другими материалами, следует подготовить основу, для этого она очищается от мусора и грязи;
Далее следует уложить гидроизоляционный слой с пароизоляцией. Очень часто для этих целей используется пергамин;
После того, как гидроизоляция уложена, слой заворачивают на балки и проходят по нему сверху строительным степлером;
Следующий шаг – укладка минеральной ваты. Необходимо следить за тем, чтобы между гидроизоляционными торцами и конструктивными балками не было зазоров;
Для эффективности теплоизоляционного полотна сверху на первый слой укладывают второй, при этом он должен закрывать все зазоры и стыки материалов;
Используется строительная пена. Монтажная пена потребуется в местах неизбежных зазоров;
На вату укладывается второй гидроизоляционный слой;
Последний шаг – настил на образовавшуюся стяжку досок либо другого материала.

Свойства керамзитной крошки

Керамзит – высокопористый материал с ячеистой структурой. На первый взгляд он очень похож на щебень, однако по своим физическим характеристикам сильно отличается от него.

Керамзит производится путём обжига легко расплавляющихся пород глины, которые при термической обработке приобретают свою пористую структуру. Можно выделить главные достоинства керамзита:

Лёгкость по весу;
Экологичность;
Высокая теплоизоляция;
Стойкость к огню;
Хорошая прочность;
Прекрасная шумоизоляция;
Устойчивость к появлению гнили и образованию грибка;
Возможность осуществить монтаж своими силами;
Ценовая доступность.

Для максимальной эффективности утепления слой керамзита не должен быть меньше 10 сантиметров.

Следом между балок укладывается слой мягкой глины, на который впоследствии насыпается смесь из керамзита разных фракций. Поверх необходимо сделать цементную стяжку – она обережёт теплоизоляцию от нарушений целостности. Последний этап – деревянный настил, уложенный поверх балок.

Какой выбрать?

Останавливаясь на выборе утеплителя, особое внимание следует уделить горючести, прочности, весу и уровню проницаемости. Стоимость утеплителя играет не столь важную роль, как его эффективность. Существуют деревянные и бетонные перекрытия

Бетонные конструкции в отличие от деревянных потолков обладают большой несущей способностью. Бетон считается частично паропроницаемым материалом, но готовые плиты теряют этот показатель

Существуют деревянные и бетонные перекрытия. Бетонные конструкции в отличие от деревянных потолков обладают большой несущей способностью. Бетон считается частично паропроницаемым материалом, но готовые плиты теряют этот показатель.

Деревянные потолки чаще встречаются в частных домах. Обычно чердачные перекрытия устанавливают на деревянную основу. Известно, что дерево подвержено горению и хорошо пропускает любые пары. Если попытаться закрыть доступ воздуху, со временем дерево начнет гнить. Стоит выделить ключевой фактор, влияющий на выбор материала – расположение утепляющего слоя. Потолок можно утеплять с чердачной стороны дома и внутренней его части. Любителям недорогого, простого и доступного варианта утепления подойдет чердачное перекрытие.

Это интересно: Расход шпаклевки на 1 м2 стены — тонкости расчета

Утепление деревянного потолка опилками

Начнем с самого старого, но от этого никак не менее эффективного способа, а именно с утепления потолка опилками

Этот простой и доступный теплоизоляционный материал позволяет утеплить потолок просто и, что немаловажно, очень дешево. Для этого понадобятся опилки, немного цемента и гидроизоляционный материал пергамин (при его отсутствии можно использовать обычную полиэтиленовую пленку)

Опилки это простой и доступный материал

Утеплять потолок опилками рекомендуется в начале лета, чтобы вся имеющаяся в них влага успела испариться.

Перед описанием технологии утепления опилками необходимо сказать несколько слов о требованиях, предъявляемых к сырью:

Опилки должны быть достаточно крупными. Мелкая «тырса» имеет довольно высокую теплопроводность и, соответственно, для утепления не походит;
Опилки должны быть хорошо высушены;
Опилки должны быть тщательно обработаны противогрибковыми средствами;
Лучше использовать опилки, которым как минимум один год.

Порядок проведения работ по утеплению потолка опилками следующий:

Если на чердаке поверх лаг положен настил, его следует снять;
Пространство между лагами тщательно очищается от мусора;
Лаги обрабатываются антикоррозийными и антигрибковыми средствами;
Всю поверхность пола чердака укрываем пергамином (можно использовать другие материалы для пароизоляции);
Готовим раствор на основе опилок, цемента и воды;

Раствор на основе опилок

Готовую смесь укладываем между лагами слоем не менее 20 сантиметров.

После того как раствор высохнет, опилочное покрытие станет достаточно твердым, так что по нему, в случае необходимости, можно будет ходить.

Утепление опилками

Опилки — самый доступный и дешевый материал. Чаще всего, это сырье оказывается вовсе бесплатным. Чтобы утеплить жилой дом, понадобится слой раствора толщиной в 25-30 сантиметров, для сезонного проживания и отдыха — 20 сантиметров, для бани нужно 30-35 сантиметров.

Для приготовления раствора возьмите половину ведра извести, десять ведер сухих опилок по 10 литров, одно ведро воды и одно ведро цемента (по 10 литров), десять столовых ложек медного купороса или буры. В сухой цемент добавляют известь и перемешивают, затем смесь с опилками и постепенно вливают воду. Добавляют купорос или буру. Тщательно перемешивают. Масса готова, когда при сжатии в кулаке она образует комочек.

Перед тем, как класть утеплитель, деревянные конструкции обязательно обрабатывают антисептиками и другими защитными средствами. Не забывайте, что дерево — живой материал, который подвержен негативному воздействию влаги и насекомых. Обработка стен и потолка в деревянном доме увеличит срок службы деревянной конструкции, предотвратит гниение, потерю цвета и природных свойств.

После обработки деревянных перекрытий по всей площади укладывают гидроизоляционный материал. Подойдет обычный рубероид, пленка ПВХ и алюминиевая фольга. Уже затем равномерно рассыпают готовый раствор с цементом и опилками. В завершение теплый опилочный слой утрамбовывают.

Утепление пенопластом

Работы с пенопластом

Технология утепления стен пенопластом, ничем не отличается от вышеописанных операций. Единственным отличием будет замена минеральной ваты листами листы пенопласта.

К положительным качествам пенопласта, в качестве утеплителя, можно отнести:

Исчезает конвекция, не будет наблюдаться потеря тепла, из-за некачественной конопатки;
Даже если толщина бруса будет очень маленькой, стены, а также углы дома, никогда не промерзнут. Появление инея исключается полностью;
Если такой деревянный дом устанавливается на даче, то его прогрев, после утепления пенопластом, потребует всего лишь несколько минут;
Пенопласт является превосходным звукоизолятором;
Пенопласт легко обрабатывается и монтируется.

Хотелось бы предупредить всех, кто утепляет свой дом пенопластом, что он не отвечает экологической безопасности и относится к слабо горючим материалам

Поэтому, нужно всегда очень осторожно подходить к выбору утепляющего материала, даже если он имеет низкую стоимость и малый вес

Делая утепление дома, например из пенопласта, каждый владелец разрабатывает свою схему монтажа утепления. Кто-то для этого использует металлический профиль, а кому-то нравятся деревянные бруски. Но в любом случае, такая схема всегда учитывает требования технологического процесса утепления стен и потолка деревянного дома.

Опубликовано 02.06.2020 Обновлено 13.06.2020 Пользователем admin

С чердака

Для утепления таким методом подойдет любой из утеплителей, даже сыпучий. Единственное условие полноценной и длительной эксплуатации — установка мостков, не позволяющих материалу спрессовываться. Минвата для наружного применения мастерами не рекомендуется из-за высокого риска отсыревания.

Пол чердака освобождается от мебели и других предметов.
На пол укладывается пароизолятор с припусками на стены.
При необходимости монтируется обрешетка, задающая пространство между перекрытием и полом чердака. Оно должно быть больше толщины утеплителя минимум на 0,5 см.
Пространство между балками или решеткой укрывается пароизоляторами и закрывается или засыпается утеплителем. Базальт или керамзит насыпаются слоем 2-2,5 см. Листовой или рулонный утеплитель укладываются вплотную к балкам, по возможности без зазоров между ними и самими листами.
Сверху снова укладывается пароизолятор. Пленку или фольгу, не допускающую отсыревания утеплителя, можно соединить обычным скотчем.
Пол застилается с зазором от утеплителя.

Утепление потолка со стороны чердака

Тонкости работы с керамзитом

Керамзит это второй по экономичности материал для утепления потолка в деревянном доме. При этом это экологически чистый материал, так как изготавливают его при обжигании глины в специальных печах.

Основные плюсы керамзитного утепления:

Не боится огня.
Переносит любые температурные перепады.
Его не любят грызуны.
Не гниет.
Имеет теплопроводимость и звукоизоляцию в 2-а раза ниже чему у брусового дома.
Технология укладки проста, ее можно осуществить своими руками.

Поэтапная технология

Всю работу по утеплению керамзитом осуществляют снаружи потолка. Перед основным утеплением раскатывают гидро и пароизоляцию. Для этого подойдет самый дешевый рулонный вид, за 140 руб./рул. К основным видам тепло и гидроизоляции можно отнести любой Изоспан В или С марки. Если ничего этого под рукой не оказалось, то берут простую пленку ПВХ или алюминиевую фольгу. В крайнем случае, можно воспользоваться рубероидом, но при высоких температурах он будет выделять токсичные пары, а это нежелательно в брусовом доме.

Все работы по утеплению брусового дома керамзитом можно разделить на основные этапы:

Проводку и выход трубы изолируют негорючим материалом. Для этого можно взять металлические трубы и листы любого тонкого железа.
Пергамент или гидроизоляцию раскатывают по всей площади потолка. Ширина нарезанной полоски должна привышать промежуток между балками на 10-15 см. Укладывать пергамент следует с нахлестом на стены и балки. При использование Изоспана нужно проклеить все швы специальным лентой. Рубероид проклеивается специальной резиновой мастикой. Все места стыков и нахлестав, подвергаются такой же обработке. Если применяется простой скотч, то сверху его закрывают алюминиевыми пластинами. Закреплять гидроизоляцию нужно при помощи степлера или молярного двустороннего скотча.
Раскатывается пароизоляция. Ее тоже следует укладывать внахлест 10-15 см. Крепится так же степлером.
Сверху на пароизоляцию укладывают небольшой слой в 5 см размятой глины.
На глину засыпается керамзит, выравнивается. Толщина слоя засыпки керамзита от 15 и больше см. Для жилого дома 20-25 см, для летней дачи 16-20 см, для бани 20-25 см.
Сверху на керамзит делают небольшой слой цемента и песка — стяжку. Этот слой будет играть защитную функцию для керамзита.

Важно понимать, что уровень загиба пароизоляции должен быть выше уровня засыпки керамзитом, попросту говоря его края должны быть видны на 10 см по стенам. Если чердак планируется использовать как жилое помещения или мастерскую, то сверху на балки крепиться настил из половых досок или ДСП

Если чердак планируется использовать как жилое помещения или мастерскую, то сверху на балки крепиться настил из половых досок или ДСП.

Утепление базальтовой ватой: шаг за шагом

Рассмотрим подробно, как выполнить своими руками наружное утепление с помощью одного из самых эффективных утеплителей – базальтовой ваты.

Необходимые материалы:

Плиты базальтовой ваты толщиной 100 мм;
Пароизоляционная пленка;
Гидроизоляционная пленка;
Фольгированный скотч;
Деревянный брус;
Метизы.

Инструменты:

Степлер;
Рулетка;
Ножовка или электролобзик;
Молоток;
Слесарный нож;
Шуруповёрт.

Шаг 1. Прежде всего, необходимо выполнить тщательную уборку на чердаке и создать ровную поверхность для укладки базальтовой ваты.
Шаг 2. Если чердак планируется жилым, то укладывается деревянный каркас для будущего пола. Шаг между лагами определяется в соответствии с шириной плит утеплителя, чтоб обеспечить максимально плотное прилегание.

При наличии деревянных балок перекрытия утеплитель укладывается в пространство между ними. В случае недостаточной высоты крепятся сверху дополнительные бруски.

Если чердак эксплуатироваться не будет, то этот пункт можно пропустить.

Крепление к балкам перекрытия или лагам осуществляется с помощью строительного степлера с заворачиванием краев. При новом строительстве пленка укладывается под балки. Листы стелятся внахлест на 150 – 200 мм, скрепляются влагостойким скотчем и обязательно заводятся на стены как минимум на 200 мм для гарантированного предотвращения проникновения влаги. Наилучшим вариантом считается использование фольгированного материала. В этом случае листы размещаются встык фольгой вниз и проклеиваются специальным скотчем.

Балки и лаги пароизоляционной пленкой не накрываются во избежание скопления в них влаги и быстрого гниения.

Шаг 4. На пароизоляционную пленку укладываются листы базальтовой ваты, по возможности избегая щелей на стыках. Возле стен оставляются зазоры в 2-3 см, которые не закрываются для проветривания ваты.

Шаг 5. Второй слой укладывается с максимальным смещением швов. При холодном климате не лишним будет и третий слой. Он укладывается поперек предыдущих и устраняет все потенциальные мостики холода.

Для чердачного перекрытия, которое не будет эксплуатироваться, на этом можно остановиться (если, конечно, крыша не течет), а можно и перестраховаться, выполнив рекомендации следующего пункта.

Шаг 6. Укладывается гидроизоляционная пленка для защиты ваты от попадания влаги сверху в процессе эксплуатации.
Шаг 7. Монтируется конструкция для перемещения по чердаку.

Для жилой мансарды настилаются доски и при необходимости финишное покрытие, для нежилого чердака достаточно предусмотреть мостики для ходьбы при техническом осмотре и обслуживании крыши.

Что такое неутепленная кровля?

Прогретый воздух поднимается и остается у потолка. В здании с неутепленной крышей нагретый воздух, не встречая преграды, выходит на улицу. Утеплять холодную крышу необходимо, чтобы исключить тепловые потери, и не обогревать улицу.

Холодная кровля представляет собой перекрытия, смонтированные прямо на чердачном полу. Для удержания тепла в жилом помещении необходимо создать так называемый кровельный пирог. В составе пирога утепляющий слой, гидроизоляционный и пароизоляционный уровни.

Благодаря теплоизоляции крыши:

создается хорошая звукоизоляция. Не слышны уличные звуки, шум дождя и порывы ветра;
при жаркой погоде, разогретый воздух не проникнет в жилое помещение;
в холодные сезоны, разогретый воздух, поднимаясь, не покинет помещение.

Необходимо смонтировать пароизолирующий слой, который исключит пропитывание утеплителя влагой. Уровень гидроизоляции укладывается сверху утеплителя, защищая кровлю от протекания. Так, в частном строении удастся создать комфортный микроклимат.

Наружное утепление

Если выбирается метод наружного утепления, то проводить его стоит в четкой последовательности шагов. Не будет лишним составление схемы утепления потолка деревянного дома, после чего нужно переходить непосредственно к монтажным работам.

Ниже приведен порядок действий на примере минеральной ваты. Но алгоритмы для разных материалов очень похожи, поэтому на указанные шаги вполне можно опираться и при работе с другими аналогами.

Расчет толщины утеплителя

Чтобы рассчитать, какой толщины нужен слой утеплителя для потолка деревянного дома, необходимо учитывать ряд факторов:

тип утеплителя;
величину сопротивления теплопередаче (она зависит от климата и поэтому разная в разных регионах, узнать можно в СНиП либо просто найти в интернете);
материал изготовления перекрытий и их толщину;
наличие или отсутствие пола на чердаке, а также – отделки поверх утеплителя.

Чтобы не проводить сложные расчеты самостоятельно, можно воспользоваться простым онлайн-калькулятором. Здесь нужно указать подходящие значения, и инструмент рассчитает всё сам. Останется только купить требуемое количество утеплителя и произвести монтаж.

Пароизоляция

Первым этапом создания теплоизоляционного пирога является пароизоляция. Она помогает избежать появления конденсата и на утеплителе, и на деревянных поверхностях. Процедура достаточно проста и состоит всего из 4 этапов:

Освободить чердак от любых вещей. Тщательно избавиться от мусора и пыли.
Положить сплошной слой пароизоляционной пленки. Между полотнами стоит сформировать нахлест (минимум 10 см).
Проклеить стыки между соседними полотнами широким двухсторонним скотчем или специальной лентой для пароизоляции (что будет правильнее).
В негоризонтальных местах (например, стык перегородки и ската) закрепить пленку специальным строительным степлером.

Монтаж утеплителя

Теперь – основной этап. Шаги могут незначительно отличаться в зависимости от выбранного термоизоляционного материала. Чтобы правильно утеплить потолок в деревянном доме, нужно следовать такому алгоритму:

Подготовить нужное количество утеплителя. Если используется листовой или рулонный – его стоит нарезать так, чтобы ширина листа на 2 см превышала расстояние между балками. Это позволит более плотно уложить материал без щелей и зазоров.
Разместить первый слой утеплителя (листы укладывать встык, без нахлеста). Тщательно утрамбовать, заполняя все пустоты, но действовать аккуратно – повреждать материал нежелательно.
Проклеить стыки клейкой лентой.
Разместить второй слой по аналогии с первым и тоже проклеить скотчем. Если материал листовой – полотна стоит класть со сдвигом, чтобы стыки не находились прямо над стыками. В идеале – сдвигать на половину ширины полотна.
Продолжать действия, пока не будет достигнута требуемая толщина теплоизоляции (рассчитанная ранее).

В этом плане выигрывает эковата, так как она насыпается сплошным слоем, желательно 20 см высотой. Тем самым исключая все мостики холода.

К тому же она не требует защитной мембраны над ней. Даже если на нее попадет влага, то эковата со временем отдаст ее и не потеряет теплоизоляционных свойств.

Чего не скажешь про минвату и ей подобные материалы. Все это делает эковату пожалуй лучшим утеплителем для деревянного потолка.

Гидроизоляция

Следующий важный этап в наружном утеплении потолка деревянного дома с холодной крышей – это гидроизоляционный слой. Здесь всё просто – нужно взять водоотталкивающую мембрану и тщательно натянуть ее на расстоянии 5 см от утеплителя.

Если слой утеплителя примерно равен толщине потолочных перекрытий, то на перекрытия придется набить обрешетку, а уже к ней – степлером прикрепить мембрану.

Но между теплоизоляционным материалом и мембраной должно быть примерно 5 см – это обязательное условие, чтобы избежать конденсата.

Отделка

Прямо поверх гидроизоляции нужно положить любые листовые материалы, которые послужат полом для чердачного помещения. Чаще всего выбирают водостойкие ОСБ либо фанеру. А уже на эти листы – кладут абсолютно любое отделочное покрытие, которое считают нужным.

Поскольку теплый воздух поднимается вверх, в утеплении потолка важную роль играет отсутствие щелей между элементами отделки. Если материалы будут прилегать плотно, то воздух, добравшийся сюда, будет задерживаться в слое утеплителя, а не выходить наружу.

Барьеры и мембраны

Паробарьеры

Пароизоляционные барьеры нужны для того, чтобы через них не проходили водяные пары. Для их изготовления применяются пленки из полипропилена толщиной свыше 55 микрон.

Полиэтилен в качестве пароизолятора непригоден – со временем от температурных колебаний он растрескивается и начинает пропускать пары. Однако если спаять слой полиэтилена и слой фольги – получается качественная пароизоляция.

Фольгоизолы снабжают также слоем волокнистого нетканого материала типа синтепона. Этот слой собирает влагу из утеплителя и по капиллярам отводит ее в сторону. При его наличии дополнительный воздушный зазор над холодным перекрытием можно не делать.

Мембраны

Многослойные армированные мембранные материалы пропускают пары в одном направлении и задерживают влагу в обратном. Армирующий сеточный слой обеспечивают прочность пленки, не дает ей провисать и гарантирует постоянство величины основного воздушного зазора.

Мембраны с армирующим слоем

Материалы для выполнения работ по утеплению потолка

Сегодня предлагается большой ассортимент изоляторов, но выбирать их нужно по правилам.

В расчет принимаются следующие показатели:

Теплопроводность материала. Чем ниже этот параметр, тем больше тепла сохранится в доме.
Стойкость к влаге. Если изделия не намокают, влага не просочится в плиты перекрытия, то не будет плесени, грибка.
Огнестойкость. Материал не должен гореть, поддерживать горение и выделять вредных веществ при нагревании.

Нелишним будет показатель массы – в строениях с ветхими перекрытиями тяжелые изоляционные материалы применять нельзя.

Минеральная вата

Материал считается универсальным, подходит для изоляции различных строений. Изготавливается утеплитель из разного сырья, что обуславливает технические и эксплуатационные характеристики.

Шлаковата

В качестве сырья применяется доменный шлак. Специалисты не рекомендуют выполнять утепление потолка в частном доме шлаковатой, этот материал быстро намокает, теряет свои эксплуатационные показатели. В составе утеплителя много кислот, которые могут негативно воздействовать на материалы строения. Единственный плюс изделий – низкая цена.

Стекловата

Сырье для утеплителя – расплавленный бой стекла, из которого вытягиваются тонкие нити. Волокна формуются в листы, рулоны, но тоже отличаются ломкостью, поэтому стекловата также не применяется для изоляции помещений изнутри. Листы лучше укладывать со стороны чердака, прикрывая другими изоляционными материалами.

Базальтовая вата

Сырьем для материала служат базальтовые горные породы, что объясняет низкую теплопроводность и гибкость волокна. По мнению многих специалистов, минвата – лучший утеплитель для потолка в деревянном доме. Листы хорошо гнутся, не горят, не распространяют горение, мало весят и отличаются невысокой стоимостью. Выкладывать рулоны можно как со стороны чердака, так и изнутри комнаты.

В продаже встречается утеплитель с фольгированным слоем, увеличивающим теплоэффективность материала. Однако стоит помнить, что все минераловатные материалы имеют в составе фенолформальдегидные смолы. Процент связующего компонента мал, при правильном монтаже угрозы здоровью нет.

Керамзит

Сыпучий утеплитель разных фракций, производимый из натуральной глины. Для работ следует выбирать утеплитель с гранулами в 4-10 мм. Достоинства материала в его гипоаллергенности, длительном сроке эксплуатации, термостойкости и легком весе. Керамзитом можно утеплять зоны вокруг дымоходов, для чего формируется металлический короб, отделяющий дымоход от деревянной конструкции, а в короб уже и засыпаются гранулы изолятора.

Эковата

Сырьем для производства служит целлюлоза, технология укладки может быть сухой или мокрой. Выкладка сухим способом выглядит как насыпка эковаты на перекрытие с последующим распределением, увлажнением и уплотнением слоя. А вот мокрый вариант производится технологией выдувания. Оборудование для утепления оснащено резервуаром, в котором эковата смешивается с клеевой смесью, а затем под давлением подается в шланг, откуда и выдувается на поверхность плоскости.

К преимуществам материала относят:

высокие показатели сохранения тепла;
экологическую чистоту;
стойкость к образованию плесени, грибка;
благодаря пластичности, эковата проникает и закупоривает щели, зазоры любой величины.

Материал относится к слабогорючим, не выделяет вредных веществ. При необходимости слой утеплителя может быть увеличен, а малый вес изолятора позволяет использовать эковату в домах с ветхими перекрытиями.

Пенополиуретан

Напыляемый изолятор, для работы с которым нужно специальное оборудование и опыт. Нанесение ППУ возможно в несколько слоев, применение показано для наружных, внутренних работ. К достоинствам относятся: стойкость к влаге, низкая теплопроводность. Как и эковата, ППУ заполняет щели, сохраняя свои высокие показатели при любых температурах, уровне влажности.

Традиционный утеплитель, который применяется вместе с мелкой стружкой. Обычно стружка обеспечивает пористый слой, а опилки – уплотнитель. Положительные качества – дешевизна, экологическая чистота. К недостаткам материала относят горючесть. Повысить огнестойкость можно предварительной обработкой антипренами.

Утепление потолка в деревянном доме