Особые факторы производства профильных трубопроводов разнообразных размеров
Трубы, выполненные из профиля, производят из такого изделия, которые имеют круглую форму сечения. Размер данного вида производственных конструкций можно определить по тому, какой нагрузке будет поддаваться готовое изделие.
Производится такая работа таким образом: готовое изделие с нужным размером применяют в виде заготовки, затем необходимая форма делается при помощи специализированной деформации, которая может быть горячего или холодного вида. Для того чтобы крепко зафиксировать крепление следует применить сварочный шов и затем обработать готовую продукцию.
таблица весов профильных прямоугольных труб
Основные способы производства профильной заготовки для конечной конструкции квадратной формы:
- При помощи специализированных готовых арматур, имеющих круглое сечение. При применении данного метода изделие из профиля сжимается со всех существующих сторон, таким образом, в конечном итоге, выходит квадратная форма профильного изделия. Размерные параметры таких труб меняются в зависимости от исходного диаметра.
- Металлический лист режут на последующие заготовки, следом производятся сечения как для изготовления коробочки и затем с помощью спаивания швов эти разрезы «сшиваются» между собой на выходе получая готовое изделие.
Положительные стороны применения труб из профильных листов и заготовок
Трубы из профиля хорошо себя зарекомендовали за счёт своих многочисленных положительных качеств:
- трубки из профиля даже при маленьких нагрузках практически не портится и не деформируется;
- профильную трубу можно приобрести за невысокую стоимость, так как при её производстве не затрачивается больших средств на её изготовление;
- данный вид трубы имеет маленький вес;
- из профильных труб можно соорудить конструкцию любой сложности и процесс конструкции займёт минимальное количество времени и минимум затраты сил;
- также следует отметить высокую прочность данного вида изделий, а также устойчивость к всевозможным внешним факторам.
Размерные параметры данного производственно изделия изготовленной из профиля при производстве колеблются в зависимости от того где и для чего данная труба будет применяться в дальнейшем. Следует отметить, что некоторые марки профильных трубопроводов имеют устойчивость даже к соленой воде и самым суровым переменам климата.
Паровой котел. Расчеты и постройка.
Admin » 31 янв 2013, 22:20
Антип » 29 июл 2013, 17:55
romka10.06 » 29 июл 2013, 20:07
Антип Хорошо сделал, но несколько больших НО 1 – как ты туда воду доливать собрался. Вакуумировать котёл и всасывать воду через перегреватель? У меня на котле пробка диаметром 10мм, и то заливать очень не удобно. 2 – нет сухопарника – ёмкости которая отделяет пар от воды, у меня без сухопарника в паропровод гнало очень много воды. 3 – во круг котла обязательно должен быть кожух, желательно теплоизолированный, иначе нагреть его ой как не просто, установка кожуха (просто жестяной банки хотябы ) даст экономию топлива раз в 5 и скорость прогрева вырастет многократно.
Ну и в идеале манометр надо бы, и краник, чтобы определять готовность котла к работе, и иметь возможность закрыв краник «поднимать пары».
А так в общем и целом ты на правильном пути, так держать!
Sergei3090 » 29 июл 2013, 20:41
с перегревателем, правда с хорошим, сухопарник не нужен ИМХО ——————————————– Начиная делать новую телегу озаботился котелком, подумав остановился на таком не хватает манометра (а он имеется) и предохранительного клапана. котёл подобный тому что на локомобиле, отличие это водяные трубы в жаровой и пароперегреватель, водяные трубы расположить бы крест на накрест, а пароперегреватель максимально «утопить» в трубу. В локомобильчике избыток тяги ликвидировался комком проволоки заткнутым в трубе, иначе всё тепло уходило мимо и труба распаивалась. тут же полезное тепло будет расходоваться на обогрев воды и пара. Диаметр котла и топки 67мм, высота котла предположительно будет 90-100мм, топка соответственно 50-40мм, трубки водогейные латунные от антенны 6 мм, перегреватель 3,5мм трубка от холодильника, жаровая труба паяная около 25мм. Ах, да. топить щепой или мелкими чурками буду, хочу чем-то обернуть котёл, чтоб не страшный был и тепло держалось
кстати локомобиль на ходу, только кое где прохудился котлик на нём же нет сухопарника, но он не «плюётся» однако конденсат в паропроводе иногда «забивал» сопло турбины и не давал разогнаться ей, со временем он выгонялся, но всёж приятного мало
Антип » 30 июл 2013, 18:34
Sergei3090 » 30 июл 2013, 19:55
romka10.06 » 30 июл 2013, 21:10
Admin » 30 июл 2013, 22:18
Антип » 01 авг 2013, 14:47
romka10.06 » 01 авг 2013, 20:43
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
- 1 Суть вопроса
- 2 Разновидности систем
- 3 Выбор котла
- 4 Выбор труб
- 5 Дополнительные узлы
- 6 Подготовительные работы
- 7 Последовательность действий
- 8 Видео
Все больше людей убеждаются, что автономный способ обогрева квартиры или дома является более экономичным, чем централизованный. Паровое отопление своими руками – одна из сложных задач, но вполне выполнимая, если иметь элементарные навыки работы с электроинструментом. Еще до работ по монтажу необходимо произвести расчеты и закупку необходимых составляющих.
Частые причины уменьшения теплоотдачи батареи отопления
Чаще всего причиной уменьшения теплоотдачи радиаторов становится накипь и ржавчина, скапливающаяся внутри. Если сам радиатор промыть (что должны делать коммунальные службы ежегодно), то теплоотдача значительно увеличится. То же касается и стояков отопления. Однако, своими силами такую процедуру произвести не удастся по причине того, что при производстве подобных работ (даже летом) необходим слив воды из системы. Без помощи специалистов здесь не обойтись. Это же касается и замены радиаторов с чугунных на биметаллические – они имеют большую теплоотдачу. Поэтому на столь сложных и трудоёмких вариантах мы останавливаться не будем. Лучше рассмотрим более простые способы, выполнить которые сможет любой домашний мастер, даже не имеющий опыта работ в подобной области.
Теплоотдача биметаллических радиаторов выше, чем у чугуна
Используем экран-отражатель: применение вспененного полиэтилена
Использование отражающего экрана – довольно популярный метод увеличения теплоотдачи. Вспененный полиэтилен с фольгированным покрытием с одной стороны прекрасно подходит для этих целей. Такой экран (он должен быть больше самого радиатора) помещается за батареей фольгой в направлении комнаты и фиксируется на стене на двухсторонний скотч или жидкие гвозди. Вспененный полиэтилен обеспечивает дополнительное утепление, а фольга отражает тепло, которое до установки экрана прогревало стену, направляя его в помещение.
Примерно так выглядит экран из фольгированного вспененного полиэтилена
Также в роли экрана неплохо себя зарекомендовали базальтовые плиты с алюминиевым покрытием.
Увеличение теплоотдачи при помощи дополнительных приспособлений и окраски
Для увеличения температуры воздуха в помещении используют специальные кожухи из алюминия, которые одеваются на радиатор. С их помощью увеличивается площадь батареи отопления и, как следствие, их теплоотдача. Стоимость подобных кожухов невелика, а эффект довольно значителен.
Цвет, в который окрашены батареи отопления, тоже имеет большое значение. Лучше для этих целей выбрать более тёмные оттенки. К примеру, радиатор, окрашенный в коричневый цвет имеет теплоотдачу больше, чем белые, на 20-25%.
Такой кожух улучшает внешний вид и увеличивает теплоотдачу
Улучшение конвекции, путём увеличения циркуляции воздуха
Каждый знает, что улучшение циркуляции воздуха способствует более быстрому прогреву помещения. Для этих целей можно использовать вентилятор, который устанавливается таким образом, чтобы достигнуть максимального потока тёплого воздуха в сторону помещения.
Увеличить конвекцию (если радиатор утоплен под подоконником) можно, прорезав в подоконнике отверстия и закрыв их экранами или декоративными крышками. Таким образом, тёплый воздух не будет задерживаться в нише, что улучшит циркуляцию.
Эту страну не победить! Самостоятельный монтаж вентиляторов для улучшения конвекции:
Разновидности аксессуара
В зависимости от того, какой способ установки выбран, различают три типа экранов:
- трехсторонний короб с крышкой (тумба);
- плоская панель;
- навесной экран.
Если нужно полностью скрыть батарею, используют конструкцию в виде закрытого короба с крышкой. Радиатор в нише или под подоконником маскируют щитом в виде плоской панели. Если радиатор выступает из-под подоконника, то используют навесной экран, состоящий из крышки и плоского фасада.
При изготовлении декоративного щита можно выбрать такие материалы или их сочетания:
- металл;
- дерево;
- пластик;
- стекло;
- плиты МДФ, ДСП, ДВП.
Щит из металла отлично проводит тепло. Металлическому изделию можно придать весьма изысканный вид с помощью перфорации или сварки по наброскам заказчика. Но чтобы работать с металлом самостоятельно, нужны навыки и оборудование.
Экраны из древесины экологичны, выглядят благородно. При этом дерево – податливый материал, весьма простой в обработке. Но деревянные щиты под воздействием горячего воздуха и влажности склонны к деформации и пересыханию, поэтому подбирать нужно качественную, просушенную древесину, а готовый экран пропитывать специальными средствами.
Пластик подкупает своей доступностью, богатым выбором цветов, легкостью в обработке. Но он недолговечен, от высокой температуры деформируется, выделяет небезопасные для человека вещества. Поэтому пластиковые экраны не следует устанавливать там, где живут люди.
Экраны из закаленного стекла прочные, само стекло толстое, с уже обработанными краями. Декорировать стекло можно практически любым рисунком, дополнить светодиодной подсветкой. Стеклянные экраны относят к категории элитных моделей, стоят они недешево.
МДФ-экраны – наиболее распространенный вариант оформления отопительных приборов. Плиты из мелкодисперсионной фракции по своему качеству мало отличаются от древесины, за ними легко ухаживать, с ними легко работать. Экраны из МДФ отличаются богатством цветовой палитры, разнообразием текстур и стилей.
Подключение ТЭН в системе отопления в паре с твердотопливным котлом.
Установка ТЭН в котел.
Как правило большинством производителей твердотопливных котлов предусмотрена врезка электроТЭН, а за частую они уже поставляются в комплекте. Наиболее распространёнными вариантами являются тэны мощностью 6 кВт (3 тэна по 2 кВт) и 9 кВт (3 тэна по 3 кВт). В котле предусмотрено резьбовое отверстие в 1” с противоположной стороны обратки в нижней части. Устанавливается ТЭН через уплотнительное резиновое кольцо, Затяжка производиться разводным ключом ( будь те внимательны не повредите выводы на керамических втулках)
Схема подключения ТЭН на котле:
Обычная коммутация через АТ выполняется следующим образом: По одному концу с каждой тэны запараллелить установкой перемычки – это будет общий ноль со своим автоматом. На оставшиеся три вывода через АТ подаем фазы. По данной схеме подключения можно за питать как каждый ТЭН в отдельности по 220 вольт. Но так же и без нуля можно подать последовательно на две тэны 380 Вольт получив большей диапазон в подборе мощности.
Подключение ТЭН через автоматический блок управления:
Отличный вариант для автоматической поддержки рабочей температуры в котле. Именно для этого и предусмотрены тены в котле, в ночное время или в процессе ревизии поддерживать температуру. Имея терморегулятор управление тенами выполняется по включению от заданной нижней температуры и отключение при установочном верхнем значении. Тэны подключаются на колодку, термодатчик устанавливается на выход из котла.
При решении вопроса по организации теплоснабжения центральное место занимает правильный выбор оборудования. Теплогенератор является центром любой системы отопления, и от эффективности его работы зависит продуктивность функционирования всего отопительного контура в целом. Рынок отопительного оборудования предлагает массу всевозможных решений.
Твердотопливные котлы по-прежнему остаются востребованными и популярными во многом благодаря возможности модификации. Установка ТЭНов (трубчатых электронагревателей) — это довольно простой и относительно дешевый способ превращения котла на твердом топливе в комбинированное устройство, вырабатывающее тепло с использованием электроэнергии. Твердотопливный котел с ТЭНами по сути является агрегатом, в котором существует возможность альтернативного или совместного использования основных видов топлива и электричества.
Советы по изготовлению самодельного радиатора отопления
Чтобы изготовить радиатор самостоятельно, следует предварительно подготовить все необходимые инструменты. Любому мастеру обязательно понадобится: сварочный аппарат, болгарка, молоток, маркер, линейка. Радиаторный ключ понадобится только в том случае, если необходимо убрать старую батарею и разобрать ее на отдельные секции.
Длина отрезков определяется индивидуально, так как размеры радиатора могут быть разными. Круглую трубу необходимо разрезать на равные отрезки. Обычно их длина составляет 10 см. Сделать нужно четыре таких отрезка.
Советы по подготовке материалов:
- Листовой металл нужно разрезать на шесть квадратов или шесть прямоугольников – это зависит от профиля труб.
- Вырезать квадраты нужно таким образом, чтобы они имели меньший размер, чем длина стенок трубы. Зазор крайне необходим – он не позволяет сварному шву выходить за трубу.
- Трубы кладут на два горизонтальных деревянных бруса. Трубы ставят так, чтобы их концы располагались на одном друг с другом уровне.
- От каждого конца нужно отступить по 5-10 см, чтобы сделать отметки для будущих отверстий, которые будут сделаны в вертикальных трубах.
- В крайних трубах проделывают по два отверстия. Их диаметр должен составлять 25 мм. Располагаться отверстия должны на одной стенке.
- Средняя труба должна быть оснащена четырьмя отверстиями. Двум отверстиям необходимо располагаться друг напротив друга.
- Муфту из стали нужно разрезать так, чтобы образовалось две невысоких трубы.
Чтобы сварить конструкцию, трубы нужно разместить так, чтобы между ними можно было поместить круглые трубки размером в 10 см. Отверстия труб должны «смотреть» в разные стороны. А вот концы профильных труб следует расположить по прямой линии.
Виды профильных труб
Отличаются профтрубы по форме сечения. Кроме типовых прямоугольника, квадрата, овала выпускаются нестандартные фигуры — треугольник, многоугольник, звезда.
Квадрат
Квадратная форма позволяет сохранять устойчивость конструкции и выдерживать значительные нагрузки. Такую трубу легко транспортировать и монтировать. Это универсальный материал для широкого применения: армирование каркаса стен, устройство перекрытий там, где от конструкции требуется жесткость и прочность.
Прямоугольник
По характеристикам прочности прямоугольный металлопрофиль не уступает квадратному. Используется в случаях, когда нужно снизить вес конструкции без потери основных эксплуатационных характеристик.
Профтрубы с овальным сечением применяются в качестве декоративного элемента. Например, для устройства металлических ограждений, навесов, беседок. Овальные изделия отличаются небольшой толщиной стенок — от 0,5 мм до 1,2 мм.
Другие виды
Еще одна разновидность профтрубы — мебельная. За счет более тонких стенок она имеет небольшой вес, легко монтируется, долговечна, но не способна выдерживать повышенные нагрузки. Для нее также характерен небольшой диапазон размеров: от 10х10 мм до 30х30 мм для квадрата и от 20х10 мм до 40х25 мм для прямоугольной трубы.
Отсоединение первой секции батареи
Возьмите ключ для разборки радиаторов. Если вы не нашли в продаже такой ключ, можно попробовать изготовить его самостоятельно. Для этого потребуется кусок арматуры диаметром 20 мм и длиной, как минимум, 60 см. Для того, чтобы выкрутить ниппель, нам нужно расплющить один из концов арматуры до такого состояния, чтобы он был шире 26 мм, но уже 32 мм. Для этого возьмите имеющуюся у вас горелку, которой вы разогревали пробки. Нагрейте участок арматуры длиной около 4 см на любом из концов. После нагревания с помощью молотка придайте наконечнику плоскую форму. При необходимости, повторите процедуру нагрева и обработайте молотком участок арматуры снова.
Ключ можно изготовить также из куска трубы диаметром 20 мм. Для этого одному из концов трубы придайте плоскую форму, согласно заданным размерам. При использовании заводского ключа для разборки радиаторов вам не потребуется дополнительное оборудование. Если же у вас самодельный ключ из арматуры или трубы, крутить его удобнее всего с помощью трубного ключа. Он имеет достаточный рычаг для того, чтобы сорвать ниппель с места. Вставьте ключ в радиатор на глубину, достаточную для зацепления ключа и усиков ниппеля.
Далее начинайте откручивать ниппель в ту сторону, в которую откручивали пробку.
Вы можете начинать разбирать радиатор как со стороны глухих пробок, так и со стороны проходных пробок. Помните, что они имеют левую и правую резьбу соответственно. Если вы выкручиваете ниппель со стороны глухой пробки, то и ниппель вы крутите по часовой стрелке, как пробку. Иначе вы сломаете усики ниппеля, и далее сможете разобрать батарею только с помощью ножовки по металлу.
Сделайте один или полтора оборота. Далее, точно так же, сделайте один или полтора оборота в нижней части батареи. Откручивайте по очереди каждый ниппель, пока полностью не снимите секцию.
Для того, чтобы отсоединить более одной секции, не обязательно откручивать каждую секцию по очереди. Вы можете перейти сразу к нужной секции. Для этого с помощью ключа для разборки радиаторов отмерьте расстояние до нужного ниппеля. Сделайте на ключе пометку с помощью мела или маркера. Это позволит вам не промахнуться с нужной глубиной, на которую нужно вставить ключ. Далее начните откручивать ниппель точно так же, как если бы вы откручивали одну секцию
Важно иметь длину ключа, как минимум, 50-60 см, чтобы без проблем добраться до нужной секции радиатора и снять ее
Свариваем конструкцию
Этот процесс выполняют так:
- Трубы выставляют своими руками так, чтобы между ними поместились вырезанные 10-см круглые трубки. Отверстия должны «смотреть» в стороны. Концы профильных труб должны находиться на одной прямой линии.
- Под круглые трубки подставляют деревянные планки или другие предметы (например, гаечный ключ) так, чтобы первые разместились и плотно прилегли к сделанным отверстиям.
- Прихватывают сваркой 25-мм трубки. В двух или трех местах трубки приваривают к профильным трубам. Если выполняются две прихватки, то они должны располагаться так, чтобы линия между ними представляла диаметр трубки. Если планируется сделать три прихватки, то их равномерно рассредоточивают по длине трубки. Выбрав один из этих способов, фиксируют каждый конец перемычки.
- Ставят конструкцию в вертикальное положение и приступают к приварке перемычек профильной трубы. Специалисты рекомендуют сначала выполнить тонкий шов с помощью малого тока. Благодаря этому заполнятся все щели. Далее нужно сделать толстый основной шов. Делают его, увеличив сварочный ток. Этот совет в первую очередь адресован новичкам. Профессионалы могут сразу сделать красивый, прочный и надежный толстый шов. Так проваривают швы на каждом конце перемычки.
- Очищают внутреннее пространство сделанной конструкции от металлического мусора и шлака.
- Прикладывают заглушки (вырезанные из листового металла прямоугольники или квадратики) к торцам профильных труб и прихватывают их так, как прихватывали перемычки.
- Приваривают заглушки к торцам основания радиатора. В конце получится черновая конструкция, в которой еще нужно сделать отверстия для впуска и выпуска воды.
- Обрабатывают сварочные швы. Части швов, которые очень выступают, сбивают молотком, который мог лежать возле радиаторного ключа. Вместо молотка может подойти большой гаечный ключ. Далее каждый шов обрабатывают болгаркой. Благодаря шлифовке они станут гладкими.
- Отверстия в почти готовом радиаторе сверлят в зависимости от того, как он будет подключаться. Вообще желательно сделать четыре отверстия. Ненужное закроется заглушкой. Затем, в случае необходимости, оно будет использовано. Отверстия можно делать в торцах труб или в нижней и верхней стороне созданной конструкции. Опять же все зависит от особенностей подключения. Если дырочки должны быть в торцах профильных труб, то их не делают по центру торцов. Верхние отверстия размещают ближе к верху конструкции, нижние — ближе к низу.
- К сделанным отверстиям приваривают разрезанные пополам муфточки на 15 мм. Сначала их прихватывают, а потом делают основной сварочный шов. Внизу вместо муфточек можно использовать переходные колена. Конечно, на конце каждого из них должна быть внутренняя резьба.
- Зачищают все швы, заглушают три отверстия и через последнее наливают воду в радиатор . Вода должна поступать под давлением. Можно закачать воздух. В любом случае проверяют надежность швов. Если есть проблемные места, их обозначают и затем дополнительно проваривают, спустив перед этим воду. Если нет, то это хорошо.
- Чистят внешнюю поверхность. обрабатывают, а точнее моют ее обезжиривателем и красят термостойкой краской, которая стояла рядом с инструментами и радиаторным ключом.
- В одно из верхних отверстий устанавливают кран Маевского (ключ от него ставят в надежное и в то же время доступное место). Также можно зафиксировать запорную арматуру.
Читайте так же: Диаметр газопроводных полиэтиленовых труб
Стоимость замены домашнего радиатора
- Angi
- Центр решений
- Hvac
Фото: Portra / E+ / Getty Images
Средняя стоимость замены радиатора составляет $1,50
Получите предложения от трех профессионалов!
Введите почтовый индекс ниже и найдите лучших профессионалов рядом с вами.
Замена радиатора стоит от 100 до 2500 долларов за единицу или В среднем 1500 долларов США, при этом факторы стоимости сводятся к мощности, типу устройства и трудозатратам. Даже самый прочный радиатор может выйти из строя, превратив зимой ваш дом в холодильник. Вот все, что вам нужно знать о стоимости замены радиатора, чтобы принять лучшее решение для вашего дома и кошелька.
Схемы подключения
Радиатор имеет отверстия на торцах для подключения труб с подачей теплоносителя в радиатор и отвода его (обратка). Существуют следующие схемы подключения:
Боковая
Труба с подачей теплоносителя подключается к верхнему отверстию на торце радиатора. Теплоноситель проходит по всем секциям сверху вниз и выводится через обратку, подключенную к нижнему отверстию на том же торце.
В верхнее отверстие на другом торце устанавливается кран Маевского для стравливания излишков воздуха. В оставшееся нижнее отверстие ставится заглушка.
- Применяется в квартирах с однотрубной системой подачи теплоносителя.
- Длина радиатора не более 1 м (теплопотери растут с количеством секций).
Диагональная
Подача теплоносителя — через верхнее отверстие на одной стороне, выход обратки — через нижнее отверстие на другой стороне радиатора. Теплоноситель проходит по диагонали сверху вниз.
- Эффективная теплоотдача при любом количестве секций.
- Позволяет соединять несколько радиаторов последовательно.
Нижняя и седельная
Подающая труба входит в нижнее отверстие на одной стороне, обратка выходит через нижнее отверстие на другой стороне прибора отопления.
Фото 1. Нижняя схема подключения радиатора отопления: трубы проходят между полом и батареей.
- Используется при скрытой подводке труб в полу.
- Тепловая эффективность на 30% ниже, чем диагональная (застой теплоносителя в верхней части радиатора).
Справка! Чаще всего в частных домах трубы отопления прокладывают по стене между радиатором и полом. Рядом с радиатором делают отводы вверх с подключением по диагональной схеме.
Отопление трубами
Обустраивая отопительные системы для загородных коттеджей, трубы используют нечасто. Требуется, чтобы их длина была внушительной, а диаметр достигал размеров 60-100 мм (порой даже больше). Это обеспечит необходимый поток теплоотдачи. Сейчас система такая выглядит весьма абсурдно, но зато отопление без радиаторов.
Если принимается решение прокладки трубопровода вместо радиаторов, необходимы:
- котел отопления;
- трубы;
- бак расширения;
- перемычка.
Трубы устанавливают горизонтально. Перемычка служит соединительным элементом. Ее диаметр должен быть меньше диаметра трубы.
Батареи своими руками: правда без прикрас
Современные радиаторы – сложные технические приборы, работающие одновременно по принципу излучения и конвекции. Производители учитывают при создании батарей множество факторов и используют в процессе производства новые технологии, повышающие КПД системы отопления и сокращающие объем и температуру теплоносителя. Безусловно, заводской прибор всегда будет работать эффективнее домашней самоделки и превзойдет ее в компактности и дизайне.
Простейший самодельный радиатор из двух труб
Самостоятельно мастерить приборы отопления целесообразно только в том случае, если в распоряжении имеются бесплатные или недорогие трубы, сварочный аппарат, инструмент для нарезки металла (болгарка) и навыки работы с техникой.
Важно! Малейшая ошибка чревата протечками и серьезными аварийными ситуациями. Не рекомендуется устанавливать приборы собственного производства в квартирах – они больше подходят для просторных помещений и хозяйственных построек
