Предпосылки и последствия образования воздушных пробок
В системах отопления в роли теплоносителя чаще всего используют неочищенную воду, насыщенную воздухом. При подогреве кислород выделяется, постепенно скапливающиеся микропузырьки создают серьезную пробку, блокирующую свободную циркуляцию воды.
Если при заполнении системы жидкость подают слишком быстро, газы не успевают выходить. Заполнять конструкцию надо постепенно: на один этаж разветвленной системы требуется не менее 1 часа для заполнения.
Если в системе наблюдается утечка воды, отдельные соединения завинчены недостаточно плотно, в теплосеть будет поступать воздух. Возможно его проникновение и в процессе ремонта труб.
Герметичность зависит и от вида материала: стенки полимерных труб без антидиффузионного слоя проницаемы для кислорода. Некоторые металлы (такие как алюминий) вступают в реакцию, способствующую выделению газов из теплоносителя.
Причиной скопления микропузырьков газа могут служить и ошибки при монтаже отопления. В большей степени это относится к отсутствию уклонов труб, предупреждающих застой воздуха в отдельных местах, откуда воздух не попадает в автоматический воздухоотводчик для отопления. В таких проблемных участках необходима установка дополнительных устройств отвода воздуха.
- Уменьшение теплоотдачи радиаторов: верхняя часть, заполненная воздухом, остается холодной.
- Внутренняя коррозия: кислород воздуха разрушает внутреннюю оболочку оборудования.
- Нарушение циркуляции: движение теплоносителя может быть частично или полностью прекращено.
- Быстрый износ насоса: лопасти и подшипники циркуляционного насоса испытывают регулярные перегрузки, это приводит к преждевременному выходу из строя прибора.
- Дополнительный шум: радиаторы, насос, трубы постоянно шипят.
Алюминий, присутствующий в составе современных сплавов для батарей, служит катализатором разложения воды. Пузырьки газа скапливаются в местах, где есть заторы для свободной циркуляции, и создают пробки.
Нередко воздушные блоки можно наблюдать в верхней части отопительных батарей. В таких местах металл при контакте остается холодным. Поэтому в приборы отопления устанавливают ручной воздухоотводчик – кран Маевского, знакомый не одному поколению россиян с 1930 года. Другое название раритетной модели – радиаторный игольчатый воздушный клапан.
На сегодняшний день для современных батарей разработаны разные виды автоматических клапанов для удаления газов, не требующие регулярного контроля. Увидеть такую модель в разобранном виде можно в этом видео ролике:
Основные виды
Воздушные пузырьки, которые содержатся в теплоносителе, начинают скапливаться на определенных участках системы отопления и в батареях. Появившийся пузырь продолжает дополняться новыми порциями воздуха и образует пробку, которая блокирует передвижение теплоносителя в этом месте. Вследствие этого близлежащие радиаторы отопления остывают. Для вывода воздуха используется 2 типа спусковых вентилей:
- автоматический клапан сброса воздуха;
- ручной кран Маевского.
Эффективное устройство для вывода воздуха
Ручной кран Маевского
Устройство вентиля Маевского понять очень просто. На окончаниях корпуса с внешним резьбовым присоединением ½″ или ¾″ находится отверстие диаметром 2 мм. Это сечение перекрыто винтом с наконечником в виде конуса. Сбоку крана находится небольшое отверстие, которое предназначено для выпуска воздуха.
Модернизированный клапан для выпуска воздуха имеет поворотную пластиковую втулку, внутри которой находится канал для отвода. Удобство заключается в том, что положение отверстия для сброса можно отрегулировать с помощью разворота пластиковой втулки. Механический клапан для спуска воздуха из системы отопления работает по такому принципу:
- При работающем отоплении запорный винт вкручен, а конус надежно закрывает отверстие.
- Если необходимо избавиться от воздушной пробки, винт выкручивается на несколько оборотов. Под давлением находящейся воды в тепловой системе пробка выходит через отверстие, далее переходит в спускной канал и передвигается по нему наружу.
- Сначала выходит чистый воздух, затем — вместе с теплоносителем. Винт закручивается, когда из канала начинает выходить чистая вода.
В этом видео вы узнаете плюсы и минусы воздушного клапана (воздухоотводчика):
Автоматический воздухоотводчик
Несложно понять, что этот клапан работает без участия человека. Устройство имеет вид вертикального латунного бочонка с резьбовым соединением G ½″, где размещен пластиковый поплавок, который соединен с подпружиненным клапаном для вывода воздушной пробки. Принцип работы автоматического воздушного клапана для отопления следующий:
- При работающей системе отопления камера в корпусе наполнена водой, поднимающей поплавок вверх. Подпружиненный клапан находится в закрытом состоянии.
- С учетом скопления воздуха в верхней части клапана уровень воды уменьшается, и поплавок опускается.
- Когда уровень снизится до максимальных показателей, масса поплавка полностью сожмет пружину, открывая тем самым клапан. В результате начинается выброс воздуха.
- За счет чрезмерного давления в тепловой системе теплоноситель вытеснит воздух из клапана, вода займет это место и заново приведет поплавок рабочее состояние.
Помимо ручных клапанов существуют автоматические
По своему исполнению автоматические клапаны для сброса воздуха из системы отопления могут быть с угловым и прямым соединением. Одни изготовители делают отверстие сброса сверху, другие — в сторону. Для потребителя эти отличия значительной роли не играют, но вот опытному сантехнику они о многом могут рассказать. Как показала практика, оборудование с боковым сбросом надежней в эксплуатации, чем клапаны с верхним выводом.
Устройство автоматических клапанов все время совершенствуется. Ведущие изготовители наделяют эти элементы различными функциями:
- Защита от гидравлических ударов при помощи специальной пластины (устанавливается на входе в камеру).
- Установка мини-клапана в заглушку радиатора.
- Возможность выкрутить сбрасыватель воздуха для ремонта, не опорожняя при этом отопительную систему. Достигается это благодаря наличию автоматического отсекающего подпружиненного вентиля, установленного на входном штуцере. Если сантехник откручивает элемент, то пружина выравнивается, а уплотнительная шайба перекрывает проход.
Автоматический воздухоотводчик – принцип работы, обзор:
Как правильно стравить воздух из батарей разных типов?
Технические решения того, каким способом спускать лишний воздух в батареях, имеют особенности в зависимости от материала, из которого они изготовлены. Также важную роль играет характер работы системы – автономный или от центральной сети.
Для разных условий наиболее подходящие способы удалить воздушную пробку из батареи также будут отличаться.
Алюминиевые
Батарею, изготовленную из алюминия, не следует устанавливать в системах с высоким давлением рабочей среды. Такое бывает характерно для отопительных контуров, подключенных к централизованным сетям теплоснабжения. Давление в них может достигать 6…10 атмосфер.
Еще более опасны для алюминиевой батареи не статические нагрузки, а гидроудары – резкие скачки давления, временами возникающие при запуске мощных агрегатов ТЭЦ.
Поэтому применение батарей из алюминия ограничивается частными домами и другими зданиями, имеющими автономную систему отопления. Давление внутри труб здесь намного ниже, а вероятности гидроудара сведена к минимуму.
Владельцы строений, где предполагается установить алюминиевые батареи, еще на этапе проектирования и монтажа отопления должны предусмотреть, как спустить воздух из всей системы, включая радиаторы:
- соблюсти необходимые уклоны;
- исключить возникновение застойных зон без циркуляции жидкости;
- установить расширительный бак в верхней точке трубопроводов.
Стальные
Все большую популярность приобретают отопительные батареи, изготовленные из стали. Важным достоинством, определившим широкое распространение панельных стальных батарей в зданиях любого назначения, стала их сравнительно низкая цена.
Поэтому такой тип батарей отопления можно встретить как в жилых домах-новостройках, так и в помещениях офисного, торгового, социального назначения, больницах, учебных заведениях и т.д.
Такое качество стальных батарей стало возможным благодаря тому, что весь цикл производства выполняется на современном оборудовании. К примеру, самый популярный отечественный бренд стальных радиаторов Prado, принадлежащий ижевскому концерну «НИТИ Прогресс», использует цифровые методы проектирования и автоматизации технологических процессов.
Еще в заводских условиях монтируют качественные комплектующие, в том числе термостатические клапаны с функцией автоматического удаления воздуха. Поэтому проблемы, как выпустить воздух из стальной батареи, обычно не возникает. Достаточно лишь поддерживать в исправном состоянии автоматику.
Биметаллические
Эти батареи состоят из стального каркаса, по которому циркулирует горячая вода, и алюминиевых ребер, создающих большую поверхность теплообмена.
Для решения проблемы, как стравить воздух из такой батареи, в ее торцевых пробках предусмотрены специальные резьбовые заглушки.
На этапе монтажа, удалив заглушку, на ее место вкручивают кран Маевского для ручного удаления воздуха.
Чугунные
Нередко в интернете можно встретить советы, как самостоятельно спустить воздух с батареи отопления, не оборудованной сливным клапаном или краном Маевского. Для этого предлагают, используя мощный газовый ключ, открутить на несколько витков резьбы верхнюю заглушку на крайней секции чугунной батареи.
Специалисты, профессионально обслуживающие тепловое оборудование, крайне отрицательно относятся к подобным советам. Сложность в том, что старые чугунные батареи в квартирах, как правило, служат уже не первый десяток лет. За эти годы в них прошли процессы коррозии, которые превратили резьбовые соединения в практически неразборные.
Попытка открутить намертво приржавевшую гайку нередко приводит совсем не к тому итогу, который предполагали вначале. Чугун – хрупкий металл, его растрескивание под воздействием грубой силы весьма вероятно.
Еще более катастрофичным станет результат, если резьба на заглушке полностью сгнила. Тогда даже небольшое усилие приведет к тому, что пробку внутренним давлением выбьет наружу, а через открывшуюся дыру в помещение под давлением 10 атмосфер начнет выливаться кипяток с температурой 60…90 градусов.
До момента, пока аварийная бригада теплоцентрали доберется до вентиля и перекроет стояк, в комнату поступят десятки или сотни тонн горячей воды.
Медные
Радиаторы из меди из-за высокой цены материала относят к категории элитных. Для удаления воздушных пробок здесь применяют игольчатые клапаны, конструкция которых схожа с краном Маевского.
Главная их особенность – для изготовления клапана также должна быть использована медь, чтобы избежать возникновения гальванической пары.
Какой радиатор отопления в вашем доме?
Аллюминиевый 0%
Стальной 0%
Биметаллический 0%
Чугунный 100%
Медный 0%
Проголосовало: 2
Система отопления без воздушных пробок
Чтобы в индивидуальной отопительной системе воздух не скапливался на проблемных участках, а выходил наружу, необходимо:
- правильно спроектировать и смонтировать трубопровод, грамотно установить радиаторы;
- использовать автоматические и ручные воздухоотводчики.
Рассмотрим, как выгнать воздух из системы отопления с естественной циркуляцией и верхней разводкой
При обустройстве трубопровода важно соблюсти такой угол наклона, при котором воздушные пузырьки свободно перемещаются вверх, в самую высокую точку контура, не скапливаясь на поворотах и пологих участках. В самой верхней точке такой системы должен быть установлен расширительный бак открытого типа, через который пузыри воздуха попадают в атмосферу. Стравливание воздуха из отопительной системы с помощью автоматического воздухоотводчика
Стравливание воздуха из отопительной системы с помощью автоматического воздухоотводчика
Чтобы стравливать воздух из системы с принудительным движением теплоносителя или гравитационной системы с нижней разводкой, используется иной принцип. Под уклоном монтируются обратные трубопроводы (это упрощает слив жидкости из системы), а в верхней точке всех отдельных контуров ставят автоматические клапаны, через которые воздух сбрасывается по мере накопления.
Помимо автоматических воздухоотводчиков в системе задействуются и ручные краны Маевского. Такие воздухоотводчики монтируются на радиаторы отопления – на верхний патрубок с противоположной стороны от трубы, подающей нагретый теплоноситель. Чтобы воздух попадал в клапан, а не скапливался в верхнем коллекторе радиатора, прибор отопления рекомендуется устанавливать под небольшим углом. Сброс воздуха выполняется вручную по мере необходимости.
Как найти воздушную пробку?
В идеале система самостоятельно справляется с завоздушиванием благодаря автоматическим клапанам, через которые стравливается воздух. Обнаружив, что отдельный прибор отопления или часть контура не работают должным образом, необходимо найти место, где образовалось скопление воздуха.
Потрогайте радиатор — если его верхняя часть холоднее нижней, значит, туда не поступает теплоноситель. Чтобы выпустить воздух, откройте кран Маевского, установленный на стальном, алюминиевом или биметаллическом радиаторе, либо вентильный кран, который монтируют на чугунные батареи.
Как определить воздушную пробку в батарее
Определить место завоздушивания можно и по звуку — в нормальных условиях теплоноситель движется практически бесшумно, постороннее бульканье и звуки перелива возникают из-за препятствия в потоке .
Металлические трубы и приборы отопления простукивают легкими ударами — в местах скопления воздуха звук заметно звонче.
Избавляемся от воздушной пробки
При наличии ручных воздухоотводчиков на радиаторах, проблем с тем, как убрать воздух из батарей, не возникает. При помощи отвертки или штатного ключа немного вывинчивается шток крана Маевского, при этом под сливное отверстие подставляется подходящая емкость (достаточно полулитровой стеклянной банки). Спуск воздуха из системы отопления с помощью ручного воздухоотводчика сопровождается шипением и свистом, затем появляются брызги, после чего теплоноситель начинает течь тоненькой струйкой. На этом этапе кран Маевского следует закрыть.
Обратите внимание! Если батарея продолжает плохо греть после развоздушивания, проблема может крыться в засоре. В этом случае прибор отопления демонтируют и промывают. После установки радиатора на место заново, проверьте систему на наличие воздушных пробок
После установки радиатора на место заново, проверьте систему на наличие воздушных пробок.
Чтобы удалить воздушную пробку из системы отопления, если она скопилась в стороне от воздухоотводчика (ручного или автоматического), поступают следующим образом :
- Открывают ближайший к воздушному пузырю воздушный кран или клапан.
- Начинают понемногу подпитывать систему теплоносителем, чтобы жидкость за счет увеличения объема вытеснила воздушный пузырь в сторону открытого воздухоотводчика.
Автоматический воздухоотводный клапан с угловым подключением
Что делать в сложных случаях, когда пробку не убирает добавление объема теплоносителя? В такой ситуации помимо увеличения количества теплоносителя требуется добавить давления, нагрев жидкость до критических температур. Следует действовать предельно аккуратно, чтобы не ошпариться брызгами, сопровождающими сброс воздуха через автоматический клапан.
Важно! Если пробка систематически формируется на одном и том же участке трубопровода, врежьте в этом месте тройник и установите автоматический клапан
Как избежать завоздушивания системы отопления в частном доме.
Если у вас происходит так, а скорее всего так оно и происходит иначе зачем вы ищите эту проблему в интернете. У меня для вас две новости. Одна хорошая (всё можно устранить), другая (придется что-то сделать, система сама себя не починит).
Если система отопления частного дома нормально функционировала, а потом вдруг резко завоздушилась, при этом скорее всего вам пришлось добавить давление путем доливки теплоносителя. Скорее всего со временем вышла из строя мембрана. Срок службы гидроаккумуляторов, к сожалению, не такой большой (в среднем около 3-7 лет), причём их обслуживание/подкачку нужно проводить каждый сезон. Как вы поняли нужно менять мембрану если это возможно, либо гидробак целиком (если он уже прогнил или он не разборный). Кстати, если у вас гидробак установлен в котле и таковой уже не возможно приобрести, можно заглушить выход на него, а в систему отопления врезать обычный, объем нового гидробака должен быть равен объему теплоносителя*0,1. Т.е. 10 % от объема.
Если систему отопления вы запустили впервые, и она постоянно завоздушивается, как только вы не стравливаете воздух. Значит всё чуть хуже.
Во-первых, нужно убедиться, что на котле установлен автоматический развоздушник (автоматический клапан сброса воздуха). Если он установлен (на котлах с автоматикой, встроенным расширительным баком такой должен быть) его нужно открыть, открутить колпачок сверху. Немного — на пару оборотов. С завода они как правило закручены. В этот момент можно услышать, как выходит воздух. Собственно, на этом может все и закончится, и проблема будет устранена.
Где именно на вашем котле находиться клапан автоматического сброса воздуха (актуально для настенных котлов с автоматикой и встроенным гидробаком) нужно читать мануал. Как правило клапан находиться, где насос (на газовых котлах) и сверху теплообменника на электрических котлах. В общем читайте инструкцию, но его нужно открыть.
Если у вас напольный котел.
Тогда сразу после выхода из котла теплоносителя, вам должны были установить группу безопасности, которая и состоит из автоматического клапана, клапана безопасности и возможно манометра. Если у вас он не установлен – нужно это сделать
Важно это сделать на верхней точке котла, возможно в котле есть технологическое отверстие с заглушкой, и вы туда его просто вкрутите. Если нет – то решайте куда врезать его на трубу, выходящую из котла, как можно ближе к нему. Вторым по значимости местом установки воздухоотводчиков должны быть места верхних точек за исключением радиаторов
Т.е. если труба идет в обход двери (по верху, а потом спускается вниз) то вверху он должен стоять, причем если у вас две трубы, то на обоих по воздухоотводчику. Если у вас есть такая ветка, то насос не всегда может прокачать систему и выгнать этот воздух в радиаторы, где его можно спустить через краны Маевского. Причём чем больше диаметр трубы, тем сложнее его оттуда выгнать без него. На малых диаметрах это может быть не критично
Вторым по значимости местом установки воздухоотводчиков должны быть места верхних точек за исключением радиаторов. Т.е. если труба идет в обход двери (по верху, а потом спускается вниз) то вверху он должен стоять, причем если у вас две трубы, то на обоих по воздухоотводчику. Если у вас есть такая ветка, то насос не всегда может прокачать систему и выгнать этот воздух в радиаторы, где его можно спустить через краны Маевского. Причём чем больше диаметр трубы, тем сложнее его оттуда выгнать без него. На малых диаметрах это может быть не критично.
Еще рекомендация: заземлить все коллекторы отопления. Профессиональные сантехники обязательно сделают это, но мало ли.
Последняя рекомендация. Если все, что вышеперечисленно не помогло, а радиатор постоянно перестает греть со временем и нуждается в постоянном стравливании воздуха, ставьте вместо крана Маевского автоматический воздухоотводчик. Может это и не эстетично, но надежно и практично.
Надеюсь, мои рекомендации по возможным причинам и устранению завоздушивания системы отопления в частном доме помогли!? Если нет пишите комментарии. Не обещаю быстрый ответ, но отвечу точно. Оставляйте почту.
Способы удаления воздуха из системы отопления
Схема отопления с естественной циркуляцией.
Способ удаления воздуха из отопительной системы зависит от того, как циркулирует в ней теплоноситель. Если теплоноситель циркулирует естественным путем, то он удаляется через расширительный бачок, который расположен в самой верхней точке системы. При верхней разводке подающий трубопровод подходит к расширителю под углом. Если же разводка нижняя, то спуск скопившихся газов происходит аналогично системам с принудительной циркуляцией теплоносителя.
При принудительной циркуляции теплоносителя в системе отопления предусматривается воздухосборник, который расположен в верхней части и отвечает за сброс воздушного давления. Подающий трубопровод расположен с подъемом по направлению движения воды, а пузырьки воздуха в ней скапливаются в воздухоприемниках и удаляются через специальные краны. Если же она является закрытой, то воздухоприемники заменяются автоматическими воздухоотводчиками, которые устанавливаются на нескольких точках отопительной сети и сбрасывают воздух отдельно друг от друга.
Следует отметить, что спуск воздуха из системы отопления влечет за собой увеличение расхода теплоносителя, что следует предусмотреть заранее.
Нижняя подача отопления в многоэтажке
Для современных строений стандартным решением является схема с нижним розливом. В этом случае обе трубы – и подающая, и обратная – уложены в подвальном помещении. Стояки, подсоединенные к розливам, объединяют попарно при помощи перемычки на чердаке или верхнем этаже.
Вариант № 1 решения проблемы – запуск элеватора на сброс
Стравливание воздуха из системы отопления выполняют специалисты ЖКХ на этапе запуска контура, который сброшен частично или полностью. С этой целью его перепускают на сброс: одну задвижку открывают, а вторую оставляют закрытой.
Со стороны контура отопления до закрытой задвижки открывают сбросник, который соединен с канализацией. О том, что основная часть воздуха вышла, видно по водяному потоку в сбросе – он движется равномерно и без пузырей.
Вариант №2 устранения проблемы – монтаж воздушника
Перед тем, как выпустить из системы отопления воздух, в верхней части всех парных стояков в случае нижнего розлива устанавливают воздушник. Им может быть не только специальный кран Маевского, но и винтовой вентиль, водоразборный или шаровый кран, смонтированный изливом кверху.
Сброс воздуха из системы отопления выполняют в определенной последовательности:
- На более, чем на один оборот приоткрывают кран. В результате должно раздаться шипение движущегося воздуха.
- Под кран подставляют широкую емкость.
- Ожидают, пока вместо воздуха польется вода.
- Закрывают кран. Через 10 минут стояк должен прогреться. Если этого не происходит, надо стравливать пробки повторно.
Перед тем, как избавиться от воздуха в системе отопления, следует помнить о таких важных правилах:
- В кране Маевского нельзя винт выкручивать полностью, поскольку при давлении, равном 5 – 6 атмосферам, и льющемся из отверстия кипятке вернуть его на место невозможно. Результатом таких действий может стать затопление собственной квартиры и расположенной снизу.
- Не надо под давлением выкручивать воздушник, даже на пол-оборота, поскольку неизвестно в каком состоянии находится его резьба. Когда спускной клапан неисправен, до его замены или ремонта следует перекрыть два парных стояка и удостовериться, что их вентили удерживают воду.
- В случае проживания на верхнем этаже до старта отопительного сезона нужно удостовериться в том, что есть инструмент, которым работают с воздушником. Модели современных кранов Маевского можно открыть отверткой или руками, а в старых зданиях потребуется специальный ключ. Он выполняется легко – следует взять пруток нужного диаметра и выполнить у него на торце пропил.
Вариант №3 устранения проблемы – перепускание отопительного стояка на сброс
При нижнем розливе основной проблемой воздушников является то, что они располагаются на верхних этажах в квартирах. Если их владельцев постоянно нет дома, как убрать завоздушенность системы отопления?
Можно перепустить парные стояки со стороны подвала, для чего:
- Их обследуют на предмет наличия вентилей, после которых можно устанавливать заглушки или сбросники. Во втором случае затрат не будет, а в первом – необходимо купить шаровый кран с резьбой аналогичного размера, как и у заглушек.
- Перекрывают вентили на двух стояках.
- На одном из них на несколько оборотов откручивают заглушку и ожидают снижения напора жидкости, который бьет по резьбе. Так можно убедиться, что вентили на этажах исправны.
- На место заглушки монтируют шаровый кран, сначала подмотав резьбу.
- Смонтированный сбросник открывают полностью.
- Теперь приоткрывают вентиль, находящийся на втором стояке. Когда напор осуществит отвод воздуха из системы отопления, закрывают сбросник и открывают другой стояк.
В этом также имеются нюансы:
- Когда все батареи установлены на подающем стояке, а на обратном их нет, сбросник нужно монтировать на обратке и тогда проблема, как удалить из системы отопления воздушную пробку, будет решена. В случае расположения радиаторов на парных стояках вытравить воздух получается не всегда.
- Если не удалось перепустить стояки в едином направлении, тогда сбросник переставляют на второй стояк и перегоняют теплоноситель в противоположную сторону.
- При наличии винтовых вентилей на стояках нужно избегать перемещения воды через них в направлении, которое противоположно стрелке на корпусе. Желание приоткрыть вентиль с клапаном, прижатым давлением, может завершиться его отрывом от штока. Чтобы устранить проблему, связанную с тем, как вытравить воздух из системы отопления, довольно часто требуется сбрасывать систему обогрева строения.
Определение места завоздушивания
Для того чтобы оперативно удалить воздух из системы отопления, нужно определить место, где скопился лишний воздух. Это место легко определяется постукиванием по трубам и радиаторам. Если звук удара глухой, то в этот месте воздуха нет, если же звонкий – тут образовалась воздушная пробка, которую необходимо устранить. При открытии крана Маевского, установленного на таком радиаторе, должно слышаться шипение выходящего воздуха. Как только шипение прекратится и из крана начнет капать вода, спуск воздуха прекращается. Если же лишний воздух из системы удален, но она по-прежнему плохо греет, стоит подуть всю систему, промыть ее специальными средствами, а затем снова наполнить теплоносителем.
Удаление воздуха из отопительной системы – необходимый процесс, который позволит вашему дому сохранять тепло и уют.
Как спустить воздух из радиатора отопления: 8 практических советов по борьбе с завоздушиванием системы
Эта статья о том, как удалить воздух в системе отопления и как не допустить ее повторного завоздушивания. В ней я расскажу о решениях для разных отопительных схем и разного уровня квалификации читателя, о причинах появления воздушных пробок и профилактике их образования.
Стравливание воздуха при запуске отопления.
Верхний розлив, уровень доступа — администратор
- Как выгнать воздушную пробку из системы отопления дома с верхним розливом?
Особенность этой системы — вынесенный на чердак дома розлив подачи при находящейся в подвале обратке. Каждый стояк отключается в двух точках — вверху и внизу; все стояки равноценны и на одном этаже имеют одинаковую температуру.
Схема отопления с верхним розливом.
При запуске контура воздух вытесняется из батареи отопления и далее из стояка в подающий розлив, а затем — в расположенный в его верхней точке закрытый расширительный бак. Открыв домовые задвижки, вы должны подняться на чердак и на некоторое время приоткрыть кран в верхней точке бачка. После того, как воздух будет вытеснен теплоносителем, циркуляция во всех стояках восстановится.
Справа вверху — закрытый расширительный бак с вентилем для сброса воздуха.
Если вы далеки от тайн вентилей и задвижек, просто подайте заявку в обслуживающую компанию. В доме верхнего розлива самостоятельно спустить воздух из батареи вы не сможете, а вот залить с чердака жильцов верхнего этажа — запросто.
Частный дом, уровень доступа — администратор
- Что делать в частном доме, если контур отопления или его часть на запускается?
Плохая новость — в том, что универсальных рецептов нет: контур отопления частного дома всегда проектируется индивидуально.
Хорошая — в том, что проектировщики руководствуются одинаковыми принципами:
При принудительной циркуляции автоматические воздухоотводчики в системе отопления монтируются вблизи циркуляционного насоса (обычно перед ним по ходу движения теплоносителя). Воздушник может стоять и в корпусе котла. Если в контуре воздух — возможно, клапан для воздуха просто забит мусором или окалиной;
Группа безопасности котла. В центре — автоматический воздушник.
На отдельные отопительные приборы клапан сброса воздуха ставится лишь в том случае, если они расположены выше розлива. Если розлив проходит под потолком или на чердаке — ищите воздушный клапан для отопления в его верхней части;
Радиатор находится ниже розлива. Воздух будет вытеснен вверх.
Каждая скоба (изгиб розлива в вертикальной плоскости) тоже всегда снабжается воздушником. Если их по какой-то причине нет, розлив можно попытаться перегнать на сброс одним из описанных выше способов.
Причиной отсутствия циркуляции часто становится не воздух, а полностью или частично закрытый дроссель на одном из отопительных приборов или участков контура.
На фото — дроссель на подводке радиатора. Если он прикрыт, батарея будет холодной.
Безопасность
- Чего нельзя делать, стравливая воздух?
Человеческая фантазия поистине безгранична, поэтому я приведу лишь повторяющиеся случаи из своей практики.
Разумеется, из репертуара жильцов квартир: у сантехников свои причуды.
- Нельзя полностью выкручивать стержень из воздушника. Под напором горячей воды его невозможно завернуть обратно;
- Не стоит пытаться вывернуть сам корпус крана. Даже на половину оборота. Если резьба сорвана, затопление квартиры станет неизбежным;
Выкручивать воздушник безопасно лишь при сброшенном стояке.
Еще худшей идеей будет частично вывернуть для стравливания воздуха любую из радиаторных пробок. Прецеденты были. В последнем известном мне случае были затоплены кипятком 6 этажей.
Очень, очень неразумно.
Профилактика
- Можно ли своими руками доработать систему отопления так, чтобы не сталкиваться с проблемой завоздушивания?
Если вы живете на верхнем этаже или в частном доме — можно.
Рецепт предельно прост:
В автономном контуре подключите отопительные приборы по схеме «снизу вниз». Даже если внутри радиатора скопится воздух, он никак не повлияет на циркуляцию воды через нижний коллектор. При этом батарея будет горячей по всему объему благодаря собственной теплопроводности;
При такой схеме подключение даже завоздушенная батарея будет горячей.
В верхней точке стояка или всего контура смонтируйте автоматические воздушники. Они крайне редко требуют обслуживания и стравливают воздушные пробки без вашего участия.
Автоматический воздухоотводчик вполне может заменить кран Маевского на любой батарее.
Заключение
Как видите, все проблемы завоздушивания отопления вполне решаемы. Узнать больше о возможных решениях вы сможете из видео в этой статье. Жду ваших дополнений и комментариев. Успехов, камрады!
