Что делать, если потек газовый котел отопления

Цены

• УслугаЦена
• Выезд инженера в рабочее время с 8:00 до 22:00
• В пределах малого бетонного кольца 2000 руб.
• Тариф при выезде на объект за пределы малого бетонного кольца, за км. в обе стороны 30 руб.
• Выезд в праздничные дни ×1.5
• Выезд в нерабочее время с 22:00 до 8:00 утра ×2
• Диагностика
• Диагностика неисправности (до 2-х рабочих часов) 2000 руб.
• Диагностика неисправности (более 2-х рабочих часов) 1500 руб. в час
• Замена/установка газовой и топливной арматуры и приборов
• Чистка, замена электрода с выставлением зазоров 1000-2000 руб.
• Чистка, замена фотоэлемента 1000-2000 руб.
• Замена топочного автомата, менеджера горения 1000-2000 руб.
• Замена вентилятора 1500-3000 руб.
• Замена сервопривода горелки (без настройки) 3000-5000 руб.
• Замена трансформатора 3000-4000 руб.
• Замена форсунки от 3000 руб.
• Замена топливного фильтра от 5000 руб.
• Замена топливного насоса дизельной горелки от 5000 руб.
• Установка датчика уровня топлива
• Прокачка топливной магистрали
• Замена/установка водяной арматуры и приборов
• Циркуляционного насоса от 3000 руб.
• Насосная группа от 3000 руб.
• Подпитки системы отопления с насосом от 1500 руб.
• Группы безопасности от 3000 руб.
• Автоматического воздухоотводчика от 2000 руб.
• Сервопривода смесителя 3000 руб.
• Распределительной гребенки от 5000 руб.
• Установка фильтра грубой очистки от 4000 руб.
• Чистка фильтра грубой очистки от 600 руб.
• Перепаковка инженерной системы за 1 точку от 3500 руб.
• Замена насоса настенного котла от 3000 руб.
• Замена первичного теплообменника настенного котла от 4000 руб.
• Замена вторичного теплообменника настенного котла от 4000 руб.
• Общее
• Ремонт, замена, монтаж и пусконаладка автоматики
• Замена электронной платы 3000 руб.
• Замена панели управления от 3000 руб.
• Замена терморегулятора 3000-5000 руб.
• Замена термопары от 3000-5000 руб.
• Замена термостата 2000 руб.
• Монтаж, пусконаладка погодонезависимой автоматики от 7500 руб.
• Монтаж, пусконаладка погодозависимой автоматики до 3–х контуров отопления от 7500 руб.
• Монтаж, пусконаладка погодозависимой автоматики до 5–ти контуров отопления от 8500 руб.
• Сборка контроллера от 6000 руб.
• Настройка погодонезависимой автоматики от 5000 руб.
• Настройка погодозависимой автоматики от 5000 руб.
• Подключение дополнительного модуля автоматики котла от 3500 руб.
• Установка датчика наружной температуры, комнатного регулятора (не вкл. монтаж кабеля) 2000 руб.
• Установка датчика температуры магистрали 1000 руб.
• Установка датчика температуры отходящих газов 1000 руб.
• Установка датчика опрокидывания тяги от 1000 руб.
• Установка датчика температуры котлового тела от 1000 руб.
• Установка датчика бойлера от 2500 руб.
• Установка и настройка сервопривода от 2500 руб.
• Установка и подключение реле-контактора от 2500 руб.
• Установка дополнительного модуля автоматики от 3500 руб.
• Замена дополнительного модуля автоматики, аналогичного установленному от 2000 руб.
• Замена дополнительного модуля автоматики, не аналогичного установленному от 2500 руб.

Как устранить течь и способы устранения

Чем заделать течь в трубе отопления, зависит от того, в каком месте она образовалась: на стыке секций, на соединении радиатора с трубой, на самой трубе. Ремонт производят по-разному, рассмотрим основные способы.

Течет труба отопления на стыке Важно! Если капает из трубопровода, по которому подается горячая вода для отопления, и этот участок находится под давлением, то ликвидировать свищ можно на очень короткое время. В таком случае придется вызывать аварийную службу и заниматься основательным ремонтом

Холодная сварка

Как правило, применяется на стыке двух секций батареи, помогает временно закрыть поврежденное место. Производится с использованием клея-герметика, который можно купить в строительном магазине. Он имеет особый состав, кристаллизирующийся при высыхании, и заполняет собой дыру.

Нанесение «холодной сварки» на металлическую трубу

• поврежденное место тщательно очистить от краски и ржавчины, используя щетку с металлической щетиной или наждачную бумагу;
• произвести обезжиривание, для этого подходит спирт, растворитель, ацетон;
• отрезать кусочек герметика, влажными руками размять до однородного состояния;
• хорошо вдавить в поврежденное место на отопительной батарее и разгладить;
• пока состав не отвердеет полностью, его нужно плотно прижимать к поверхности;
• время отверждения примерно 20-25 минут, полная полимеризация — через 3 часа.

Совет! Обязательно надевайте защитные перчатки, так как герметик является химически активным составом, разъедающим кожу.

Цементно-гипсовая повязка

Если дырка обнаружилась на отопительной трубе или стыке секций батареи, можно сделать цементно-гипсовую повязку, для этого подготовить следующие расходные материалы:

• медицинский бинт, отрез марли либо тонкой х/б ткани;
• алебастр (гипс);
• цемент;
• ведро или таз с водой.

Устранение протечки цементной повязкой

• в воде развести цемент, смешав его с гипсом, консистенция должна быть, как у жирной сметаны;
• взять полоски ткани или бинта длиной 25-30 см, пропитать полученным составом;
• обмотать тканью поврежденный участок трубы;
• накладки делают до тех пор, пока повязка не будет прочной и плотной.

Применение хомута и резины

Если вы заметили течь трубы отопления, в качестве временной меры можно наложить покупной или самодельный хомут, а также накладку из резины. Если в наличии есть заводской хомут подходящего диаметра, его нужно наложить на место протечки и плотно закрепить при помощи болта. Если такового в хозяйстве не имеется, придется сделать резиновую накладку самостоятельно.

Совет! В качестве расходного материала может служить велосипедная шина, плотная хозяйственная перчатка, мяч, резиновый сапог.

• из куска резины вырезать прямоугольник, который будет шире отверстия на 2-3 сантиметра, длина должна быть такой же, как диаметр трубы;
• накладку туго обмотать вокруг трубы, а края закрепить проволокой или металлическими зажимами, можно сделать обмотку из проволоки по всей длине повязки.

Устранение течи с помощью резины и хомута

Применение сварки

Если в доме или квартире течет батарея отопления (не металлопластиковая, а чугунная), устранить дефект поможет сварка. Ее можно использовать в любых местах на радиаторе. Поэтому после того, как самостоятельно произвели небольшой ремонт или перекрыли подачу воды на батарею, вызывайте аварийную службу или частную фирму, предоставляющую услуги горячей сварки.

Ремонт металлической трубы отопления с помощью сварки Совет! Если в хозяйстве есть компактный сварочный аппарат и вы умеете им пользоваться, то справитесь с проблемой намного быстрее, чем приедут мастера.

Протечка на стыке или свищ

Стыковые соединения являются наиболее подверженными к образованию течи или свища. К сожалению, не всегда монтаж оборудования проводится согласно принятой технологии, что приводит к протечкам.

Если данная проблема образовалась на стыке в металлической трубе, тогда потребуется укрепление резьбовых соединений. Для этого предварительно очищается контргайка от наличия остатков герметика и остального материала. Далее целостная резьба уплотняется и заново затягивается. Здесь главное знать меру, установить нужно максимально надежно без перетягивания трубы.

При невозможности устранения течи таким способом, нужно выявить дефект на самой резьбе. Повреждение устраняется посредством нарезания дополнительных витков. Затем наносится специальная шпаклевка, которая обладает высоким уровнем устойчивости к влаге, манипуляция осуществляется вокруг резьбового соединительного элемента. В некоторых случаях поможет только полная замена изношенных фитингов.

Что касается полипропиленовой трубы, то здесь может помочь холодная сварка, она способствует надежной герметизации изделия. Для проведения работ требуется тщательно подготовить участок, очистив его и обезжирив, подобрать заплатку из полипропилена, приготовить раствор холодной сварки согласно инструкции.

Пример устранения течи в трубе ППР

Готовый раствор наносится на обе детали, затем заплатка фиксируется на поврежденной поверхности. Для этого можно применить жгут. Выждать нужно не менее часа, в течение суток исключается использование системы. Именно за данный промежуток времени холодная сварка приобретет свою максимальную прочность. Остатки смеси можно хранить в полиэтиленовом пакете.

Еще одним вариантом избавления от протечки является использование герметика, он отличается доступной стоимостью и простотой использования. Он квалифицируется на несколько типов:

• Нейтральный – требует наличие монтажного пистолета, пригоден для всех типов поверхностей;
• Кислотный – достаточно небезопасный раствор, не подходит для труб, которые не отличаются высоким уровнем прочности;
• Силиконовый – применим для стыков, достаточно универсальный.

Выходная труба, обратная тяга и ветер

Случай, который стоит разобрать особо – это неправильное устройство выходной трубы дымохода, создающее обратную тягу. Дело в том, что потоки воздуха могут, отражаясь от препятствий, расположенных рядом с оголовком трубы, задувать продукты горения обратно в трубу и тушить пламя горелки.

Такими препятствиями могут быть плотно растущие высокие деревья, стена дома или конёк крыши. Во втором и третьем случае причиной является неправильное размещение коневого участка дымовой трубы. Верное расположение – выше самой высокой точки дома.

Для того, чтобы компенсировать явление нисходящего ветра, есть только один способ – накрыть оголовок грибком, оставив достаточное расстояние для выхода перегоревших газов.

Проблема в расширительном баке

Объем воды, заполняющей отопительный контур, меняется в зависимости от уровня нагрева. При повышении температуры объем воды увеличивается, что влечет за собой изменение гидравлического давления внутри закрытой системы отопления.

В этот момент элементы отопительного контура претерпевали бы повышенную нагрузку, чреватую их поломкой. Но этого не происходит, так как конструкция котла дополняется системой безопасности, включающей расширительный бак, который принимает образующийся избыток воды.

Расширительный бак для систем отопления

Для установки на отопительные трубопроводы используют открытые и закрытые расширительные баки. Открытые баки устанавливаются вне котельных, например, на чердаках, и снабжаются целой системой патрубков для присоединения расширительной, циркуляционной, сигнальной, переливной труб.

Все модели настенных как двух-, так и одноконтурных котлов оснащаются встроенными расширительными баками. Они относятся к закрытому типу, имеют всего один патрубок и две внутренние полости, разделенные мембраной. Для обеспечения нормативного давления в расширительном бачке, в его верхней полости находится воздух или инертный газ, например, аргон и имеется воздушный клапан с ниппелем.

Избыток теплоносителя по трубе поступает в нижнюю полость. Мембрана изгибается, воздух сжимается в верхней полости, и теплоноситель занимает часть внутреннего пространства расширительного бака.

Излишек теплоносителя, получившийся во время нагрева, сбрасывается предохранительным клапаном самого котла или системы отопления. При необходимости жидкость пополняют через подпиточный кран котла.

В открытых и закрытых расширительных баках протечки возникают в местах резьбовых соединений патрубков с трубами. Чтобы их устранить, подтягивают накидные гайки или заменяют прокладки, как об этом говорилось выше.

Металлические корпуса расширительных баков подвержены коррозии из-за наличия в массе воды пузырьков с кислородом. Коррозия приводит к образованию свищей (отверстий), которые становятся местом протечки теплоносителя.

Чем чаще приходится закачивать в систему новую порцию воды, тем выше риск повреждения корпуса расширительного бачка и прочих металлических компонентов. При наличии свищей бак меняют на новый.

Устранение протечки механическим путем

Если хотите надежно отремонтировать систему и надолго забыть о проблеме, придется потратить деньги. Причем список используемых средств существенно расширяется (в скобках указана цена изделия):

• зажимной хомут для патрубков охлаждения автомобиля (0.4 у. е.);
• трубный бандаж на 4 болта (0.7…10 у. е. в зависимости от материала и качества изготовления);
• лента самовулканизирующаяся (2.5 у. е.);
• хомут седловой, применяемый для врезки, плюс заглушка (2…10 у. е.);
• многоразовый хомут Kibosh от бренда ROTHENBERGER для экстренной ликвидации течи (20 евро).

Помимо указанных приспособлений, для восстановления герметичности пластиковых магистралей применяются «родные» фитинги – соединительные муфты. Ветвь системы опорожняется, труба в месте протечки разрезается, затем концы стыкуются с помощью муфты.

Металлический бандаж (слева) и седловой хомут из пластика (справа)

Еще один простейший соединитель для стали – подходящий по диаметру армированный шланг. Последний монтируется вместо вырезанного гнилого участка водопровода. Способ крепления – затяжные либо проволочные хомуты.

Теперь поочередно разъясним технологию использования механических средств герметизации:

Как видите, только вулканизирующая лента подходит ко всем типам повреждений. Остальные хомуты и бандажи монтируются на прямые участки труб, заделать батарею, стык или отвод не получится. Но для этой цели существуют различные химические средства.

Виновата коррозия

Газовые котлы могут быть сделаны из чугуна или из обычной стали. Это наиболее экономические, доступные варианты котлов. Никакой антикоррозионной обработки в таких котлах не предусмотрено. Котел может протечь из-за того, что проржавел!

Живой примерВ деревне, в которой я живу, газ провели в конце девяностых. Конкретно в 1997 году. При этом всей деревне были поставлены одни и те же котлы производства ЖМЗ на 23.2 киловатта. Вы удивитесь, но у большинства жителей эти самые котлы стоят до сих пор. То есть как поставили – так и стоят. И у меня стоял до прошлого месяца. В этом году я его заменил на точно такой же и того же самого производителя. Наконец-то сбылась моя мечта и у меня в котле стоит современная эффективная горелка и настоящая немецкая автоматика от фирмы Mertik Maxitrol. И эти котлы не подвергаются антикоррозионной обработке внутри.

Почему же в котлах не делают антикоррозионной обработки и они работают десятилетиями, а в бойлерах делают, и они все равно часто выходят из строя по причине прогнивания тех или иных деталей?

Толщина стенок котла

Не знаю, как другие котлы, а мой котел сделан из достаточно толстой стали и весит он очень много. С бойлером не сравнить. Раза в три тяжелее при меньших габаритах. Вот сейчас специально позвонил на завод и узнал у конструктора точные сведения. Огневая камера делается из стали толщиной 2(!)мм. Сам котел из полуторамиллиметровой. Это действительно много. Такой котел должен, просто обязан выдержать весь срок службы, который, кстати, у ЖМЗ составляет 14 лет.

Мертвая вода

В системе отопления должна циркулировать так называемая “мертвая вода”, которую я уже неоднократно упоминал. Есть в этой мертвой воде хоть какой-нибудь смысл? Недавний опыт замены котла показал, что тут есть над чем задуматься.

Поскольку отопление у меня медное (паяное), мне нет смысла рассматривать внутренности медных труб. На медных трубах никаких наростов нет и в водопроводе, а в отоплении тем более. При разборке котла я открутил впускной водяной фитинг, который был у меня оцинкованный. По опыту оцинковка очень плохо служит в водопроводе. Обрастает и ржавеет просто жутко. Я даже писал в серии о водопроводе, что дал себе зарок никогда не использовать стальные детали в водопроводе. Только из желтого металла. Но открученный фитинг продемонстрировал абсолютное отсутствие каких бы то ни было наростов и полное отсутствие ржавчины. Есть какой-то черный налет, но он совсем черный, его не много, и я не знаю, что это такое. Причем налет этот есть и на меди тоже.

В котел я не заглядывал, но в тех местах, куда смог заглянуть, ситуация была та же самая. Никаких наростов, никаких чешуек, никакой ржавчины. Только равномерный черный налет на стенках. Очевидно, котел мог бы служить еще столько же и ничего ему не было бы.

А вот противоположный пример. Помните я писал про то, как у моего соседа разорвало металлопластик? У него по этому поводу давление в системе постоянно падало и он постоянно доливал воду. То есть у него вообще был постоянно открыт кран, по которому система заливалась. Так что система его жила фактически на “группе безопасности”. В итоге крутые и вообще ужас какие тяжелые итальянские котлы известного производителя служили у него всего 5 лет. А стоимость его котла еще до повышения курса доллара была 70 тысяч рублей. Теперь он очень внимательно следит за давлением и чуть что – обещает позвать меня, чтобы разбираться. Но пока не зовет.

Короче, можно сделать вывод, что “мертвая вода” это не чушь. Суть мертвой воды в том, что, циркулируя в замкнутой системе, из нее выходит воздух и вода остается без кислорода. В ней не могут жить рыбы, ибо они дышат кислородом, растворенным в воде. И именно из-за недостатка кислорода в воде сталь, из которой сделаны котлы и радиаторы не ржавеет.

Никогда не сливайте воду из системы отопления без острой нужды. Бейте тревогу, если вам приходится часто подливать воду в систему. Сразу ищите причину падения давления и устраняйте. Иначе могут пострадать дорогостоящие детали, которыми являются котлы и стальные панельные радиаторы.

Если у вас открытая система отопления, то расширительный бачок должен быть закрыт, а для выпуска воздуха должна быть только достаточно маленькая дырочка в крышке бачка. Если в расширительном бачке будет довольно большое “зеркало поверхности”, то это зеркало может набрать кислород. Лучше, конечно, сделать систему закрытой. Закрытая система тоже может быть самотечной. Это вещи не связанные.

Места возникновения течи воды

Протечки могут возникать по всему пути воды. Если течет двухконтурный газовый котел, проблема может быть в следующих узлах:

• теплообменник;
• трубы;
• расширительный бак;
• места разъемных соединений.

От места течи воды во многом зависит уровень сложности предстоящего ремонта.

Проще всего устранять протечки в местах разъемных соединений. Сложнее отремонтировать протекающий трубопровод внутри оборудования. Наиболее трудоемким процессом является ремонт или замена теплообменника.

Двухконтурный котел оснащен патрубками для присоединения 4-труб, по которым транспортируется вода. При недостаточной герметизации мест их соединения возникает течь теплоносителя, холодной или горячей воды

Устранять утечки необходимо как можно быстрее после их возникновения. Потеря теплоносителя может привести к автоматическому отключению котла.

Попытка компенсировать потерю теплоносителя периодическим подливом новой порции чревата ускоренным износом котла. Вода насыщена кислородом, который ускоряет коррозию металлических компонентов, что уменьшает срок эксплуатации теплового оборудования.

Превышение давления в системе

Котел может протечь из-за превышения давления воды в системе по сравнению с расчетным!

Моделирую ситуацию. Котел рассчитан на определенное давление. Например, на полторы атмосферы. У вас произошел перегрев. При нагреве вода расширяется и давление растет. Манометра или аварийного клапана в вашей системе нет, или он рассчитан на другое, более высокое давление. Вода распирает котел, пайка трескается и котел течет. Мне кажется, это вполне реальная ситуация.

Что тут можно посоветовать? Следите за наличием группы безопасности, которая состоит из манометра и клапана. И эти вещи должны быть исправны! Их надо иногда проверять! Клапан может подклинивать. Тогда надо открутить его и вымочить в лимонной кислоте. Потом прикрутить обратно и проверить работоспособность. Надо проверить соответствие давления клапана тому, которое должно быть. В частных домах это обычно полторы атмосферы. И, конечно, нужно раз в год следить за исправностью мембранного бачка. Проверять давление в нем нужно только при полностью слитой системе. Поскольку сливать-заливать систему вредно и занимает много времени, то лично я проверяю бачок просто надавив ногтем на воздушный ниппель. Если шипит — значит давление не вышло и все работает.

Кстати а какое должно быть давление воздуха в мембранном бачке отопления при максимальном давлении в системе полторы атмосферы? Мне кажется, одной атмосферы будет вполне достаточно. Это же не водопровод! Нам воду в бачке хранить ненужно!

Распространенный миф Друзья! Бытует миф о том, что давление бывает только в закрытой системе отопления, а в открытой, с расширительным бачком, его, вроде как, и нет! Это неправда! Любая система отопления работает под давлением. Например, котел у вас расположен в цокольном этаже, а расширительный бачок на чердаке второго этажа. Итого от котла до бачка по вертикали примерно 7 метров. В итоге наш котел находится под давлением 0.7 атмосферы

Конечно, в закрытой системе мы можем сделать любое давление (усердствовать только не стоит), но и в открытой давление тоже есть! Получается, что чисто теоретически мы можем с великой осторожностью использовать котел, рассчитанный на давление 1.5 атмосфер в здании 4 этажа

Причины возникновения течи

В любом случае котел не может протекать просто так — всегда есть какая-то причина

Самое простое, что может произойти, это ослабление важного соединения отопительного прибора. Например, может подтекать центральный винт циркуляционного насоса или соединяющий фитинг

Такую проблему легко устранить, подтянув ослабленный элемент

Такую проблему легко устранить, подтянув ослабленный элемент.

Но иногда возникают случаи, когда у агрегата появляются более серьезные дефекты, которые могут стать причиной полной поломки. Если течь образовалась без отсутствия механических повреждений, то вероятно проблема кроется в неправильной эксплуатации или монтаже оборудования.

Плохое качество сварных швов

Сварка ненадлежащего качества может стать основной причиной поломки отопительного прибора. Даже небольшой непровар или нарушение технологии сварки со временем становятся большой проблемой. И когда это происходит, у аппарата нарушается процесс выполнения функции обогрева, и он может протечь. Иногда из-за этой проблемы приходится покупать новое оборудование.

Сварные швы, выполненные профессионально, прослужат долгое время. Сварка ненадлежащего качества, даже если внешне выглядит нормально, может проявить себя и через несколько лет, после истечения гарантийного срока. Тогда все попытки доказать вину производителя не увенчаются успехом.

Прогар

В производстве отопительного оборудования на газе и его комплектующих чаще всего используются сталь и чугун, а они, как известно, под постоянным действием огня обладают склонностью к выгоранию. При нормальной эксплуатации прибора проблема не возникает, но все равно, при возникновении протечек не стоит исключать вероятность прогара камеры сгорания.

Если течет газовый котел из-за прогара стенок, то проблема может быть в следующем:

• Долговременное использование оборудования при максимальной нагрузке и температуре.
• Обогрев дома недостаточно мощным аппаратом.
• Неправильная регулировка режима работы.
• Некачественное исполнение горелки.

Важно! Приобретение газового оборудования у производителей, зарекомендовавших себя на рынке, поможет избежать проблем

Высокое давление в сети

Чтобы топливо поставлялось в трубопроводы котла, должно поддерживаться необходимое давление. Для его контроля производители устанавливают манометры, фиксирующие уровень давления. Если на приборе показано превышение требуемых значений, то в работе обогревателя может начаться сбой. Как правило, существует несколько вариантов увеличения давления в системе:

• Повреждение расширительного резервуара.
• Образование воздушных пробок в трубках.
• Засорение системы.

При продолжительном действии высокого давления возможна деформация устройства, и, как следствие, появление течи.

Коррозия

Процесс коррозии является проблемой любого сантехнического оборудования, постоянно контактирующего с водой. Как быстро внутренние детали котла покроются ржавчиной зависит от нескольких факторов. Исключить появление коррозии можно, если приобрести оборудование, внутренняя система которого выполнена из меди или нержавеющей стали. Данные металлы не подвергаются воздействию коррозии и накипи.

Но приборы, в которых используются такие материалы, стоят довольно дорого, поэтому не каждый может их себе позволить. Для рядового потребителя дешевле приобрести котел из простой стали или сплавов чугуна. Последний не боится ржавчины, но изделия из него обладают очень большим весом. Также при резком скачке температуры, вероятна деформация чугуна из-за которой могут образоваться протечки.

Котлы из обыкновенной стали недорогие и обладают хорошими качествами. Но для этого металла характерно появление ржавчины, даже при обработке антикоррозионной защитой. Ржавчина разрушает структуру металла, в результате чего может появиться течь в теплообменнике.

Объем и качество жидкости, находящейся в отопительном контуре также оказывают отрицательное влияние. Чем больше вредных примесей и воздуха находится в воде, тем быстрее образуется коррозия.

Важно! Профессионалы запрещают использовать в системе обогрева воду из крана или колодца. Лучше всего применять дистиллированную жидкость, не содержащую вредных примесей и тяжелых металлов

Что делать с конденсатом?

Лужица воды под котлом – необязательно признак течи. Возможно, это конденсат, то есть вода, образовавшаяся при конденсации пара.

При запуске котла в его камеру сгорания поступает воздух, содержащий влагу. При сгорании газовоздушной смеси эта влага переходит в горячий пар значительно быстрее, чем нагревается теплоноситель. Пары соприкасаются с еще холодной поверхностью теплообменника и оседают на ней в виде конденсата.

При конденсации пар оседает на холодных поверхностях в виде капель воды, в которых имеется небольшой процент кислот, вызывающих коррозию металлических поверхностей

После прогрева теплоносителя до 60-70 градусов, конденсат испаряется. Чтобы ускорить этот процесс, при запуске котла можно установить ручку регулировки на соответствующее деление, а затем при необходимости уменьшить нагрев до 40-50 градусов.

Образование конденсата при долго работающем котле с температурой теплоносителя выше 60 градусов может говорить о неправильной организации системы отопления. Стоит еще раз проверить, не допущены ли ошибки при проектировании и монтаже обвязки.

Нельзя недооценивать проблему образования конденсата, так как длительное воздействие кислой среды на металлические поверхности приводит к их коррозии. Влажные поверхности притягивают к себе сажу, из-за чего ухудшается теплопроводная способность и падает КПД котла.

Еще конденсат оседает на внутренних поверхностях неутепленных дымоходов, что приводить к ускоренному загрязнению и износу. Решить проблему помогает утепление дымохода.

О чём трещит котел отопления: возможные риски такого явления

Посторонний шум при функционировании бойлера говорит о массе возможных поломок. Здесь и слипание пластин теплообменника, и забивание узких каналов. В целом, прибор начинает работать вхолостую. Как показывает практика, в основном накипь провоцирует три негативных фактора:

1. Изменение расхода газа и времени нагрева в сторону увеличения. Низкая теплопроводность слоя накипи добавляет к этим показателям до 30%.
2. Частичное или абсолютное засорение теплообменника создаёт препятствие перемещению воды, что создаёт не только треск, но и со временем оборачивается дорогим ремонтом.
3. Износ металлической составляющей, из-за чего котловой змеевик способен выйти из строя.

самодельные батареи отопления

Используйте рециркуляционный насос

Оптимальный вариант – водонагреватель расположен в непосредственной близости от точек забора горячей воды. Чем он ближе, тем быстрее горячая вода поступит в кран, тем эффективнее она используется. Если такой вариант установки водонагревателя невозможен, то рекомендуют установить рециркуляционный насос.

Насос устанавливают на отрезке между водонагревателем и точками забора горячей воды, обеспечивая медленное движение горячей воды по трубам. Кроме того, если врезать на этом отрезке полотенцесушитель, то он будет выполнять свою прямую функцию в любое время года вне зависимости от работы обогревательного контура котла.

Возможные причины

1. Коррозия. Если трубопровод сделан из стали, то конденсированная влага может разрушать ее поверхность снаружи, из-за разницы температур циркулирующей воды и внешней среды.
2. Механические повреждения. Им подвержены трубы, сделанные из любого материала, будь то полипропилен, пластик или сталь. Для того, чтобы обезопасить трубопроводы от возможных механических воздействий, их прокладывают в труднодоступных местах.
3. Некачественный монтаж. Если имеют место плохо сваренные швы, слабые резьбовые соединения и подсоединения фитингов, то в этих местах возможна протечка. Также течь может произойти на месте стыка секций батарей, если они соединены плохо.
4. Пластиковые или полипропиленовые трубопроводы деформируются от изменений температуры. Поэтому неправильно подобранные под конкретную отопительную систему трубы могут разгерметизироваться. Например, вы покупаете полипропиленовые трубы, предназначенные для холодной воды (они дешевле) и устанавливаете их в отопительную систему. От горячей воды они вздуваются или лопаются, и их приходится практически сразу менять. В итоге экономия получается абсолютно нулевая.
5. Слишком низкое или высокое давление в трубопроводе.
6. Изношенная арматура.