Тонкости монтажа разных канализационных колодцев
Устройство канализационного колодца из кирпича или бетона почти не отличается по своей сложности, если говорить о правилах монтажа.
Вебинар «Как выбрать септик для загородного дома» от компании Новое Место
Порядок работ следующий:
- Копка котлована.
- Строительство фундамента. Основание может быть заливным или в виде готовой плиты из бетона. Рекомендуют использовать марку бетонной смеси М50. Толщина основания должна составлять около 100 мм.
- Строительство лотка. Используется армированный бетон М100. Работы выполняются с учетом всех подводов, точек соединения коммуникаций, перепадов, поворотов и т. д.
- Герметичность в местах соединения труб с колодцем (в строгой последовательности сначала используется бетон, далее битум).
- Монтаж колец. Для их фиксации применяют раствор цемента. После того как лоток становится максимально прочным, возводят кирпичную конструкцию.
- Внутренняя гидроизоляция поверхностей с использованием битума. Технология не запрещает изолировать кольца до монтажа.
- Гидроизоляция швов (если сооружение из колец).
- Обработка лотка с помощью цементной штукатурки или методом железнения.
- В местах подсоединения труб к емкости обустраивают глиняные замки, их высота – 0,6 м, ширина – 0,3 м.
- Запуск сооружения в тестовом режиме. Проверка на прочность емкости путем заполнения ее водой на сутки. Чтобы обнаружить течь, на трубы устанавливают временные заглушки. Если после тестирования протечки зрительно не обнаружены, ж/б колодец считается пригодным для работы.
- Засыпание конструкции грунтом и его утрамбовка.
- Обустройство бетонной отмостки по периметру входного отверстия шириной 1,5 м.
Монтаж колодца из пластика
Готовые пластиковые изделия, полностью укомплектованные соединительными элементами, позволяют сэкономить время и дают возможность осуществить монтаж своими руками при отсутствии специальных навыков.
Первостепенное значение имеет выполнение всех требований касательно размещения колодца, расчета его размеров, определяемых с учетом всех параметров системы (размеров труб, глубины прокладывания, поворотов, углов и т. д.). Далее установка и сборка осуществляются по схеме:
- рытье котлована;
- возведение основания (заливного или в виде песчано-щебеночной подушки);
- монтаж конструкции (и якорение при необходимости);
- подключение колодца к системе;
- монтаж колодцев.
Это интересно! Как устроена канализация в частном доме: типы систем отвода стоков Подробнее
В частных владениях совсем недавно стали применять пластиковые изделия для оборудования канализации вместо ж/б колодцев. Установку и сборку проводят по ТУ, а не по СНиП без каких-либо особенностей.
Простые по конструкции колодцы для внутридворовых сетей отличаются высокой прочностью и большой пропускной способностью жидкости. Выбирая полимерные сооружения, вы экономите место на участке и ресурсы. Благодаря небольшим габаритам обслуживать такие установки легче и быстрее. Полимерный колодец диаметром 0,3 м легко заменит каменный колодец диаметром 1 м.
Перед установкой канализационного люка тщательно подумайте о выборе полимерных материалов. СП регламентирует правила монтажа, размеры лотков, вместимость резервуара. Порядок установки несложный. И владелец будет иметь возможность сэкономить на покупке оборудования и дополнительных запчастей. Особенно это актуально на участках, где потребуется обустроить не один колодец, а много. И придется сооружать лотки для каждого из них. Полимерные конструкции – отличная альтернатива в данной ситуации. Они компактны, функциональны и практичны.
Канализация
Эта статья была вам полезна? Поделитесь ей с друзьями:
Канализационные колодцы — СНиП, схемы устройства и монтажа
Технология обустройства канализационных колодцев отработана до мелочей и закреплена документально. Строительные нормативы предписывают основной ряд уложений, которым обязаны соответствовать проводимые работы. В частности, СНиП имеет номер 2.04.03-85 и называется «Канализация. Наружные сети и сооружения». Документ регламентирует места размещения разных типов конструкций, размеры и требования, предъявляемые к возводимым конструкциям.
Вне зависимости от назначения, частного или общественного пользования, устройство канализационных колодцев обязано выполняться по правилам и требованиям. Например, смотровой объект обязан быть размещенным перед входом местной канализации в централизованный коллектор, за пределами красной линии застройки.
Как соорудить дренажный резервуар?
Дренажные конструкции в готовом виде для сооружения колодца отличаются удобством при монтаже, надежностью и хорошим качеством. Основной недостаток готовых колодцев заключается в их высокой стоимости, в частности это касается изделий диаметром 800-1000 мм. Чтобы сэкономить денежные средства, можно соорудить такое сооружение самостоятельно.
Для изготовления дренажной конструкции требуется обзавестись гофрированными трубами соответствующего диаметра:
- для строительства смотровых колодцев подойдёт диаметр труб 340 мм или 460 мм, этого вполне хватает, чтобы обеспечить очистку канализационной системы вручную посредством напора воды из шланга;
- чтобы сделать накопительный или фильтрующий резервуар, потребуются трубы диаметром 575 или 695 мм;
- если есть необходимость периодически проникать внутрь колодца для осуществления ремонтных и профилактических работ, то требуется купить трубы диаметром 925 мм.
Кроме пластиковых гофрированных труб также нужно купить резиновые уплотнители подходящего диаметра, люк и пластик для устройства дна.
В процессе сборки и монтажа накопительного сооружения следует соблюдать определённую последовательность:
- в колодце выпиливается отверстия для подведения труб и установки резиновых уплотнителей;
- монтируется дно колодца. Специалисты рекомендуют обрабатывать дно конструкции битумной мастикой, так будет обеспечиваться защита дна колодца от протечек;
- используя щебень и песок, нужно сделать основание в дренажной канаве, после чего его заливают цементом;
- на подготовленное дно устанавливается готовая конструкция. Чтобы предотвратить риск протекания конструкции, рекомендуется обмазать места подведения дренажных труб битумной мастикой;
- резервуар засыпается щебнем и песком, после чего производится утрамбовка и укладка основания для устройства люка. Люк размещается в заранее подготовленную рамку из цемента.
Пошаговое строительство колодца
Когда все материалы уже куплены и заготовлены, можно приступать к монтажным работам:
- Сначала трубу нужно обрезать по длине, при этом учитывается глубина дренажного колодца.
- Нужно вырезать отверстия для подведения труб, отступая 50 см от нижней кромки трубы. В эти отверстия вставляют резиновые манжеты.
- Фиксируется дно колодца, при этом место стыковки необходимо обработать герметизирующим составом на битумной основе.
- Для монтажа колодца нужно заранее подготовить котлован, на дно которого заливают цементный раствор.
- Конструкцию можно устанавливать только после полного застывания цемента, после чего к нему подводятся дренажные трубы.
- Пространство, образованное между стенками котлована и конструкцией, нужно засыпать песком с гравием.
- Сверху на установленный резервуар ставится люк.
Особенности монтажа пластиковых колодцев
Как правило, готовые пластиковые конструкции стоят недешево, поэтому особо сэкономить не получится. Единственное, что можно сделать, так это купить отдельные элементы необходимого размера и диаметра самостоятельно. Итак, требуется подготовить:
- гофрированную трубу соответствующего диаметра;
- пластик для устройства дна;
- уплотнители из резины. Для устройства накопительного или фильтрационного колодца потребуется труба диаметром 695 или 575 мм.
В процессе монтажа дренажного колодца своими руками важно придерживаться определённого алгоритма:
- гофрированную трубу нужно обрезать, учитывая глубину колодца. Далее в ней требуется сделать отверстия для подключения перфорированных труб, которые подсоединяются, используя резиновые уплотнители;
- выкапывается канава, на дно которой укладывается слой щебенки с песком. После этого сооружение заливается цементным раствором и застилается геотекстильным материалом;
- на следующем этапе устанавливается дно, которое соединяется с трубой, при этом стыковочное место требуется обработать битумной мастикой;
- теперь можно производить подведение дренажных труб к конструкции, а стыки также следует промазать герметизирующим составом;
- обязательно нужно установить насос, который будет обеспечивать откачку собирающейся воды;
- образовавшиеся пустоты вокруг колодца нужно засыпать мелкофракционным щебнем;
- на последнем этапе работ монтируется крыша.
Место расположения в зависимости от назначения
Согласно нормативам СНиП, существуют точки обязательной установки ревизионных камер:
- в местах поворотов и уклонов, при изменении направления линейного трубопровода;
- в местах присоединений к центральной линии дополнительных отводов;
- на участках смены диаметра труб.
Входы частных канализационных сетей в центральную систему (или коллектор) также оснащаются смотровыми камерами.
Диаметр труб напрямую зависит от протяженности линейного участка. Например, трубопровод длиной до 35 м состоит из элементов с диаметром 150 мм, стометровый участок – из труб диаметром от 700 до 900 мм, максимально возможная 300-метровая линия – из труб, диаметр которых может быть более 2 м.
Зависимость обратная, то есть если диаметр трубопровода 150 мм, то через 35 метров обязательно необходим монтаж колодца.
Выбирают наиболее сложный участок и монтируют ревизионную камеру. Чаще всего это место врезки дополнительного рукава, например, идущего от бани.
Смотровые колодцы для частного использования могут отличаться от промышленных аналогов размерами или количеством патрубков, но принципиального различия не имеют.
Разновидности ревизионных колодцев и допустимое расстояние между ними
Смотровые
Устанавливаются для свободного доступа и обслуживания системы. Расстояние между колодцами указано в таблице.
| Сечение трубы (мм) | Расстояние между колодцами (м) |
| 150 | 35 |
| 200-450 | 50 |
| 500-600 | 75 |
| 700-900 | 100 |
| 1000-1400 | 150 |
| 1500-2000 | 200 |
| >2000 | 250-300 |
Поворотные
Монтируются в местах где трубы образуют поворотный угол
- Расстояние между колодцами считается по прямому отрезку трубопровода.
- Длина отрезка указана в СНиПе. Если не выдержать требование, придется устанавливать дополнительный колодец.
Перепадные
Конструкции необходимы на участках с изменением высоты прокладки труб
- Нормативов по расстоянию между этими конструкциями СНиП не установили, но предъявляются следующие требования
- Один перепад не может быть более 3 метров. Если уклон более этого метража, то создается ступенчатая переливная система с колодцами.
- При перепаде 50 см, колодец можно заменить на переливной
Узловые
Используются в местах соединения патрубков. Расстояние зависит от диаметра патрубка.
| · Диаметр (мм) | · Расстояние (м) |
| · 600 | · 1 |
| · 700 | · 1,25 |
| · 800-1000 | · 1,5 |
| · 1200 | · 2 |
При обустройстве наружной канализационной магистрали следует учесть, что расстояние от канализации до источника с питьевой водой должно быть не менее 30 метров.
Технология прокладки труб
Подготовка траншеи
Определившись с материалом, ознакомьтесь с тем, как правильно проложить канализационные трубы. Монтаж наружной канализации начинается с подготовки траншеи, которую можно вырыть вручную лопатой, либо прибегнуть к помощи экскаватора.
Глубина борозд зависит от глубины промерзания грунта в конкретной местности. Согласно СНиП П-Г.3-62 глубина укладки канализационных труб на 0,5 м меньше показателя отметки промерзания почвы и составляет примерно:
- 3 ÷ 3,5 м – в северных регионах РФ;
- 2,5 ÷ 3 – в средней полосе;
- 1,25 ÷ 2 – на Черноморском побережье.
Указанные цифры не являются категоричными и могут варьироваться в определенных пределах в зависимости от особенностей местности и уровня грунтовых вод. Однако прокладка канализационных труб в земле должна производиться минимум на расстоянии 0,5 м от поверхности.
Траншея имеет свои особенности:
- Дно траншеи выравнивается, создается необходимый уклон, как правило, это 1-2 см на каждый погонный метр трубопровода.
- После выравнивания дна необходимо тщательно утрамбовать грунт и организовать подушку из гравия или песка высотой 10-15 см.
- Песчаная или гравийная подушка должна быть уплотнена на участке, находящемся за 2 м до смотрового колодца, и в месте соединения трубопровода с входной трубой.
- Там, где в канализационной системе будут располагаться раструбы, следует сформировать приямки.
Монтаж трубопровода
Далее следует непосредственно монтаж трубопровода. Начинать прокладывание лучше от фундамента здания.
Технология укладки канализационных труб выглядит так:
- Трубы укладываются раструбом вниз в подготовленные траншеи.
- Для соединения двух труб между собой раструб одной и гладкий конец другой очищаются от загрязнений.
- Места соединения смазываются специальными составами.
- Труба вставляется до упора в раструб.
- Аналогичным образом должны быть совмещены все элементы трубопровода
Если в фундаменте дома есть вывод, раструб внешней канализации подводится к нему, если он не предусмотрен, то нужно сделать отверстие. С этой задачей идеально справятся алмазные сверла.
Для устройства поворота используются отводы – 15, 30, или 450. При длине канализационного трубопровода более 15 м на таких участках устанавливается ревизия.
Засыпка траншеи
После укладки труб проверяется угол уклона. Если все сделано правильно, траншею можно засыпать. Для засыпки разрешено использовать почву, образовавшуюся при выкапывании борозд, но в этом случае необходимо удалить из нее крупные камни и разбить плотные глыбы грунта.
Траншея постепенно засыпается на высоту 0,3 м, слоями по 5 см. Каждый слой хорошо трамбуется по бокам от трубы, место над самой трубой уплотнять запрещено.
Что необходимо сделать сначала?
Конечно же, выбрать место, где будет все располагаться. Здесь нужно учесть не только какие-то ваши личные предпочтения, но еще и санитарные нормы. Вам ведь нужно понимать, что впоследствии понадобится прокладка труб. Как следует изучите СНИП перед тем как приступать к выполнению работы. Между двумя смотровыми колодцами не должно быть расстояния более чем в 15 метров. Обязательно посмотрите, какие дистанции еще требуется соблюдать. Учтите, что не должно быть никаких поворотных труб без поворотных обустроенных колодцев. А без соблюдения расстояний может получиться так, что будет попадать в систему и питьевая вода.
Общие подготовительные этапы при строительстве
Профессиональные бригады, которые занимаются прокладкой автономной канализации, первым делом посещают участок и осматривают его, подбирают наиболее подходящее место расположения сточного колодца.
Далее составляется схема укладки труб, рассчитывается глубина и угол наклона
Это важно для самотечных систем. Там, где невозможно выполнить данное требование, необходимо ставить насос, который под давлением будет проталкивать отходы в септик. На этом этапе уже известна цена на монтаж канализационного колодца и магистрали
На этом этапе уже известна цена на монтаж канализационного колодца и магистрали.
Когда расчеты проведены, начинается разметка участка. Для этого используют веревки и колышки там, где будут делать траншеи для труб, чтобы магистраль была ровной. Место под септик рассчитывают с запасом, чтобы можно было засыпать песком расстояние между стенками ямы и бетонными кольцами.
Далее следует покупка необходимого количества материалов, которые советуют использовать строители – бетонные кольца или пластиковые емкости, а также трубы нужной длины, смотровые пластиковые шахты, соединительные элементы.
Накопительные колодцы и их монтаж
Если речь идет про установку пластикового накопительного колодца, работа будет выполняться очень легко.
На ее проведение потребуется потратить всего пару дней, и сделать это можно своими руками.
Последовательность монтажа будет выглядеть следующим образом:
Накопительный дренажный колодец
- вырыть котлован на 50 см больше по ширине и глубине, чем сам пластиковый контейнер;
- утрамбовать дно, уложить песчаную подушку;
- залить дно цементным раствором высотой в 20 см;
- установить пластиковую емкость;
- закрепить ее на дне при помощи специальных крепежных элементов;
- заполнить септик водой;
- выполнить теплоизоляцию пенопластом или другим подобным материалом;
- произвести обратную засыпку;
- установить люк;
- накрыть контейнер слоем листовой теплоизоляции;
- засыпать сверху грунтом.
Монтаж накопительного пластикового колодца
Если говорить о том, какой должна быть технология монтажа канализационных колодцев из бетонных колец, то последовательность работ можно сформулировать следующим образом:
Монтаж колодца из бетонных колец
вырыть котлован глубиной на 50 см больше, чем высота колодца. Диаметр котлована следует сделать больше на 50-100 мм в зависимости от надобности проведения наружных гидроизоляционных работ;
насыпать слой песка на утрамбованное дно. Его высота должна составлять примерно 20 см;
уложить бетонную плиту;
опустить на плиту первое бетонное кольцо;
Спуск бетонных колец
обработать шов цементным раствором и битумом
Важно делать работу качественно для достижения нужной герметичности;
проделать в колодце отверстие для входной трубы. Оно должно располагаться на высоте примерно 60 см от уровня дна;
подсоединить трубу, герметизировать соединение, обработав битумом;
установить второе бетонное кольцо, шов обработать цементным раствором;
выполнить внутреннюю гидроизоляцию
Сделать это можно битумным раствором или специальной пропиткой, проникающей в поры бетона и кристаллизующейся в них. Так она защитит материал от разрушения под действием биологически и химически активной среды;
уложить перекрытие, выполнить монтаж люка;
сверху засыпать перекрытие грунтом, прежде уложив слой теплоизоляции. Люк оставить в пределах легкой доступности. Он понадобится для обслуживания колодца.
Завершение монтажа колодца из бетонных колец
Думая о том, как монтировать канализационные колодцы из железобетонных колец, вам следует знать, что гидроизоляции и герметизации должно уделяться большое количество внимания.
Под действием перепадов температур герметичность швов может нарушаться.
Именно поэтому между кольцами рекомендуется уложить специальные прокладки, которые сведут к минимуму зазор между ними, будут поддерживать герметичность конструкции.
Также дополнительно можно выполнить отделку швов специальной герметизирующей резиновой лентой.
Особенности системы в частном домовладении
В соответствии со СНиП и ГОСТ устройство канализационных колодцев на участке, прилежащем к частному дому невозможно без сооружения смотровых коллекторов. Такое сооружение необходимо для осуществления контроля за передвижение нечистот по системе трубопровода и прочистку труб в случае необходимости. Эта процедура в соответствии с требованиями СНиП канализационные колодцы проводится ежеквартально.
Обязательным является обустройство смотровых коллекторов, расстояние между которыми зависит от протяженности трубопровода и диаметра установленных труб:
Схема канализации в частном доме
- При диаметре трубы 15 см каждый следующий коллектор должен быть расположен на расстоянии от 30 до 40 метров от предыдущего.
- Если монтаж системы осуществлен с использованием труб диаметром 20 см, то расстояние до коллектора составит не менее 50 м.
По требованию СНиП и ГОСТ установка смотровых колодцев должны быть выполнена на поворотах трубопровода, в местах соединения труб и там, где созданы ответвления от главной трубы.
Устройство канализационных колодцев в соответствии со СНиП и ГОСТ возможно при выборе соответствующих комплектующих. Так как сборники могут не только каменными, но и пластиковыми, то необходимо очень внимательно относиться к выбору и приобретению комплектующих.
Особенности расчета
Основные виды конструкций канализационных колодцев
В соответствии с существующими нормами и требованиями СНиП и ГОСТ, составляющие элементы, без которых невозможен качественный монтаж канализационных колодцев, могут быть железобетонными и полимерными. Выбор зависит от особенностей самого коллектора, а основные требования описаны в сопровождающей инструкции.
Установка канализационных колодцев пройдет максимально быстро и качественно, в строгом соответствии с ГОСТ и СНиП, если специалисты, проводящие монтаж, обратят внимание на разрешенные варианты комбинирования элементов конструкции и смогут соблюсти все указанные с документации размеры. Объем, которым будет обладать смотровой и канализационный колодец, можно рассчитать, зная его глубину и диаметр, а эти параметры должны строго соответствовать СНиП:. Объем, которым будет обладать смотровой и канализационный колодец, можно рассчитать, зная его глубину и диаметр, а эти параметры должны строго соответствовать СНиП:
Объем, которым будет обладать смотровой и канализационный колодец, можно рассчитать, зная его глубину и диаметр, а эти параметры должны строго соответствовать СНиП:
- 15 см при диаметре труб 0,7 см;
- 1 м – 60 см;
- 1,5 м – 150 см;
- более 1,5 м при диаметре трубы и глубине колодца свыше 3 м.
Устройство канализационных колодцев начинается с выполнения земляных работ. Они включают в себя подготовку площадки, разметку, рытье котлована.
Особенности пластиковых дождеприемников для частного дома
Используемые для индивидуального строительства, пластиковые или полимерные дождеприемники часто производят в форме куба с каждой стороной по 30-40 см. Под вставку трубок внизу и со всех сторон устройства есть адаптеры. Решетки для изделий из пластика выпускаются из полипропилена, чугуна или жести.
Еще одним преимуществом приемников для стоков из пластика является простота обслуживания. Чтобы вычистить данную конструкцию, необходимо лишь вынуть корзину и выкинуть ее содержимое, затем промыть и установить на место. При малогабаритных размерах и небольшой массе осуществить это очень легко. Трубоотвод при этом подсоединяется без применения специальных крепежей, а само введение допускается в двух плоскостях: горизонтально и вертикально.
Стоимость пластиковых приспособлений напрямую зависит от особенностей конструкции и производителя. Средняя цена достигает 700-800 рублей. Стандартные габариты приемников — 300×300х300 мм, а также 400×400х400 и 500×500х500 мм.
Пластиковые изделия классифицируют по максимально допустимой нагрузке на решетку. Учитывая данный параметр, выделяются следующие классы:
- A – максимальная нагрузка составляет до 1,5 т. Такие устройства применяются на частных территориях и пешеходных дорожках;
- B – выдерживают до 12,5 т, монтируются в гаражных кооперативах, на автомобильных парковках;
- C – нагрузка до 25 т, могут быть размещены на автомобильных дорогах или автозаправочных станциях;
- D – 40 т, могут выдержать вес грузового автомобиля;
- E – до 60 т, могут устанавливаться на стоянках грузовых автомобилей и в других местах с повышенной нагрузкой;
- F – до 90 т, размещаются на площадках для движения специализированной тяжелой техники.
При любом размере и классе прочности приспособление для приема и отвода жидкости из пластика содержит в своей конструкции следующие элементы:
- Корзина – необходима для защиты системы от попадания в нее разного мусора. В подобных моделях мусор оседает на дно корзины, поэтому ее следует периодически доставать и чистить.
- Резиновый сифон – препятствует распространению неприятного запаха, который может появляться в результате гниения мусора и испарения воды со дна корзины.
- Перегородка – выступает в качестве гидрозатвора и необходима при присоединении к приемнику системы отвода воды.
- Крышка – требуется для полного закрытия изделия, применяется в холодное время года или тогда, когда данный приемник не эксплуатируется по каким-либо причинам.
- Решетка – через нее вода поступает в резервуар. Круглая или квадратная модель подбирается в соответствии с формой приемника.
- Люк – используетсяв колодцах закрытого типа.
- Удлинитель – позволяет увеличить глубину конструкции.
Помимо этого, модели рознятся по типу отвода жидкости. Он может выполняться вниз или в сторону, а выбор этого параметра зависит от конструкции самой системы ливневой канализации и места дождеприемника в ней.
Главной причиной выбора пластиковых изделий является их небольшой вес и, соответственно, удобство размещения. Монтаж ливневой канализации с дождеприемником их пластика не требует применения специализированной строительной техники. Все этапы установки можно выполнить своими руками.
Как выбрать пластиковый канализационный колодец?
Выбор зависит от сети наружного типа, где предусматривается эксплуатация устройства. Например, если колодец водопроводный, то это предполагает, что там будет сухо, а значит, не предусматривается открытая вода.
Если же предполагается дополнительное оборудование, то устройство просто обязано не пропускать грунтовые воды. Поэтому он должен быть герметичным.
Колодцы бывают безнапорными, их называют мокрыми. Поэтому там предполагается нахождение воды
Тут нужно исключить вероятность проникновения в грунт стоков
Для данного типа нужно обращать внимание на трубы. Это должны быть изделия из поливинилхлорида
Особенности строительства
Работы ведут в такой последовательности:
- выкапывают котлован. Глубина зависит от того, на какую отметку выйдет проложенная от дома труба. Учитывают, что под септиком устраивается песчаная подушка толщиной 15-20 см. Размеры котлована в плане превосходят габариты септика на 50-80 см в каждую сторону: необходимо для выполнения наружной гидроизоляции;
- на дне устраивают утрамбованную песчаную подушку указанной толщины. Для качественной трамбовки песок смачивают;
- если имеются ж/б кольца с днищем, их укладывают прямо на песок. В противном случае сначала заливают бетонную стяжку и после ее созревания устанавливают 1-е кольцо на водостойкий цемент, например, «Аквацемент». Следует убедиться, что 1-е кольцо стоит строго вертикально. При установке с перекосом камера вскоре потеряет герметичность;
- проложив в канавку на торце кольца пеньковый шнур и обмазав эту часть водостойким цементом, устанавливают 2-й ярус. Рекомендуется применять изделия с замками, препятствующими горизонтальному смещению. Если их нет, кольца скрепляют пластинами на болтах либо скобами. Все отверстия заделывают раствором;
- тем же способом устанавливают последующие кольца. Камеру строят чуть выше уровня земли, чтобы ее не затопило в дождь и при таянии снега;
- пробивают перфоратором отверстия и монтируют трубы. Зазор между трубой и стенкой запенивают либо заполняют силиконовым герметиком.
Ко входному отверстию каждой переливной трубы подсоединяют боковым отводом тройник, расположенный вертикально. При такой конструкции всплывшие фракции в следующую камеру не перетекут. Используется именно тройник, а не отвод, чтобы трубу проще было чистить.
Изнутри и снаружи камеру покрывают гидроизоляционным материалом, уделяя особое внимание швам, таковых материалов множество:
- полимер-битумные и полимерные мастики («жидкая резина»);
- рулонные битум-полимерные (рубемаст, стеклопласт и пр.) и ПВХ-мембраны;
- пропитки-гидрофобизаторы (Пенетрон и пр.);
- водостойкие цементы, например, Аквастоп (можно изготовить самостоятельно, добавив в обычный раствор «жидкое стекло»).
В последней камере (дренажный колодец) устраивают щебеночную засыпку толщиной в 1 м. Отсеки накрывают плитой и выполняют обратную засыпку котлована песчано-грунтовой смесью. В отверстия плиты монтируют люки и душники. После этого септик можно эксплуатировать.
Необязательно закапывать канализационную трубу ниже глубины промерзания грунта. Можно разместить ее на глубине 60-80 см и утеплить сверху листами экструдированного пенополистирола (ЭППС). Это влагостойкий теплоизолятор, выдерживающий значительные нагрузки.
