Как удлинить магистраль отопления методом наращивания трубы

Особенности полипропиленовых труб

Для прокладки тёплого пола в цементную стяжку в качестве материала, из которого сделаны трубы, выбирают полипропилен по ряду причин:

• Полипропилен, в отличие от ряда других материалов, хорошо лежит в цементной стяжке, обладает особой прочностью и стойкостью.
• Тёплый пол с трубами из полипропилена выходит дешевле тёплого пола из других материалов.
• В отличие от изделия из металлопластика хорошо переносит перепад температур и не лопается при замерзании.
• Малый вес является преимуществом при их транспортировке и работе.
• Не имеют коррозии.
• Хорошо лежат в стяжке, в то время как изделия из металлопластика нельзя закатывать в бетон.
• Высокая эффективность теплоотдачи.
• Работа полипропиленовых труб без потери качества осуществляется до 50 лет.

Существуют и недостатки в использовании:

• Их нельзя использовать в помещениях с повышенной пожароопасностью. Оптимальной рабочей температурой для них является +75°C. Максимальной — 95°C.
• В отличие от ряда других плохо гнутся, из-за чего уложить их с шагом менее 13 сантиметров является проблематичным. Однако обычно используется больший шаг при укладке.
• Необходимо использовать трубы с армированием, так как однослойные в стяжке могут сильно деформироваться.
• Монтаж невозможен в суровых климатических условиях, так как температура теплоносителя в тех местах составляет свыше 110°C.

Рекомендуем ознакомиться: Где используется ППР (полипропиленовая) труба?

Полипропилен является одним из рекомендуемых материалов для тёплого пола в бетонной стяжке, его часто выбирают как материал, с которым можно работать самостоятельно. Ниже подробно рассказано, как сделать тёплый пол в бетонной стяжке из полипропиленовых труб.

Что делать если пробили трубу теплого пола?

При наличии тёплых водяных полов в доме или квартире, бывают случаи, когда трубопровод пола может быть пробит. В первую очередь, если пол функционирует, следует отключить его от водоснабжения. Но чаще, такое повреждение происходит в период монтажа или ремонта системы, когда финишное покрытие не уложено и не залита стяжка — это огромный плюс.

При наличии бетонной стяжки, чтобы найти место повреждения, потребуется перфоратор, зубило и молоток, для разрушения бетона. Делать это следует аккуратно, чтобы не повредить целый контур.

При пробивании трубы из металлопластика или полиэтилена, ремонт их производится пресс-муфтами, с помощью специального пресса.

Вычислив место пробоя, следует удалить повреждённый участок, а на его место установить целый контур. Соединение осуществляется с помощью пресс-муфт, которые для защиты от цементного раствора следует завернуть в полиэтиленовую плёнку.

Общие рекомендации по монтажу трасс систем кондиционирования

Трассы систем кондиционирования следует прокладывать скрыто в бороздах, каналах и шахтах, лотках и на подвесах, при этом при скрытой прокладке должен быть обеспечен доступ к разъемным соединениям и арматуре путем устройства дверок и съемных щитов, на поверхности которых не должно быть острых выступов. Также при скрытой прокладке трубопроводов в местах расположения разборных соединений и арматуры следует предусматривать сервисные лючки или съемные щиты.

Вертикальные участки следует замоноличивать только в исключительных случаях. В основном их целесообразно размешать в каналах, нишах, бороздах, а также за декоративными панелями.

В любом случае скрытая прокладка медных трубопроводов должна производиться в кожухе (например, в гофрированных полиэтиленовых трубах). Применение гофрированных труб из ПВХ не допускается. До заделки мест прокладки трубопроводов необходимо выполнить исполнительную схему монтажа данного участка и провести гидравлические испытания.

Открытая прокладка медных труб допускается в местах, исключающих их механическое повреждение. Открытые участки можно закрывать декоративными элементами.

Прокладку трубопроводов через стены без гильз, надо сказать, наблюдать практически не приходится. Тем не менее напомним, что для прохода через строительные конструкции необходимо предусматривать гильзы (футляры), например из полиэтиленовых труб. Внутренний диаметр гильзы должен быть на 5–10 мм больше наружного диаметра прокладываемой трубы. Зазор между трубой и футляром необходимо заделать мягким водонепроницаемым материалом, допускающим перемещение трубы вдоль продольной оси.

При монтаже медных труб следует использовать специально предназначенный для этого инструмент — вальцовку, трубогиб, пресс.

Особенности стекловолокна, как материала для армирования

Материал для армирования применяют сравнительно недавно. У стекляннной фибры самый низкий уровень расширения, равен 0.009 мм / мК.

Материал отличается прочностью во время нагрузок. Показатель в отличие от стали достигает значения до трех раз больше. Трубы со слоем из стекловолокна имеют достаточную прочность, эластичность, что снижает уровень теплового изменения.

Внимание! Стекловолокно добавляет полипропилену хорошие свойства, но сам материал имеет минус: хрупкость. Учитывая данный недостаток стекловолокно стали укладывать между полипропиленом, материалы соединяют на уровне молекул

Учитывая данный недостаток стекловолокно стали укладывать между полипропиленом, материалы соединяют на уровне молекул.

Важно! Данный тип армирования обеспечивает стабильный показатель коэффициента изменения. Утверждение: на значение коэффициента трубы влияет количество фибровых частиц, не является верным

На коэффициент влияет объем прослойки, содержащая стекловолокно. У различных марок обозначение коэффициента достигает до 10-ти процентов.

Выполняя разные расчеты для сборки систем из этих изделий, определяя количество компенсаторов, советуют учитывать среднее значение расширения, равное 0.05 мм / мК.

Какой вид для каких дымоходов подходит

Рекомендации специалистов по применению труб из асбестоцемента в системах отопления отличаются краткостью. Изготовленные по современным техническим условиям прогоны не следует устанавливать в помещениях и непосредственно на кирпичных печах. В любой момент трубы могут треснуть, и опасный угарный газ наполнит комнату.

Что касается использования изделий разных типов, то они могут быть установлены в таких местах:

1. Безнапорные. Имеют тонкие стенки и низкую устойчивость в к нагрузкам и ударам. Их лучше устанавливать внутри вспомогательных помещений и на чердаках. То есть в тех местах, где постоянно не присутствуют люди и отсутствует вероятность механического повреждения магистрали.
2. Напорные. Изделия более прочные и устойчивые к давлению. Прогоны целесообразно ставить на крыше, где имеется ветровая нагрузка. Трубы напорного типа допускается использовать для каминов и печей при условии, что они топятся древесиной.

Двухтрубный контур в частном доме

Для начала немного обобщим. Возьмём для примера расчет диаметра труб из полипропилена для отопления в частном доме. В основном для контура применяют изделия сечением 25 мм, а отводы к радиаторам ставят 20 мм. Благодаря тому, что размер труб для отопления в частном доме, использованных в качестве патрубков к батареям меньше, происходят следующие процессы:

скорость теплоносителя растет; улучшается циркуляция в радиаторе ; батарея прогревается равномерно, что важно при нижнем подключении. Также возможны комбинации диаметра основного контура 20 мм и отводов 16 мм

Также возможны комбинации диаметра основного контура 20 мм и отводов 16 мм.

Чтобы убедиться в вышеуказанных данных, можно провести расчет диаметра труб для отопления частного дома самостоятельно. Для этого потребуются следующие значения:

Зная количество отапливаемых квадратных метров, мы можем рассчитать мощность котла и какой диаметр трубы выбрать для отопления. Чем мощнее нагреватель, тем большего сечения изделия можно использовать с ним в тандеме. Для обогрева одного квадратного метра помещения потребуется 0,1 кВт мощности котла. Данные справедливы если потолки составляют стандартные 2,5 м;

Показатель зависит от региона и утепления стен. Суть в том, что чем больше теплопотери, тем мощнее должен быть нагреватель. Чтобы обойти сложные вычисления, которые в приблизительном расчете неуместны, просто нужно добавить 20% к мощности котла, рассчитанной выше;

скорость воды в контуре.

Допускается скорость теплоносителя в диапазоне от 0,2 до 1,5 м/с. При этом в большинстве расчетов диаметра труб для отопления с принудительной циркуляцией принято брать среднее значение в 0,6 м/с. При такой скорости исключается появление шума от трения теплоносителя об стенки;

насколько остывает теплоноситель.

Для этого от температуры подачи отнимают температуру обратки. Естественно, точных данных вы не можете знать, тем более что находитесь на этапе проектирования. Поэтому оперируйте средними данными, которые составляют 80 и 60 градусов, соответственно. Исходя из этого, теплопотери составляют 20 градусов.

Теперь сам расчет как подобрать диаметр трубы для отопления. Для этого возьмем формулу, в которой изначально есть две постоянные величины, сумма которых составляет 304,44.

Условный проход контура, возведённый в квадрат = 304,44 х (квадратура помещения х 0,1 кВт + 20%) / теплопотери теплоносителя / скорость потока.

Последнее действие – это извлечение корня квадратного из полученного результата. Для наглядности посчитаем, какого диаметра трубы использовать для отопления частного дома с одним этажом площадью 120 м 2 :

304,44 х (120 х 0,1 + 20%) / 20 / 0,6 = 368,328

Теперь вычислим корень квадратный из 368,328, что равно 19,11 мм. Перед тем как выбрать диаметр трубы для отопления, еще раз делаем акцент на том, что это так называемый условный проход. У изделий из разного материала отличается толщина стенок. Так, например, у полипропилена стенки толще, чем у металлопластика. Раз уж мы в качестве образца вяли полипропиленовый контур, продолжим рассматривать этот материал. В маркировке этих изделий указывается наружное сечение и толщина стенок. Методом отнимания узнаем нужную нам величину и подбираем в магазине.

Соотношение наружного и внутреннего диаметра полипропиленовых труб

Для удобства воспользуемся таблицей.

По результатам таблицы можно сделать вывод:

• если достаточно номинального давления в 10 атмосфер, то подходит наружное сечение трубы для отопления в 25 мм;
• если требуется номинальное давление в 20 или 25 атмосфер, то 32 мм.

Сколько можно вешать отопительных приборов на одну линию?

Здравствуйте. Нужно будет делать теплоснабжение в достраиваемом 2-х этажном доме. Система будет двухтрубная на полипропилене. Пытаюсь набросать схему разводки и появился вопрос: Сколько отопительных приборов можно навесить на одну линию сечением 25. Где-нибудь в форуме видел цифру — 5-6 отопительных приборов. Вторичный поиск не дал результатов. на самом деле ли можно вешать только 5-6 отопительных приборов и от каких показателей может зависеть это кол-во. Заблаговременно благодарю.

От потерь тепла помещения и самой большой скорости носителя тепла. Например, у Вас 8 отопительных приборов отдают по 1,5 КВт.В итоге нагрузка 12 000 Вт. СНиПовская норма по скорости -1 м/с. При температурном перепаде на радиаторе 20* (для двухтрубки) получаем требуемый секундный расход 0,143 кг/с. Отсюда самый маленький расчетный трубный диаметр, который пропустит данный расход при скорости 1 м/с как правило составит 14мм.

Поди тупик набрасываете.Лучше типа попутки набросать , тогда и вопросов подобных не возникло бы.

prochor написал : Поди тупик набрасываете.Лучше типа попутки набросать

Пижон не просто ответил, а ответил аргументированно. По мне, так забыл напомнить удельную теплоёмкость воды. 1кал\г*град, не помню сколько это в Дж.

А что здесь можно аргументированно дать ответ.Тупик он и в африке тупик.А добавить разумеется можно , однако необходимо приложить инструкцию по пуску и эксплуатации данной конструкции.

NNN написал : По мне, так забыл напомнить удельную теплоёмкость воды.

dinamit007 написал : 4200 дж/кг*градус

Благодарю, буду проверять расчёты Пижона.

Проверяем Пижона: Массный расход=12000/(4186*20)=0,143 кг/сек. Трубопроводный диаметр=корень квадратный из (4*0,143)/(3,14*1*1000)=0,013 м . Практически правильно. где: 4186 -теплоемкость воды, 20 -перепад температур; 1 -скорость 1000 -плотность

здесь на форуме есть подобная тётя Счастлива, очень талково про отапление объясняет, очень радует ответами, так вот помница мне как то сказала что последняя батарея в ряду должна быть более

Больше, чем Тетя Счастлива?

Благодарю откликнувшимся, попробую по Вашим рекомендациям высчитать достаточно на каждый этаж одной ветки, или необходимо повышать кол-во ветвей.

И так, расчитал. По приведенным Вами формулам выходит что мне достаточно по одной линии на 1 и 2 этаж, при этом двухтрубную магистраль разрешено делать d=20. Это согласно расчетам. Но изнутри меня осталось какоето сомнение, что 20 мм — все таки мало и нужно 25. Поэтому, выкладываю схему разводки и прошу, если это реально, выразить Ваше мнение — довериться расчетам и пустить 20-ку или все таки 25.

Это все отлично, а кто мне порекомендует, скока минимально должно быть переходов при 2-х друбном отоплении. поясню, Наверное непонятно. Котел — и 3-и батареи из алюминевых отопительных приборов, скажем по 14, 17, 12 секций. Квартира 62м. Магистраль ПП диаметром 25 и к батареям диаметром 20. Выходит, станем иметь переход от прямой к обратке только 3-и участка с диаметром 20. Этого вполне достаточно или нет? (просто насос будет качать регулярно и нагрузка будет определяться кол-вом переходов другими словами этими 3-мя переходами, так как если бы были бы еще батареи, насосу легче бы было). И еще вопрос, а насос в навесном котле, когда котел выключается автоматично — продолжает качать или нет?

Сливать воду или не сливать

Зачастую, владельцы водонагревателей, могут услышать множество самых разных советов по поводу необходимости слива воды из бойлера.

Причем большинство из них взаимоисключающие. Например, если бойлер полностью исправен, но в силу каких-либо причин используется редко, «знающие мастера» советуют опустошить емкость.

Они мотивируют это тем, что вода, якобы, застоится и испортится. На самом деле это далеко не так. Нужно понимать, что пустой бак быстрее корродирует, поскольку изменения в среде ускоряют окислительные процессы.

Кроме того, антикоррозийный магниевый анод может работать только в жидкости, без нее он бесполезен.

Таким образом, процесс коррозии внутренних стенок бачка и нагревательных элементов в отсутствии воды существенно ускоряется.

Слить воду из нагревателя можно самостоятельно, но только в том случае, если гарантийное обслуживание прибора уже закончилось

Тем, кто боится «испорченной» воды, можно посоветовать после долгого перерыва в работе попросту открыть кран, и перенабрать воду в емкость один-два раза.

Кроме того, хорошо раз в два-три месяца «прополаскивать» бачок, пропуская через него около 100 литров холодной воды.

Если накопительным нагревателем пользуются время от времени сливать с него воду необходимо только в том случае, если температура в помещении, где он находится, может опуститься ниже отметки +5С

Другое дело, если в воде есть определенные примеси, например сероводород. Такая жидкость, некоторое время простоявшая в баке, приобретает крайне неприятный резкий запах.

В этом случае вариантов нет, любой перерыв в использовании бойлера будет «безводным».

Исходя из рекомендаций производителей, можно составить список случаев, когда слив воды из водонагревателя необходим:

• Для устранения поломки или для замены антикоррозийного анода, но только в том случае, если гарантия на прибор уже закончилась.
• Для консервации бойлера, который остается в помещении, которое не планируется отапливать в холодный период. Обязательно для исполнения, если температура окружающей среды гарантировано опустится ниже +5С. При таких значениях в воде начинаются процессы кристаллизации, что обязательно приведет к поломке водонагревателя.
• Для чистки нагревательных элементов и бака. Частота проведения процедуры очистки зависит от жесткости воды. В среднем ее выполняют раз в 1-2 года, иначе большое количество накипи существенно замедляет процесс нагревания воды, что приводит к перерасходу электроэнергии и росту затрат на ее покупку.

Со временем на ТЭНе оседает накипь, а магниевый анод портится. Для их замены и чистки бака водонагревателя необходимо сливать воду из емкости как минимум раз в 1-2 года

В некоторых случаях сливать воду из накопительного нагревателя не нужно и даже вредно. К их числу можно отнести следующие распространенные ситуации:

• Водонагреватель находится на гарантийном обслуживании. Слив воды в этом случае приравнивается к попытке самостоятельного ремонта и автоматически аннулирует гарантию. При обнаружении поломки гарантийного прибора немедленно обращайтесь к мастерам.
• Временное отключение устройства, например, на летний период. Если нагреватель будет находиться в помещении, где не предвидится низких температур, необходимо оставить воду в баке. Это убережет его от быстрой коррозии. Если, забывшись, бойлер включат, он будет не пустой, что предотвратит не только порчу прибора, но и его возможное возгорание.
• Желание разобраться в конструкции нагревателя. Некоторые домашние мастера настолько любознательны, что пытаются проводить «тренировочные» сливы без особой причины. Не стоит этого делать, поскольку нагреватель, как и любая электротехника, не предназначен для таких развлечений.

Разновидности обжимных фитингов

Создание соединений для ПНД и металлических труб может выполняться с помощью нескольких типов компрессионных фитингов. Основные из них:

1. Муфта равнопроходная. Концы этого стыковочного приспособления обладают идентичным диаметром. Такие элементы применяются, когда нужно обеспечить надежное и герметичное соединение отдельных участков водопроводной системы, имеющих одинаковые размеры сечения.
2. Муфта компенсационного типа. Этот элемент позволяет устанавливать трубные изделия разных диаметров.
3. Фитинг типа «резьба/пластик». Комбинированная стыковочная деталь, которая пригодится для соединения элементов из металла и полимеров. Изделие выполнено в виде прочной пластмассовой втулки с установленной закладной частью. Чаще всего закладка сделана из латунного сплава. В этой разновидности фитингов может быть и внутренняя, и внешняя резьба.
4. Фланец. Эта деталь используется, когда трубные изделия соединяются с прочими материалами или если требуется установка вспомогательной демонтируемой арматуры. Фланцы могут изготавливаться из полиэтилена или комбинированных материалов.
5. Отводы. Такие обжимные фитинги применяются на участках, где имеются изгибы. Полиэтилен — довольно гибкий материал, однако в инженерных коммуникациях он постоянно подвергается нагрузке, поэтому при их устройстве запрещается оставлять слишком острые углы. Отводы дают возможность изменить направление трубопровода. Стандартные модели предусматривают уклон в 90, 66 и 45 градусов.
6. Крестовины и тройники. С помощью таких фитингов можно состыковать тот или иной участок системы с прочими элементами. Эти разветвления могут иметь одинаковый или разный диаметр.
7. Заглушки. Применяются на участках трубопровода, в которых нужно оставить «глухую» часть. Это нужно, если отдельный участок системы не будет применяться для водоснабжения, либо когда обустраивается вывод, запуск которого будет выполнен позднее.

Соединение теплого пола с электрическим подогревом

Рассмотрим, как соединить теплый пол с электрическим подогревом. Для такого подогрева используется силиконовый греющий кабель, при этом температура нагрева регулируется автоматически. Вся работа состоит из таких этапов:

1. для такого теплого пола понадобиться в первую очередь подготовить стены. В них делаются штробы, в которые и прокладывается кабель. Кабель можно располагать только в горизонтальном или же только в вертикальном направлении. Желательно перед штроблением нанести на стены разметку и определить, где именно будут находиться распределительные коробки. Естественно изначально выбирается место, где будет находиться распределительный щиток, а уж потом планируется дальнейшая разводка. Надо учитывать и то, что терморегулятор для ванной и санузла монтируется в соседних помещениях;
2. от терморегулятора должны идти штробы для холодных кабелей и датчика температуры, они устанавливаются над поверхностью напольного покрытия;
3. при электрическом подключении теплого пола также необходимо выполнить гидроизоляцию. В качестве теплоизоляции кладется специальный материал. Толщина утеплителей не должна быть слишком большая, но и не допускается меньше 10 см. Если выбирать тонкий материал, то есть риск, что он не сможет обеспечить большое количество теплой энергии, поэтому все тепло будет уходить к плитам, а пол останется еле теплым. Коэффициент полезного действия ни в коем случае нельзя уменьшать, так как это потребует больших затрат на отопление помещений. Если учитывать, что некоторые комнаты могут быть слишком влажными, тогда надо использовать специальную пленку. Для такого теплого пола понадобиться цементная стяжка на 4 см. строго запрещается укладывать кабель с электричеством на сырое или влажное основание, поэтому стяжка должна хорошо просохнуть;
4. на самом полу требуется сделать разметку, указать места, где подогрев пола монтироваться не будет. Например, утеплять пол под ванной или унитазом не надо, можно также обойти и габаритную мебель. Разметка делается клейкой лентой, она хорошо проявляется на полу, поэтому во время монтажных работ не потеряется;
5. к стяжке крепится металлическая лента, в которой есть прорези для того, чтобы вставить кабель. Такие ленты значительно помогут ускорить монтаж пола;
6. далее производиться само подключение к электричеству.

Рекомендуем: Как выполнить монтаж электрического тёплого пола?

Как видим вариантов для подключения теплого пола достаточно много. Среди всех представленных методов, самым популярным является традиционный способ подключения. Желательно организовать раздельное управление подогревом в помещении.

Естественно, что одну трубу установить посередине в таком случае не получится, для такого пола потребуется специальное оборудование и много труб, но за, то стабильность работы будет гарантирована. Сам принцип работы заключается в том, что регуляторы устанавливаются отдельно на каждый контур.

Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки, но в основном выбирать приходиться исходя их системы отопления, которая установлена в помещении.

Что делать если пробили трубу теплого пола?

При наличии тёплых водяных полов в доме или квартире, бывают случаи, когда трубопровод пола может быть пробит. В первую очередь, если пол функционирует, следует отключить его от водоснабжения. Но чаще, такое повреждение происходит в период монтажа или ремонта системы, когда финишное покрытие не уложено и не залита стяжка — это огромный плюс.

При наличии бетонной стяжки, чтобы найти место повреждения, потребуется перфоратор, зубило и молоток, для разрушения бетона. Делать это следует аккуратно, чтобы не повредить целый контур.

При пробивании трубы из металлопластика или полиэтилена, ремонт их производится пресс-муфтами, с помощью специального пресса.

Вычислив место пробоя, следует удалить повреждённый участок, а на его место установить целый контур. Соединение осуществляется с помощью пресс-муфт, которые для защиты от цементного раствора следует завернуть в полиэтиленовую плёнку.

Виды движения теплоносителя

Скорость перемещения потока горячей воды в трубах – один из важных параметров, который позволяет высчитать диаметр деталей. Рекомендуемое движение варьируется от 0,26 до 1,4 м/сек. Уже при 1,5 снижается теплоотдача и увеличивается шум в инженерной сети. Существуют 2 вида, в которых надо разобраться. 

Варианты размера трубИсточник prootoplenie.com

Конвекционный

Вариант с естественной циркуляцией подходит для твердотопливных котлов. Принцип работы основан на физических законах. Плотность холодной жидкости меньше, чем у горячей. Прохладная влага, стекая по трубе, вытесняет теплую вверх. Скорость перемещения в таких сетях – 0,2 м/сек.

Небольшой поток перемещения при конвекционной циркуляции становится причиной образования пробок воздушных и снижению объема переносимого тепла. Решить проблемы помогут бак расширительный и краны Маевского.

Система с конвекционным движениемИсточник aniko-gas.ru

Диаметр деталей для отопления с конвекционной циркуляцией должен совпадать с выходным патрубком котла. Самое большое стартовое сечение выдерживают до первой развилки. При разводке постепенно уменьшают размеры труб. В последнем узле характеристики элементов варьируются в пределах 16-19 мм. 

Принудительный

В контуре циркуляцию осуществляют при помощи насоса и коллектора, которые входят в конструкцию котла (газового, электрического). Пользователь может самостоятельно контролировать скорость теплоносителя. В инженерных сетях поддерживаются параметры в пределах 0,7-1,2 м/сек.

В вариантах с циркуляцией принудительной целесообразно использовать трубы небольшого диаметра. В контуре с малым объемом быстрее и легче греть воду, что увеличивает КПД конструкции. Установка и маскировка тонких деталей намного проще, чем толстых аналогов.

Принудительная циркуляция в системеИсточник eco-kotly.ru

Сечение сетей с циркуляцией принудительной часто зависит от схемы подсоединения обогрева. Размер при лучевой подводке от оборудования к трубам – 19 мм, при однотрубной и двухтрубной – 25 мм. Параметр не является окончательным и рассчитывается по характеристикам котла и коттеджа.