Технология утепления кровли минеральной ватой

Почему из многих минеральных утеплителей чаще всего выбирают базальтовые?

Базальтовые горные породы, идущие на производство волокна, имеют заключение о радиологической безопасности. Именно поэтому международная классификация относит утеплитель из минеральной ваты к одним из самых экологически безопасных материалов.

Широкая востребованность базальтовой теплоизоляции или базальтового утеплителя (как еще принято называть этот теплоизоляционный материал) объясняется его многими замечательными свойствами. За тепло-, звуко-, пожароустойчивость базальтовый утеплитель можно смело назвать универсальным продуктом.

Структура волокон стекловаты.

Главной характеристикой каменной ваты является высокая теплоизолирующая способность: 1 кв. м за год экономит 1 т условного топлива. Это качество минеральной теплоизоляции объясняется наличием пустот между волокнами.

Базальтовой вате присущи такие замечательные свойства, как:

• негорючесть;
• паропроницаемость;
• биостойкость;
• cтабильность геометрических размеров;
• высокая звукоизолирующая способность.

Стоит расшифровать эти качества подробнее.

Негорючесть каменной ваты объясняется тем, что ее волокна плавятся при температуре, превышающей 1000°С. Именно это их свойство позволяет использовать данный материал не только в качестве теплоизоляции, но и как очень надежную огнезащиту.

Каменная вата, обладая паропроницаемостью, способствует выведению влаги из помещений, тем самым участвуя в создании оптимального микроклимата.

Биостойкость этого материала объясняется его непривлекательностью для грызунов и непригодностью для развития микроорганизмов, грибов и насекомых. Базальтовый утеплитель не гниет, его долговечность вполне сопоставима со сроком службы здания, то есть 50 лет и более.

Немаловажным плюсом для выбора минеральной ваты является cтабильность ее геометрических размеров.

Каменная вата, в зависимости от области применения, имеет свойство как сжиматься (с последующим восстановлением до первоначальных размеров), так и сохранять высокую прочность при сжатии, что позволяет использовать ее в системах, испытывающих нагрузки.

Что касается звукоизолирующих свойств минерального утеплителя, они объясняются хаотичным расположением базальтовых волокон и расстояний между ними. Отражаясь от волокон, звуковая волна любой частоты достаточно быстро затухает.

Структура минеральной ваты и эковаты.

Еще одним большим плюсом минеральной ваты является ее абсолютная безопасность при использовании. Согласно международной классификации МАИР/IARC, она отнесена к группе 3, то есть не является канцерогеном. И все же, являясь строительным материалом, минеральная вата при работе с ней требует применения средств индивидуальной защиты (СИЗ).

Теперь становится понятно, почему минеральная вата так широко применяется в строительстве, особенно малоэтажном. Уникальное сочетание вышеперечисленных качеств и свойств базальтового утеплителя используется как для теплоизоляции, так и для огнезащиты практически всех конструкций: кровель, фасадов, междуэтажных перекрытий, межкомнатных перегородок, стен и других конструкций. Минеральная вата в полной мере отвечает жестким требованиям пожарной безопасности зданий и сооружений, зачастую являясь единственным возможным решением при выборе теплоизоляции.

При строительстве производственных зданий очень ценятся диэлектрические свойства базальтового утеплителя, устойчивость его к агрессивным средам, способность выдерживать большой перепад температур и отличная звукоизоляция. Кроме того, базальтовая минвата очень технологична, легко режется и хорошо раскраивается, благодаря чему с ней легко работать. Это позволяет использовать ее для самых сложных конструкций.

Выпускается базальтовый утеплитель в виде полужестких и жестких плит, матов (прошивных и ламельных), цилиндров. Можно приобрести этот материал с покрытием фольгой.

Общие моменты

Начнём с того, что мансарда немного особенное помещение. Её общее устройство требует тщательного щепетильного подхода. А утепление мансардной крыши тем более:

• Утеплять придётся в основном вертикальные или наклонные поверхности. Поэтому лучше сразу исключить все мягкие «податливые» материалы, а именно рулоны минеральной ваты.
• Желательно ориентироваться на материалы с малым собственным весом. Так как стропильная система и без того испытывает значительные нагрузки от ветра и снега. К тому же не сильно возрастёт нагрузка на несущие стены.
• Часто утепление требуется фронтонам. Они не всегда выполнены по аналогии с капитальной стеной. Могут быть из облицовочного материала. Или просто устроен каркас под утеплитель.
• Случается, что площадь мансарды значительно превосходит размеры самого дома, при этом часть её опирается на колонны. В таком случае придётся утеплить и перекрытие, контактирующее с улицей.

Если мансардный этаж выступает за пределы дома, требуется и дополнительное утепление перекрытия Источник metasold.com Следует понимать, что толщина утеплителя должна соответствовать погодным условиям конкретной климатической зоны, при этом иметь небольшой запас. Чтобы набрать необходимую толщину, утеплитель монтируется в несколько слоёв, а сравнительно небольшие размеры предполагают стыковку.

Важно: к сращиванию любого утеплителя необходим внимательный подход. Стыки разных слоёв не должны быть сосредоточены в одном месте

Чтоб исключить промерзание, следует разнести их на максимально возможное расстояние. Важно постоянно помнить об этом, чтоб не испортить материал, особенно выполняя утепление ломаной крыши.

Технология утепления кровли минеральной ватой изнутри

Процесс утепления крыши минеральной ватой

Чтобы увеличить теплоизоляционную способность конструкции кровли изнутри с помощью минваты необходимо подготовить следующие материалы:

В последнее время часто используют диффузионные влаговетрозащитные мембраны, которые совмещают в себе две функции.

При утеплении своими руками крыши не рекомендуется использовать полиэтиленовую пленку в качестве гидроизоляции или пароизоляции.

Чтобы обеспечить комфортность дома и его нормальную эксплуатацию слои кровельного пирога следует располагать в следующем порядке снизу вверх:

• обшивка потолка изнутри помещения;
• нижняя обрешетка;
• пароизоляция;
• стропильные ноги;
• утеплитель между стропил;
• гидроизоляция;
• обрешетка;
• кровельное покрытие.

Существуют и другие варианты закрепления минераловатного материала: снизу стропил изнутри помещения или сверху. Такие способы применяются крайне редко.

Слои кровельного пирога с минеральной ватой

Работы по утеплению и возведению крыши дома начинают с монтажа стропильной системы. После установки несущих конструкций укладывают слой гидроизоляции, вслед за которым изнутри монтируются плиты минваты. Следующим этапом работ становится монтаж нижней обрешетки, верхней обрешетки и кровельного покрытия. В последний момент проводят работы по отделке помещения изнутри. Для этого чаще всего используют гипсокартонные листы толщиной 12,5 мм в два слоя.

Технология утепления бани керамзитом

Инструкция по утеплению потолка бани керамзитом

Работы проводим в такой последовательности:

• Укладываем пароизоляционную мембрану внахлест на 12-15 см. Если используется алюминиевая фольга, то отражающая поверхность должна быть расположена внутрь помещения.
• Тщательно проклеиваем стыки металлизированным скотчем. Если вы решили использовать рубероид, заделывайте места стыков резинобитумной мастикой.
• Пароизолируем стропила и дымоходную трубу выше уровня будущей засыпки. Материал прикрепляем при помощи малярного скотча или строительного степлера.
• Делаем прослойку размятой глины около 10 см и тщательно трамбуем. Это необходимо для дополнительной теплоизоляции.
• Засыпаем керамзит и разравниваем по поверхности.
• Заливаем поверхность цементно-песочной стяжкой.

Если планируется дальнейшее использование чердака, то можете уложить сверху поперек балок половую доску.

Особенности утепления пола в бане керамзитом

В процессе придерживаемся такой инструкции:

Расстилаем гидроизоляционный битумный материал на бетонное покрытие внахлест на 10 см. Заход на стены должен быть около 15 см. Прикрепляем с помощью алебастра по периметру пола «маячки», которые будут показывать толщину и ровность слоя. При засыпке между деревянными лагами необходимо позаботиться о предварительной их обработке антисептическими составами. Засыпаем керамзит высотой 15-20 см. В этом случае также лучше использовать смесь фракций разных размеров. Поливаем засыпку «цементным молочком» (смесь цемента, воды и грунтовки). Это нужно, чтобы отдельные гранулы «сцепились» между собой. Через сутки сверху устанавливаем металлическую армирующую сетку для придания конструкции дополнительной жесткости и прочности. Заливаем цементно-песочной стяжкой толщиной около 3 см и ждем полного высыхания

Обратите внимание, что высыхание стяжки можно определить стеклянной банкой. Ее необходимо приложить горлышком к полу

Если она не запотевает, значит, можно приступать к дальнейшим работам

Фиксируем гидроизоляционный материал. Осуществляем монтаж чистового пола. Окончательная проектная прочность такого настила достигается только через месяц

Если она не запотевает, значит, можно приступать к дальнейшим работам. Фиксируем гидроизоляционный материал. Осуществляем монтаж чистового пола. Окончательная проектная прочность такого настила достигается только через месяц.

Использование керамзита в составе бетона возможно, однако не настолько эффективно. Поэтому для теплоизоляции парной этот метод не подходит.

Специфика утепления стен бани керамзитом

Утепляется баня из кирпича керамзитом в таком порядке:

• Возводим первую наружную стену методом кирпичной кладки, толщиной в полкирпича.
• Внутри на расстоянии 35 см параллельно выкладываем вторую стену такой же толщины.
• Устанавливаем внутри перемычки через каждые 10 см.
• Засыпаем керамзит слоем 20-40 см и тщательно его утрамбовываем.
• Поливаем цементной смесью для «схватывания» отдельных фракций.
• Повторяем процесс до верха конструкции.

Этот способ применяется крайне редко из-за трудоемкости работ и повышения нагрузки на фундамент

Необходимые материалы и инструменты

Утепление крыши частного дома минватой своими руками потребует наличия следующих материалов и инструментов (приводится универсальный, на все возможные варианты утепления, перечень):

• базальтовая вата или стекловата — конкретный вид зависит от перечисленных выше критериев;
• пароизоляционная (ветрозащитная) мембрана (тип А или АМ);
• пароизоляционная пленка типа В (лучше С);
• скотч для заделки швов мембраны и пленки;
• шпагат из полимеров — необходим для крепления провисающего стекловолокна;
• деревянные рейки для временного крепления провисающей стекловаты;
• перфоратор — потребуется при утеплении плоской крыши изнутри;
• пластмассовый дюбель-грибок с пластиковой шайбой-рондолью (диаметр 60 мм) для крепления утеплителей — потребуется для фиксации матов при утеплении плоской крыши изнутри;
• строительный нож для резки стекловаты;
• остро заточенный волнообразный нож или электролобзик для резки базальтовой ваты;

Специальный нож для резки базальтовой ваты.

• гвозди или саморезы по дереву;
• молоток для гвоздей или шуруповерт для саморезов;
• степлер;
• минимум 2 стремянки или лестницы.

Правильное завершение работ

Утеплитель смонтирован, однако завершить процесс тоже следует правильно. Его необходимо защитить от влажных паров со стороны помещения. Для этого монтируется пароизоляционная плёнка. Причём от тщательности выполнения сильно зависит общий результат. Хотя инструкцией снабжена каждая упаковка, кратко повторим:

• Последующее полотно перекрывает предыдущее не менее 15 см.
• Стыки проклеиваются специальным скотчем.

Однако пароизоляция мансарды имеет двойное назначение. Как это ни странно, но она защищает и самих жильцов. Дело в том, что паропроницаемые утеплители недостаточно прочные и поддаются незначительному выветриванию

Снаружи это не так важно, плюсом его защищает кровельная мембрана. А внутри необходимо исключить даже минимальную возможность выделения компонентов утеплителя в воздух – надёжно укрыть его

Завершающим этапом становится обшивка утеплителя полотнами, на которые в последствии ложится отделка Источник obustroeno.com

Конечно, это не касается пеноплэкса. Но и от него рекомендуется защититься, эффективный материал – пенофол.

Что касается утеплителей любого типа. Кроме устройства пароизоляции нередко используется, с первого взгляда ненужный, но эффективный приём. Перед финишной отделкой монтируется промежуточный, казалось бы, лишний материал. Это может быть ОСП, ГВЛ или ГКЛ – зависит от конструктива. Причём полностью соблюдается технология – все стыки тщательно заделываются. Это и есть дополнительный барьер от нежелательного воздействия материалов.

Рекомендации по выбору материала

Каждая группа изоляционных материалов имеет свои достоинства и недостатки, которые тем или иным образом ограничивают область применения. Поэтому выбирать утеплитель нужно с учетом условий и места эксплуатации. К примеру, в деревянных зданиях запрещено использовать горючие материалы. Ниже приведены основные принципы выбора утеплителя для разных поверхностей.

Какой утеплитель выбрать

Таблица. Выбор теплоизоляции для разных покрытий.

Утепляемое место	Выбор материала
Железобетонные потолки	Лучше всего снаружи утеплять полимерными материалами. В качестве альтернативы можно использовать «Пеноплекс», но при условии, что технология будет соблюдаться правильно.
Бетонный монолит	Как правило, для их утепления используется пенополистирол или пенопласт. Утеплять частный дом нужно со стороны кровли.
Потолки мансардных комнат	Использовать стекловату в качестве утеплителя мансардных помещений не рекомендуется. Для этой цели отлично подходит базальтовое волокно.
Потолки в помещениях бани	Для парилок и бань лучше использовать экологически чистые утеплители, например, гравий, древесные опилки или керамзит. Также многие используют натуральный мох.
Перекрытия из дерева	Для теплоизоляции лучше использовать смесь опилок с глиной, керамзит или базальтовую вату. Утепление следует проводить со стороны крыши.

Потолок в бане требует утепления

Преимущества использования минеральной ваты

При выборе утеплителя для жилого объекта, прежде всего, нужно, чтобы это был экологичный, долговечный и огнеустойчивый материал. Ассортимент теплоизоляторов на рынке огромен, но всем перечисленным требованиям соответствует минеральная вата. Она идеально подходит для утепления потолков, стен, напольного покрытия и лоджий.

Прежде, как утеплять потолок в доме минватой, нужно учитывать ее основные преимущества:

• экологическая чистота материала, который не выделяет вредных компонентов;
• в вате не поселяются насекомые и грызуны;
• она не подвержена процессам гниения;
• превосходная устойчивость к огню;
• отличные тепло- и звукоизоляционные качества;
• доступная стоимость, поэтому она доступна всем категориям потребителей.

В этом случае все зависит от того, насколько правильно сделан монтаж. При неправильном утеплении потолка минватой в частном доме или квартире она за первый год эксплуатации теряет до 40 % теплоизоляционных свойств

Поэтому важно знать, как крепить утеплитель к потолку, чтобы впоследствии не пришлось все переделывать

Если воспользоваться прибором под названием тепловизор, можно легко и наглядно определить, правильно ли произведена теплоизоляция и не просел ли уже смонтированный утеплитель. Если минвата утратила свои качества, все теплопотери будут показаны на экране красным цветом.

Среди широкого ассортимента непросто определить, какая минвата лучше для потолка в квартире, а какая для утепления частного дома. В действительности легче всего сориентироваться с учетом вида упаковки и толщины слоя. Минвату в цилиндрах используют для теплоизоляции труб вентиляции, маты – для внешней изоляции фундамента и пола в подвалах, а для жилых объектов лучшим выбором будут рулоны.

Что касается требуемой толщины минерального утеплителя, то она будет разной для частных домов и квартир. В первом случае этот показатель должен составлять не меньше 15 сантиметров. Для квартир толщина минваты для утепления потолка может быть равна всего 5 сантиметрам, но материал нужно приобретать большей плотности.

Необходимые материалы и инструменты

Утепление крыши частного дома минватой своими руками потребует наличия следующих материалов и инструментов (приводится универсальный, на все возможные варианты утепления, перечень):

• базальтовая вата или стекловата — конкретный вид зависит от перечисленных выше критериев;
• пароизоляционная (ветрозащитная) мембрана (тип А или АМ);
• пароизоляционная пленка типа В (лучше С);
• скотч для заделки швов мембраны и пленки;
• шпагат из полимеров — необходим для крепления провисающего стекловолокна;
• деревянные рейки для временного крепления провисающей стекловаты;
• перфоратор — потребуется при утеплении плоской крыши изнутри;
• пластмассовый дюбель-грибок с пластиковой шайбой-рондолью (диаметр 60 мм) для крепления утеплителей — потребуется для фиксации матов при утеплении плоской крыши изнутри;
• строительный нож для резки стекловаты;
• остро заточенный волнообразный нож или электролобзик для резки базальтовой ваты;

• гвозди или саморезы по дереву;
• молоток для гвоздей или шуруповерт для саморезов;
• степлер;
• минимум 2 стремянки или лестницы.

Подготовительные работы

У подготовительных работ при утеплении крыши есть особенность — в основном сводится к настилу односторонней пароизоляционной мембраны типа А или АМ (строители говорят «гидроизоляции»). Необходимость такого вида работ (пароизоляции) показана в материале «Укладка пароизоляции своими руками».

Перед укладкой ветрозащитной мембраны необходимо убедиться в целостности деревянных конструкций кровли (начинающие загнивать, заменить), а затем обработать антисептиками и антипиренами.

В процессе фиксации мембраны, следует соблюдать несколько правил:

• между мембраной и финишным покрытием кровли должен быть вентиляционный зазор. По СНиП не менее 6 см, на практике 4-5 см;
• укладывать следует на стропила, а не на обрешетку под кровлю;
• движение воздуха должно быть свободным по всей поверхности ската крыши. Если вентиляция носит условно-ограниченный характер, т.е. существует для каждого просвета между стропилами или рейками (досками) по-отдельности, то зимой в обязательном порядке в отдельных местах появится лед. В этом могут легко убедиться те, кто работы по теплоизоляции выполнял самостоятельно;
• между стропилами мембрана должна провисать примерно на 1 см. Если натянуть плотно, то под действием температурных колебаний может порваться, как электрические провода во время сильного мороза;
• крепится степлером. Скобы в обязательном порядке проклеиваются скотчем;
• укладывается внахлест (15-20 см);
• швы заклеиваются строительным скотчем;
• если утепляется готовая крыша, мембрана может укладываться по двум технологиям:

1. ровным полотном снизу стропил, после чего проводится утепление поэтапно по двухслойной обрешетке, где первый ряд набивается горизонтально, второй, по первому, вертикально;
2. по стропилам, но с заходом внутрь стропильной системы. В этом случае утеплитель укладывается между стропилами, по технологии утепления изнутри без готовой кровли.

Рекомендации к процессу

• Прикрепить систему обрешетки к стропильным балкам. Доски прокладывать на расстоянии 20-30 см. Уложить теплоизолятор (минеральную вату) между стропилами и прикрепить ее к балкам обрешетки при помощи саморезов.
• Утеплитель укладывается между стропилами в один или несколько слоев. Следует рассчитать толщину слоя утеплителя, таким образом, чтоб она на 5 см была меньше от ширины стропильной балки. Края утеплительного материала должны плотно прилегать к конструкции кровли. Это обеспечит лучшую теплоизоляцию в холодное время года. Но все же, если щели остались их обязательно необходимо задуть пеной.
• Поверх минваты необходимо уложить с небольшим запасом (чтоб провисала) гидроизоляцию, полосы друг с другом соединяются внахлест.
• Следующий этап в утеплении – это монтирование обрешетки, к которой впоследствии будут крепиться отделочные материалы (гипсокартон, вагонка и др.)

https://youtube.com/watch?v=i0flv3ia9lo

Техника безопасности

Минеральная вата, особенно стеклянная, во время монтажа становится источником вредной для здоровья пыли. При вдыхании или попадании в желудочно-кишечный тракт она может вызвать серьезные заболевания органов дыхания и других систем организма. При попадании такой пыли на кожу или слизистые оболочки появляется раздражение, возможны тяжелые аллергические реакции. Поэтому при работе с минеральной ватой следует соблюдать требования техники безопасности:

• использовать средства индивидуальной защиты: перчатки, очки, респиратор;
• рабочая одежда, обувь и головной убор должны быть из плотной ткани, иметь плотно застегивающиеся обшлага и не оставлять открытых участков кожи;
• при раскрое минеральной ваты следует использовать свежезаточенные, острые ножи или ножницы;
• следует организовать вентиляцию чердака, не допуская скопления в воздухе опасной пыли;
• по завершении смены следует снять рабочую одежду, тщательно вымыть руки, лицо холодной водой и принять душ.

Кроме опасности от вредной пыли, не надо забывать и об общих правилах безопасности:

• работать только исправным инструментом;
• не работать со случайных опор, использовать инвентарные подмости и стремянки;
• перед началом работ проверить электроинструмент и удлинители на предмет отсутствия механических повреждений и целостности изоляции;
• при работе на высоте пользоваться страховочным поясом, закрепленным на надежной опоре.

Своевременное и качественное утепление скатной кровли поможет создать в доме комфортные условия и сэкономить заметные суммы на отоплении. Минеральная вата зарекомендовала семя как один из самых популярных материалов для теплоизоляции кровли. Технология не требует специальных навыков, высокой квалификации или применения дорогостоящего оборудования. Утеплить кровлю можно своими руками.

Какой минватой лучше утеплить крышу

Действующий ГОСТ 52953-2008, предполагает следующую классификацию минваты:

Стеклянная — выпускается из такого сырья, как песок, этибор, известняки и сода. В ходе нагревания температуры в 1400 °C, компоненты материала превращаются в единое волокно с такими характеристиками:

• Теплопроводность от 0,04 до 0,045 Вт/м*К.
• Устойчивость к возгоранию (стекловата даже не тлеет).
• Устойчивость к воздействию химически активных веществ.
• Высокие показатели шумопоглощения (вы не услышите звук удара капель дождя, падающих на крышу).
• Высокая прочность.
• Устойчивость к температурным перепадам.

К недостаткам стеклянной минваты относят ломкость ее волокон. Кроме того, такие волокна могут ранить кожу человека, а обычная одежда не защищает от проникновения мельчайших волокон стекловаты. К недостаткам стекловаты относят и невысокую термоустойчивость. Температурный режим эксплуатации материала находится в пределах от −60°C до +450°C.

Каменная — производится из горных пород. Элементы вулканического происхождения расплавляют при температурах более 1500 °C. Плюсы каменной ваты:

• Теплопроводность в диапазоне 0,036-0,045 Вт/м*К.
• Широкий диапазон рабочих температур: от −190 °C до +700°C.
• Каменную минеральную вату можно использовать для утепления крыш зданий в условиях крайнего севера.
• Влагоотталкивающие характеристики каменной ваты обусловлены отсутствие гигроскопичности.
• Каменная вата экологичный и химически нейтральный материал для утепления крыш.
• Волокна этого материла не колкие. С каменной ватой можно работать незащищенными руками без последствий в виде раздражения.

Недостатком каменной минваты считается наличие в ее составе фенолформальдегидных смол, способствующих выделению фенола. Этот процесс может иметь место при нагревании минваты до температур более 700 °C.

Шлаковая. В сравнении с другими видами минваты шлаковые утеплители для крыши имеют худшие характеристики. Сегодня такой материал практически отсутствует на рынке стройматериалов. Основное достоинство шлаковой минваты заключается в низкой стоимости. Специалисты не рекомендуют использовать ее для утепления крыши, поэтому в этой статье мы не будем рассматривать её свойства.

Работы по утеплению крыши

Технология работ во многом зависит от выбранного материала, но для всех случаев есть общие советы.

1. Не спеша составьте план действий. Определитесь, откуда надо начинать утепление, а в каком месте делать монтаж в последнюю очередь. Планировать нужно с таким расчетом, чтобы ускорить работы и при этом одновременно повысить их качество.

2. Подготовьте все материалы. Минеральную вату нужно фиксировать от выпадения, продумайте, как это сделать. Можно использовать деревянные рейки, металлические профили или обыкновенную нить. Купите пароизоляцию и скотч. Для пенопласта надо монтажную пену для герметизации щелей, возникающих в местах примыкания.

3. Подготовьте инструменты. Кроме обыкновенных измерительных, надо иметь профессиональный пистолет для монтажной пены, степлер, острый монтажный нож, ножовку с мелкими зубьями или по металлу, специальное приспособление для разрезания плит пенопласта. Конкретный перечень зависит от выбора утеплителя.

4. Подготовьте рабочее место. Чердачное помещение следует освободить от строительного мусора, сделать ровную площадку, на которой будет резаться минвата или пенопласт.

Если есть возможность работать с помощником – отлично, процесс утепления пойдет значительно быстрее. Нет такой возможности – ничего страшного, все работы можно сделать и самостоятельно.