Получение необходимых документов и разрешений
Каждая сеть имеет владельца. Централизованная канализационная – тоже. Поэтому прежде нужно выяснить, кому она принадлежит, потому что именно с владельцем её придётся договариваться и сотрудничать. Это может быть, например, Водоканал, а может, иная организация. Для удобства владельца сети в статье будем именовать Водоканалом.
Выяснив владельца, нужно собрать и подготовить требуемые документы, произвести подготовительные работы на участке. Только после этого в присутствии представителя Водоканала производится законное подключение. В противном случае, за незаконную врезку полагаются штрафные санкции и разборка подсоединения за ваш счёт, плюс за 6 месяцев могут взять деньги за отведение стоков.
Если несанкционированное подключение к центральной канализации частного дома было проделано до приобретения его вами, следует обратиться к Водоканалу. Если подведение и врезка выполнены согласно нормативам, разбирать всё, возможно, не придётся. Подключение оформят, что обойдётся гораздо дешевле.
Для подачи заявления на подключение в службу Водоканала нужно:
- Определить точное место подключения (врезки);
- Составить для прокладки схему подводящей ветки трубопровода;
- Подобрать для неё трубы.
Поэтому для начала нужно выяснить, к какому типу относится центральная канализационная сеть, к которой предстоит подключиться. Она может быть раздельная, когда бытовые и ливневые стоки идут каждый по своим трубопроводам. Может быть смешанной, когда стоки идут в одной трубе, нет необходимости врезки двух отдельных веток. От типа канализации зависит способ отведения вод с участка (в одной или в двух магистралях), а также возможность или невозможность отведения ливневых вод. Для раздельной системы разрешение для каждой из сетей оформляется отдельно (все бумаги и проект). В случае когда ливневые воды отвести в центральную сеть невозможно, их можно очистить и использовать на участке, например, для полива, стирки. Для сбора ливневых вод понадобится отдельный резервуар.
Поскольку все финансовые затраты на подведение стоков к месту врезки, а также работы по врезке ложатся на плечи самого застройщика (владельца участка), то разумно прежде сделать примерный подсчёт расходов, продумать все меры по его снижению. Возможно, удастся собрать среди соседей единомышленников, тогда расходы уменьшатся. Другой мерой может стать финансовое участие застройщика в проекте модернизации. При положительном решении Водоканала, часть работ будет оплачена организацией.
Чтобы не возникло трудностей, связанных с правами соседей, нужно предварительно согласовать с ними проведение строительных работ рядом с их участками. Согласие соседей должно быть зафиксировано (документ свободной формы со списком подписей).
Какие документы нужно подготовить
- Прежде всего необходимо обратиться к геодезистам в компанию, занимающуюся геодезическими экспертизами, получить план участка со схемой канализации (обычно в масштабе 1:500).
- С полученным планом, приложив копию паспорта, документ о владении собственностью, владелец обращается в Водоканал с заявлением.
- Специалисты Водоканала должны выдать технические условия (ТУ) будущего подключения (срок ответа на заявление – 2 недели).
- Необходима разработка проекта подключения, выполненного проектировщиком на основании ТУ и плана участка.
- Согласование данного проекта специалистами: архитектором и экспертом Водоканала.
- Выбор исполнителя – владельца недвижимости или организации, которая займётся непосредственно подключением ветви частного трубопровода к централизованной магистрали. Выбор исполнителя отображается в документе.
- Если на территории, где будут проходить канализационная и ливневая ветки, имеются иные центральные сети, также понадобятся разрешения владельцев сетей на проведение работ в зоне их ответственности.
Уже из сказанного понятно, что понадобится точный проект, согласованный в нескольких инстанциях. Для большинства владельцев загородных участков или новостроек, проще обратиться для подготовки документации в компании, занимающиеся сбором и подготовкой документов. Это обходится недешево, однако, избавляет владельца участка от трат времени, ошибок.
Канализация для бани
Как при устройстве канализационной системы для жилого дома, для бани делают внутреннюю и наружную систему. Метод сбора воды выбирают с учетом полового покрытия в постройке. Схема создается во время разработки проекта.
Если вы решили делать дощатые полы, то доски можно проложить с небольшим зазором. При плотном покрытии, нужно предусмотреть небольшой уклон пола. После этого находят самый низкий участок возле стены и делают в этом месте щель, в которой будет размещен желоб для стока воды. Его соединяют с канализационной трубой.
Деревянный настил желательно формировать так чтобы между отдельными досками были зазоры 5 мм шириной. Под поверхностью пола должно быть основание из бетона с небольшим уклоном к центру. В нижней точке устанавливают желоб, который соединяют с канализацией. Бетонное основание под деревянным полом, можно заменить металлическими поддонами. Если у вас будут кафельные или наливные полы, то в самом низком месте, устанавливают водоприемный трап (водоприемное устройство с декоративной решеткой), подсоединенный к канализационной системе.
Порядок устройства канализации для бани
Монтировать трубы канализационной системы нужно с уклоном 2 на каждый погонный метр. С таким уклоном подготавливают траншею, ее глубина должна быть не меньше 60 см. В канаве формируют песчаную подушку – насыпают 15 см слой песка и хорошо его уплотняют.
После этого в траншею укладывают канализационную трубу 100 мм диаметром. Если к системе будет подключен унитаз, то делают вентиляционный стояк. Его крепят хомутами к поверхности стены на улице. После того как канализационная система будет уложена, настилают напольное покрытие.
По окончании работ водоприемные трапы подключают к системе. В месте, где водопринимающее устройство соединяется с канализацией неплохо поставить сифон. Он предотвратит проникновение в помещение неприятного запаха из канализации. Многие трапы комплектуют специальными гидрозатворами.
В продаже есть желоба, из чугуна, пластмассы и асбестоцемента, не стоит использовать стальные и деревянные изделия – они под воздействием влаги быстро разрушаются. Минимальный диаметр приемного желоба – 5 см. подключаются все приборы санитарного оборудования, после этого внутренняя канализация готова. Наружная канализационная система формируется так, как описано выше – канализация подсоединяется к дренажному колодцу или септику.
Этапы проведения работы
Чтобы установить локальные очистные сооружения канализации, необходимо четко представлять порядок такой работы:
- Создание ямы для накопителя стоков. Как правило, такая работа занимает не больше 2 дней.
При создании ямы в ней прокладывают отводящие стоки трубы
Совет от профессионала: Если работы будут приостанавливаться, то место, где начата работа, должно быть огорожено. Обязательно надо учесть, что сооружение ямы необходимо проводить при сухой погоде, так как при дожде она может обвалиться.
- На дно ямы засыпают песок, смешанный с цементом, и щебенку. Засыпанные материалы тщательно утрамбовывают.
- Устанавливают плиты днища, кольца-стаканы – по одному кольцу на отсек септика.
- Соединительную трубу прокладывают на уровне расположения верхней части второго кольца сверху. Осуществляют ее вход в кольцо внутреннего колодца и проводят цементирование.
- После монтажа колец устанавливают люк колодца.
Колодцы с установленными крышками
- Проводят герметизацию швов.
- Яму засыпают в уровень верхнего кольца. При этом необходимо трамбовать землю на уровне каждого кольца. Кроме того, следят за тем, чтобы фановой трубе была придана жесткость, чтобы она не могла упасть.
- После осадки земли на месте монтажа системы, необходимо досыпать землю, чтобы выровнять поверхность.
Что такое ЛОС
Достаточно новыми в сравнении с другими нормативными актами, строительными правилами СП 30.13330.2016 в пункте 3.1.21 дано определение понятия локальных очистных сооружений — это устройства или инженерные сооружения, предназначением которых является очистка сточных вод пользователя перед отправкой их в канализационную систему коммунального хозяйства или для оборотного применения в хозяйственных нуждах.
Поэтому аббревиатура ЛОС для обозначения автономных очистных систем (АОС было бы точнее) является некорректной и связана с отсутствием соответствующего определения в государственных актах даже в последней редакции от 2016 года.
Производители под ЛОС подразумевают системы очистки бытовых стоков без дальнейшего оборотного использования вод (полив не относится к этой категории) и отправки их в централизованную канализационную систему. Очищенная вода поступает в грунт на территории участка, выводится за его пределы в сточные канавы или однократно используется в хозяйственных в целях. Отходы, которые не подлежат очистке, откачиваются и вывозятся за территорию участка ассенизаторскими машинами с целью дальнейшей утилизации.
Все очистные сооружения располагают под землей на территории участка, их можно разделить на 2 основных группы: механической очистки или с применением насосно-компрессорного электрооборудования.
Рис. 2 Принцип работы септика
Обустройство канализации в бане своими руками: пошаговое руководство
Как и в случае с жилым зданием, канализация бани включает внутреннюю и внешнюю системы. Даже если в сооружении обустроена сухая парилка, потребуется отвод жидкости из душа. Система сбора воды зависит от того, каким образом монтируются полы. Схема канализации заносится в проект бани еще на этапе разработки и закладывается в начальной стадии строительства еще до того, как обустраиваются полы.
Если предполагается монтаж деревянных полов из досок, то элементы могут укладываться вплотную или с небольшими зазорами. Если покрытие устанавливается плотно, полы формируются с уклоном от одной стены к другой. Далее, следует найти самую нижнюю точку у стены и оставить в этом месте щель, где будет впоследствии установлен желоб (тоже с уклоном). В самой нижней точке его размещения выполняется соединение с канализационной выводящей стоки трубой.
Если деревянный настил будет делаться со щелями, между досками нужно оставить небольшие зазоры (5 мм). Под полом делается бетонное основание с уклоном к центральной части помещения. В этой зоне будет монтироваться желоб и канализационная труба. Вместо основы из бетона можно поверх утепленного пола уложить металлические поддоны под деревянным настилом. Если полы наливные или кафельные, в нижней точке уклона выполняется монтаж водоприемного трапа, который отводит стоки в трубу.
Использование септиков для стоков из бани
Пошаговое руководство по строительству канализации в бане своими руками
Для монтажа канализационных труб нужно сформировать канавы с уклоном 2 см на 1 м. Их глубина – 50-60 см. На дне этих траншей следует сделать подушку. Для этого насыпается слой песка толщиной 15 см и тщательно утрамбовывается. При этом не стоит забывать об уклоне.
Далее, выполняется монтаж канализационной магистрали. Полипропиленовые трубы диаметром 100 мм укладываются в траншеи. При необходимости обустраивается канализационный стояк. Его нужно зафиксировать на стене с помощью хомутов. Обязательно следует организовать вентиляцию. Когда система готова, выполняется монтаж напольного покрытия одним из рассмотренных ранее способов.
По завершении всех работ предусмотренные проектом трапы и решетки подсоединяются к системе в установленных местах. В зоне, где водоприемник соединяется с выводящей трубой желательно установить сифон. Он будет препятствовать проникновению запахов из канализации обратно в помещение. Чаще всего трапы комплектуются встроенными гидрозатворами.
Канализационные трубы в бане
В продаже можно найти желоба, изготовленные из асбестоцемента, пластика или чугуна. Не рекомендуется использовать изделия из древесины и стали, т.к. они быстро разрушаются под влиянием влаги. Минимально допустимый диаметр желоба составляет 5 см. Если проектом предусмотрено наличие унитаза или другого санитарного оборудования, выполняется его установка и подключение. На этом работы по организации внутренней канализации заканчиваются. Внешняя система выполняется способом, описанным ранее, и может представлять собой септик или дренажный колодец.
Строительство канализации в частном доме: схема вентиляции в бане
Воздухообмен в бане может быть организован различными способами. Каждый из них имеет свои особенности и преимущества. Изучив специфику каждого метода, можно подобрать самый лучший вариант для бани.
Первый способ предполагает создание отверстия, предназначенного для подачи свежего воздуха. Его следует расположить за печью-каменкой на высоте 0,5 м от уровня пола. Отработанный воздух будет выводиться через отверстие с противоположной стороны. Его необходимо разместить на высоте 0,3 м от пола. Чтобы усилить перемещение воздушных потоков на выходном отверстии нужно установить вытяжной вентилятор. Все отверстия закрываются решетками.
Схема канализации для туалета в бане с септиком и вентиляцией
Второй способ подразумевает размещение обоих отверстий в одной плоскости. В этом случае работы будут затрагивать стену противоположную той, где находится печь. Втяжной канал размещается на высоте 0,3 м от уровня пола, на аналогичном расстоянии от потолка нужно выполнить вытяжное отверстие и установить в нем вентилятор. Каналы закрываются решетками.
Третий метод подходит для напольных покрытий, где доски уложены с зазорами для отвода жидкости. Входное отверстие делается на высоте 0,3 м от пола на стене за печкой. В этом случае не потребуется монтаж выходного канала, поскольку отработанный воздух будет выходить через щели между досками.
Как подключить септик к дому шаг за шагом
Для подключения септика необходимо подготовить:
Канализационные трубы. Выбирают изделия стандартного диаметра – 110 мм, если канализация в доме проложена трубой такого диаметра, а септик не оборудован заводским патрубком на входе другого диаметра. Материал – пластик, ПВХ. Необходимый метраж равен расстоянию от выхода канализации из дома до входа в септик, с добавлением 10% от полученной длины.
Полипропиленовые трубы
Если не удастся выполнить монтаж по прямой, необходимо просчитать количество колен и соединителей, тройников с заглушками (если планируется подключение еще одной точки слива непосредственно в трубу.
Соединители с уплотнителями, переходники и разветвители
- Ножовка или болгарка с насадкой для резки пластика.
- Изоляционный материал: муфты из полипропилена, куски пенопласта, синтетический рулонный материал.
Пластиковые желоба для труб: понадобятся, если в одной траншее укладывают трубу и электрокабельИзоляционные материалы
Определение угла наклона подающей трубы и подготовка траншеи
Чтобы подключить септик правильно, нужно точно рассчитать угол наклона трубы. Из-за того, что расстояние между точками врезки может превышать 5-10 м, сложно выставить правильное значение угла. Если измерять наклон в градусах, то вероятность ошибки возрастает.
Для разного диаметра труб существует специальная таблица значений наклона. Рассчитывается угол в сантиметрах на погонный метр трубы. В таком варианте измерения можно контролировать правильность укладки трубы и вовремя корректировать положение при отклонении от заданной линии.
Чем больше диаметр, тем больше угол наклона
После просчета общего значения перепада высоты по всей длине трубопровода, можно точно определить необходимую глубину траншеи. Дно траншеи тщательно утрамбовывают перед установкой труб.
Установка трубопровода
С помощью соединительного элемента подключают трубопровод септика к выходу канализации в доме. Весь трубопровод собирают из заводских труб, оборудованных раструбом с уплотнителями на одном конце.
Сборка трубопровода
Сборку проводят так, чтобы раструб каждого участка был установлен по направлению к движению жидкости. Такая сборка обеспечит герметичность системы.
Трубу прокладывают от дома к септику
Тройник для врезки вентиляции оборудуют заглушкой и устанавливают между соединением двух элементов.
Тройник с заглушкой в трубопроводе
Если подключают септик с готовым входом, достаточно просто подобрать переходник.
Место врезки обязательно герметизируют
Сложнее установить герметично трубу на входе в резервуар без заводского отверстия. В бетонных кольцах выбивают отверстия, устанавливают короткие куски труб на раствор с гидроизолирующими добавками. Стыки и соединения на входе обрабатывают жидким герметиком.
Если труба установлена правильно, то жидкость внутри не будет застаиваться – необходима минимальная наружная изоляция. При одновременном подключении септика к электросети используют гофрированную муфту, внутри которой будет установлена канализационная труба и кабель. В случае установки только отвода канализации, достаточно обмотки изоляционной лентой.
Соединение резервуаров в грунте и вывод труб на фильтрационное поле
Соединение емкостей выполняют отрезками канализационных труб – можно использовать остатки от укладки основной магистрали. Переливы обязательно формируют с уклоном от первичного отстойника к фильтровальному колодцу.
Соединенные резервуары септика
На выходе из септика герметично устанавливают отводящую трубу. Длина трубопровода зависит от вида финишной фильтрации. Если используют дренажный колодец, то устанавливают кусок трубы по аналогии с переливом. Сложнее выполнить разводку на поле фильтрации.
Отвод на гравий выполняют жесткими шлангами или трубами
На выходе из последней камеры устанавливают стандартную канализационную трубу до начала засыпанной гравием площадки. Труба устанавливается под наклоном от септика. На поле формируют разветвление из перфорированных труб, соединенных переходниками, в виде 3 — 4 параллельных линий.
Поле фильтрации
Внешняя канализация
Схема системы канализации
К внешним элементам канализации относятся отстойники, колодцы и подводящие трубы. Срок создания и особенности эксплуатации напрямую зависят от типа выбранной вами системы.
На размещение любого из выбранных вариантов влияют следующие факторы:
- на какой глубине сточные воды
- рельеф придомовой территории
- насколько сильно почва зимой промерзает
- наличие скважин на участке
- структура грунта
- прохождение иных коммуникаций по участку
Монтаж сливного колодца
Канализационный колодец
Монтаж сливного колодца
Самый простой вариант для внешней канализации, это сливной колодец. Как же сделать его своими руками?
- Определить место, где рыть яму под колодец. Колодец нужно располагать чуть ниже, чем дом
- Вырыть подводящий канал от дома до котлована и сам котлован
Выбрать материал для облицовки стенок резервуара - Собрать колодец, подвести трубу от дома
- Засыпать ров и смонтировать крышку для резервуара
Самые распространенные материалы для стенок резервуара:
- готовые бетонные кольца или блоки. Для монтажа подобных конструкций требуется подъёмная техника
- монолитные конструкции. В таком случае подготовленный котлован заливают бетоном с использованием металлической арматуры. Выходят монолитные септические отсеки.
Сливной колодец может быть герметичным и просеивающим. Если вы выберете герметичный, то дно котлована, тоже необходимо будет закладывать. На дно просеивающих колодцев, как правило, засыпают щебень или гальку, чтобы они пропускали часть стоков в почву.
Монтаж септика
Монтаж септика
Монтаж септика
Перед началом сооружения септика нужно подготовить его проект. В проекте обязательно учесть объем будущего сооружения, учесть строительные и санитарные нормы. Кто впервые сталкивается с похожей проблемой, советуют обращаться за помощью в составлении проекта к специалистам. Но можно попробовать сделать проект самостоятельно
Важнейшая часть подготовки это расчет объема отсеков септика. Для того чтобы очистка сточных вод производилась максимально эффективно, стоки должны находится в сливной камере 3-е суток. Вам нужно рассчитать объем сливаемой жидкости по количеству проживающих в доме
Подготовка котлованов, рвов. Роем котлован под камеры и ров от дома для трубы
Определяем материал для септических камер
Сборка камер. Монтируем камеры в котлован
Обратите особое внимание на герметичность отсеков, стыки необходимо уплотнить, хорошо за герметизировать
Подключение. На завершающем этапе мы подключаем трубы к септику и проводим тест
Необходимо учитывать нормы размещения сточных конструкций на приусадебном участке
Самые распространенные материалы для септических камер:
- готовые бетонные кольца или блоки. Для монтажа подобных конструкций требуется подъёмная техника
- монолитные конструкции. В таком случае подготовленный котлован заливают бетоном с использованием металлической арматуры. Выходят монолитные септические отсеки
Журнальный столик: чертежи, подробная инструкция изготовления своими руками из подручных материалов (125+ Фото & Видео)
Виды
Существует два основных вида канализационных насосных установок:
- бытовая (обычно это устройство называют «поверхностная канализационная установка»). Они используются в квартирах или частных домах для перемещения сточных жидкостей в трубы или резервуары, расположенные выше уровнем;
- промышленная. Это мощные грязевые насосы, перемещающие пульпу от оборудования к станциям очистки. Нередко эти устройства входят в состав технического цикла.
Это компактная насосная станция, предназначенная для перекачки стоков от унитазов, биде, ванн или раковин и другой сантехники. Они включаются при появлении в резервуаре жидкости и останавливаются после опустошения емкости. Устанавливается сразу после прибора. Обычно поверхностные установки подключают к выпускным отверстиям унитазов, реже под раковины или иные устройства.
В продаже есть разные модели, обеспечивающие подъем жидкостей на заданную высоту и длину трубы. Параметры комплекта зависят от мощности двигателя и размеров насоса. Каждая модель оснащена одной или несколькими точками приема стоков, что делает их способными обслуживать один или много приборов. Дополнительными устройствами являются измельчитель и фильтр из активированного угля, устраняющий дурной запах.
Насосные установки промышленного назначения используются для перекачки больших объемов сточных жидкостей. Есть насосы погружного и поверхностного типа. Погружные используются для работы с относительно жидкими стоками, поскольку их помещают в резервуар.
Поверхностная канализационная установка, что это такое? Это насосные станции, способные создавать разрежение в приемном патрубке и сильное давление в подающем рукаве. Эти насосы удобнее в работе, проще в ремонте или обслуживании. Практически все бытовые комплексы принадлежат к этой группе устройств. Они устанавливаются внутри помещений, что способствует быстрому ремонту или обслуживанию прибора.
Типы канализаций в поселках
Канализация — это санитарная техническая система трубопроводов, при помощи которой производится удаление продуктов жизнедеятельности для их дальнейшей переработки, и возвращения очищенной воды в естественный грунт, либо водоем.
За пределами крупных населенных пунктов, используют как правило два типа канализационных систем:
- Автономная. Предназначена для обслуживания одного дома или нескольких соседних участков;
- Централизованная канализация поселка. Единая система, организованная для обслуживания всех участков в поселке. Она обладает значительно большим объемом резервуара и производительностью, а сеть труб по территории проектируется и прокладывается с учетом доступа к каждому дому.
Строительство автономной канализации в частном доме своими руками
Сначала подбирается оптимальное место для установки резервуара для стоков. Для этого можно использовать данные, рекомендуемые для монтажа обычного септика, затем, можно приступать к земляным работам. Под установку емкости вырывается котлован. Размеры углубления в земле должны соответствовать габаритам резервуара с припуском по 30 см с каждой стороны.
Технологией допускается монтаж биологического фильтра и септика в один котлован. Земляные работы также подразумевают формирование траншей для укладки трубопровода. При этом нужно соблюдать уклон 2 см на каждые 0,1 м магистрали. Дно котлована трамбуется и заливается бетонным раствором. После того как площадка полноценно высохнет и затвердеет, можно выполнять монтаж пластиковой емкости. Чтобы зафиксировать конструкцию на основании желательно использовать тросы.
На следующем этапе выполняется сборка автономной канализации загородного дома и подвод трубопровода в соответствии с заранее продуманной схемой. В это же время осуществляется заполнение блоков биологического фильтра. Для этих целей может использоваться абсорбент с биоактивным действием и керамзит.
Автономная канализация загородного дома
После того как вся система установлена, углубления в почве обратно заполняются. Для этого используется земля и песок, допускается применение цементно-песчаной смеси. Все это насыпается слоями и тщательно утрамбовывается. В это же время выполняется заливка воды в септик. Уровень жидкости должен быть немного выше верхней отметки насыпного материала. Трубопровод засыпается песком, а затем землей. В этом случае нет необходимости в утрамбовке засыпки. Подключение системы можно осуществлять только после того, как канализация проверена.
С учетом вышесказанного собственноручный монтаж автономного оборудования не так уж сложен. Использование готовых конструкций позволяет исключить любые неудобства, связанные с отводом и очисткой стоков. Придерживаясь инструкции производителя, любой владелец дачного участка, может своими руками установить эффективно действующую и безотказную систему с длительным сроком службы. Если же выполняется монтаж другой системы, идеальный результат возможен только при условии правильного выполнения расчетов.
Биологическая очистная станция
В конце августа 2021 года наш сосед поставил на своем участке биологическую очистную станцию. Раньше он тоже каждый месяц откачивал ил и воду из колодца. Однажды сточные воды даже затекли в его дом. Мы с мужем решили понаблюдать, как будет работать станция соседа, и, если все будет хорошо, установить такую же.
В ЛОС сточные воды также проходят несколько этапов очистки, но, в отличие от обычного септика, в нем работают аэробные бактерии. Если есть кислород, они очищают стоки эффективнее, до 98—99%. Чтобы бактерии не погибли, специальный компрессор постоянно насыщает систему кислородом.
Есть два способа сбрасывать очищенную воду наружу.
Самотечный вариант, когда очищенная вода вытекает по трубе за счет перепада высот. Такой способ подходит, если грунтовые воды невысокие, а сам грунт хорошо впитывает влагу.
Принудительный сброс, когда сточная вода скапливается в камере и насос выкачивает эту воду по трубам — на участок, в канаву или в водоем. При высоких грунтовых водах производители ЛОС рекомендуют именно такой способ сброса.
Мы отметили для себя три плюса биологических станций очистки:
- Внутри ЛОС также со временем скапливается ил и его можно откачивать реже, чем выгребную яму или септик. Производители рекомендуют откачивать ЛОС раз в год.
- За счет высокой эффективности очистки стоков вода на выходе из септика не пахнет и не загрязняет участок.
- Станцию можно устанавливать при высоких грунтовых водах — не понадобится поле фильтрации, сама емкость герметична и вода не попадет внутрь станции.
И три основных минуса таких станций:
- Она не может работать без электричества. Если отключить компрессор, который насыщает систему кислородом, колония аэробных бактерий погибнет.
- Очищенную воду нужно куда-то сливать. Правда, у нас такой проблемы нет — на участке есть небольшая канава.
- Сам биореактор и его установка стоят дороже, чем выгребная яма или септик. Но так как нам приходилось регулярно откачивать выгребную яму, за пять месяцев мы уже потратили порядка 50 тысяч рублей. Таким образом, биостанция быстро окупалась.
Расскажу, как мы выбирали очистную станцию и устанавливали ее на своем участке.
Устройство септика
Пример септика с биологической очисткой на даче.
Есть септики разных конструкций. Емкости делают из пластика, железобетона, кирпича, металла.
По способу обработки отходов все системы можно разделить на следующие:
- с биологической очисткой;
- требующие откачки ассенизаторской машиной;
- фильтрация сточных вод осуществляется через почву.
Последний вариант дешевый, поэтому широко используется на дачах.
Двухкамерный септик
Коллектор из 2 секций, соединенных между собой трубой для перелива, считается наиболее удобным. Его легко построить своими руками.
Сначала с учетом санитарных требований выбирают место на участке, делают котлован глубиной 3 м. На дно ямы насыпают подушку из песка, ее толщина должна быть не менее 15 см. После этого устанавливают опалубку, ее укрепляют арматурой. Для этого используют металлические прутья, между собой их связывают проволокой.
Дно первой секции заливают бетоном раствором, после его высыхания получится герметичный отсек. Здесь сточные воды будут разделяться на фракции и отстаиваться. Крупные включения осядут на дно, а осветленная вода через трубу перельется в соседнюю секцию. Чтобы твердые остатки лучше разлагались, в первый отсек заселяют анаэробные бактерии.
При строительстве второй секции дно не делают, но насыпают толстую подушку из щебня и песка. Она будет служить фильтром. Резервуар сооружают из железобетонных колец, поставленных друг на друга, или возводят монолитную конструкцию. Переливную трубку устанавливают между 2 секциями, она должна быть проложена под уклоном. Обязательно делают люк и вытяжку, сверху септик закрывают плитой.
Можно соорудить не 2, а 4 резервуара, тогда вода будет очищаться лучше. Такой септик придется чистить 1 раз в 2 года.
