Этапы слива воды из трубопровода
Дабы слить воду из системы отопления, нужно выполнить следующие действия:
- Отключение отопительного котла либо перекрытие распределительного вентиля на трубе, отходящей от стояка.
- Перекрытие вентиля, осуществляющего сбор воды в отопительную систему.
- К сливному клапану радиаторной системы нужно прикрепить шланг. Тут направляться верно вычислить его длину. Она должна быть достаточной для осуществления слива воды на улицу либо в канализационный колодец.
- На отопительном радиаторе нужно открыть сливной клапан.
- На отопительной системе нужно открыть краны с воздушными клапанами. Это обеспечит более высокую скорость слива воды.
- На протяжении процедуры слива смогут появиться протечки. Дабы избежать неприятных инцидентов, нужно заблаговременно поставить глубокую емкость и подставить ее под место сливного шланга и соединения крана.
- По окончании завершения процедуры слива нужно отсоединить шланг и слить в емкость оставшуюся в нем воду.
Как утеплить колодец
Современные колодцы делают из железобетонных колец. Это – материал с высокой теплопроводностью, и он будет промерзать. Особенно большой риск промерзнуть у неглубоких колодцев, с уровнем воды не выше 1,1 – 1,2 метра и у колодцев, расположенных в холодных регионах.
В регионах с умеренным климатом достаточно просто плотно закрывать колодец на зиму, или делать сверху надежный домик без щелей – холод проникает через щели, опускается вниз и таким образом вымораживает шахту.
Protasevich Консультант FORUMHOUSE
В плотно закрытом колодце кольца в инее примерно на 0,5-0,7 метра ниже уровня земли. Сами бетонные кольца до дна холод не «проведут».
Но утепление колодцев приветствуется и в Подмосковье. Замершая вода в колодце может повредить насосное оборудование, смещение колец, расхождения стыков между ними.
Колодцы, которые не утепляют на зиму, чаще нуждаются в ремонте.
Если обустроена отмостка, можно утеплить и ее.
Можно купить готовую «скорлупу» для утепления колодцев, можно утеплить конструкцию пенопластом или экструдированным пенополистеролом (эти варианты участники FORUMHOUSE применяют чаще других.
Этапы слива воды из трубопровода
Дабы слить воду из системы отопления, нужно выполнить следующие действия:
- Отключение отопительного котла либо перекрытие распределительного вентиля на трубе, отходящей от стояка.
- Перекрытие вентиля, осуществляющего сбор воды в отопительную систему.
- К сливному клапану радиаторной системы нужно прикрепить шланг. Тут направляться верно вычислить его длину. Она должна быть достаточной для осуществления слива воды на улицу либо в канализационный колодец.
- На отопительном радиаторе нужно открыть сливной клапан.
- На отопительной системе нужно открыть краны с воздушными клапанами. Это обеспечит более высокую скорость слива воды.
- На протяжении процедуры слива смогут появиться протечки. Дабы избежать неприятных инцидентов, нужно заблаговременно поставить глубокую емкость и подставить ее под место сливного шланга и соединения крана.
- По окончании завершения процедуры слива нужно отсоединить шланг и слить в емкость оставшуюся в нем воду.
Слив воды из скважины зимой: как правильно сделать, какой клапан установить
Добрый день! Прорабатываю вопрос слива воды из системы на зиму. Скважина, в ней стоит зимний клапан. От скважины через адаптер на глубине 1,7 … 1,8 м идёт труба ПНД на расстояние ~ 20 метров к дому, и по дуге поднимается к точке входа в дом на высоту примерно 1 м (свайный фундамент).
Вопрос: если всю водяную «нагрузку» в доме отключить/слить/изолировать, то в оставшейся (описанной выше) ветви давление воды позволит клапану её слить или нет? В условиях присоединённых и закопанных труб не понимаю, как в этом можно убедиться визуально. Поэтому и спрашиваю. Большое спасибо!
Максим
Ответ эксперта
Добрый день, Максим!
Самым надёжным способом слить воду из неиспользуемой в зимний период магистрали является использование клапана ручного слива, например, вентиля Pumpar Du 32 шведской компании DEBE. Такой клапан оснащается длинной двухметровой ручкой и поставляется в комплекте с врезкой на трубу 1 ¼ дюйма. Устанавливая такое устройство, можно даже не проделывать отверстие в крышке кессона – достаточно установить маховик вентиля ниже уровня грунта. Открыть люк один раз в сезон не составит труда, зато Вы будете полностью уверены в качестве проделанной работы.
Клапан ручного слива от компании DEBE
Что касается зимнего клапана, то он действительно является одним из лучших способов автоматизировать процесс слива воды из магистрали на зиму. Вот только одно но – устройство обязательно должно быть качественным. Сегодня рынок заполонили китайские подделки, которые доставят Вам больше неприятностей, чем удобств. Так, в отличие от фирменных клапанов, поддельные устройства очень быстро приходят в негодность и залипают, или же наоборот, начинают стравливать воду. По этой причине после установки клапана на магистраль обязательно проконтролируйте его работоспособность. Для этого достаточно отключить насос на ночь и посмотреть утром, как сильно упало давление в системе.
Теперь относительно вопроса о том, достаточно ли будет гравитационного напора Вашей магистрали для того, чтобы вода ушла из труб. Зимние клапаны большинства марок рассчитаны на открытие при падении давления в напорном водопроводе до 0.5 атм. Для того чтобы вся вода ушла из труб достаточно подъёма от дна приямка до уровня грунта, даже если кессон имеет глубину всего 1 м. Если зимний клапан будет качественным, то волноваться нет причин.
К слову, даже если устройство закиснет и не сработает, то в Вашу пользу играет тот факт, что в системе используются трубы ПНД. Как известно, они выдерживают несколько десятков циклов замораживания даже будучи наполненными водой под давлением (речь идёт о качественных изделиях с толстыми стенками). В Вашем же случае если в трубах и останется небольшой объём жидкости, то отсутствие напора сыграет в плюс. Слабым местом являются более жёсткие фитинги, но, скорее всего, на таком коротком участке они не использовались.
Консервация колодца на зиму
Для подготовки дачи к зиме требуется убрать, систему освободить от воды. Если оставить помпу на зиму, она может замерзнуть или ее украдут.
Подготовка колодца к зиме заключается в утеплении. Если в нем замерзает вода, шахта повреждается. При плохой гидроизоляции между стыками железобетонных колец образуется ледяная пробка. Ствол в этом случае перекашивается, потребуется ремонт.
Вероятность замерзания колодца зависит от его глубины — чем ниже уровень воды, тем меньше такая возможность. Если сооружение в низине, где водоносный пласт в 1-2 м от поверхности, колодец промерзает через стенки ствола. Если он из дерева, то мороз не страшен. Но большинство шахт сейчас железобетонные, риск замерзания больше.
Утепляют прежде всего ствол колодца на входе. Хорошо надстроить оголовок, который также защитит от снега, листьев. Самый теплый материал — деревянный сруб с крышей. Если используют МДФ, тонкие доски, требуется дополнительное утепление термоизоляционными материалами.
На зимний период в ствол можно установить утеплительную крышку. Ее место — ниже промерзания почвы, но выше воды.
Изготовление несложное:
- Из фанеры вырезают 2 диска по внутреннему размеру шахты. Нижний покрывают водостойкой краской, оборачивают пленкой, чтобы предохранить от гниения.
- Подвешивают диск в стволе на тросах. Сверху укладывают теплоизолятор.
- Второй диск опускают, чтобы не доходил до утеплителя на 0,5 м. На нем еще слой теплоизоляционного материала. Между фанерными дисками образуется воздушная прослойка, повышающая качество утепления.
Если вода близко к поверхности, она обязательно зимой замерзнет. Утепление входа не принесет желаемого результата — холод проникнет сквозь стенки.
Поступают таким образом:
- вокруг шахты на глубину 1 м роют котлован шириной 0,5 м;
- оборачивают верхнее кольцо утеплителем;
- траншею засыпают слоем щебенки толщиной 0,5 м;
- сверху забрасывают землей.
Подготовка колодца к зиме.
Подготовленный к зиме колодец весной сразу готов к эксплуатации. В него опускают насос, подключают к водопроводу и электричеству, начинают пользоваться.
Монтаж насосного оборудования в скважину
Перед тем как завести воду в дом в первую очередь на выходном патрубке насоса требуется установить обратный клапан, который защитит устройство от гидроударов. Далее нужно зафиксировать обжимную муфту и выполнить ее соединение с внешней частью трубопровода. Крепежные проушины можно использовать для погружения насоса в скважину, для этого нужно взять трос из оцинкованной проволоки в пластиковой оплетке, вставить в проушины и закрепить металлическими хомутами. Далее к тросу прикрепляют трубу, а через 2 метра от нее фиксируют кабель питания. Всю конструкцию опускают в скважину, при этом насос должен располагаться на высоте примерно 1 метр от дна. Чтобы добиться такого результата, нужно опустить насос на дно, сделать метку на тросе, затем поднять оборудование на 1 метр от этой метки.
При обустройстве водопроводной системы необходимо вы делить время на проведение теплоизоляционных и гидроизоляционных работ, особенно в месте ввода воды в дом от скважины. Непосредственно трубу также нужно утеплить и защитить от воздействия влаги.
В одном отсеке емкости находится вода, другой отсек заполнен воздухом. Для регулировки напора воды из насоса перед гидроаккумулятором устанавливают реле давления. Кроме того нужно сдать воду в лабораторию для проведения соответствующей экспертизы, затем продумать систему очистки воды и приобрести для этой цели фильтры.
Сливаем воду из центрального и автономного водопровода
На современных дачных участках многие устанавливают систему трубопровода. Трубопровод возможно подключен:
- к центральному водопроводу,
- к автономной системе водопровода.
В случае если на зимний период требуется слить воду из центрального трубопровода, нужно выполнить следующие действия:
- Перекрытие подачи воды в помещение. Для этого направляться закрыть кран, пребывающий на вводной трубе.
- Открытие всех кранов трубопровода для осуществления слива воды.
Дабы осуществить слив воды из труб на даче на зиму из автономной системы трубопровода, нужно выполнить следующее:
- В случае если подача воды осуществляется из скважины, из нее нужно извлечь насос.
- Его направляться законсервировать на период холодов в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
- В случае если употребляется емкость с накопительной системой, на ней нужно открыть сливной кран.
- В местах потребления воды направляться кроме этого открыть краны для опустошения системы трубопровода.
- Для полного удаления воды из трубопровода нужно дополнительно продуть его при помощи компрессора.
- Если накопительная емкость не употребляется, нужно все краны на системе трубопровода и осуществить слив воды.
Запорная арматура – виды и правила монтажа
Клапан располагают на подающей трубе. По конструктивному исполнению различают две модели. Первая имеют диск и пружину, которая от напора воды смещается и пропускает поток. У второй есть поперечные створки, которые открываются и закрываются в зависимости от возникающего давления. Вместе с бытовыми насосами чаще применяется муфтовый, а фланцевый преимущественно в более мощных устройствах. Перед ним устанавливают сетчатый фильтр. Он преграждает путь биологическим загрязнениям и твердым частицам, предупреждая их проникновение в водопроводную систему.
Установка донного устройства
Устройство монтируется в направлении стрелки на корпусе. От дна колодца или скважины выдерживается расстояние в пределах 0,5–1 м. Между поверхностью воды и клапаном выдерживают не менее 30 см. Погружные насосы не оборудуются фильтром перед обратным клапаном. Их конструкция предусматривает встроенную защиту от попадания твердых частиц, которые способствуют износу внутренних поверхностей. Запорное устройство в этом случае устанавливают после помпы перед всасывающим шлангом. Оно предотвращает спад давления в системе.
Трубопроводные клапаны поддержки напора различаются устройством, но принцип работы общий. Они призваны обеспечить движение водного потока в заданном направлении и препятствовать возвращению. Для этого внутри имеется запорный механизм. Под давлением рабочей жидкости он открывается и пропускает ее, а попытке обратного движения препятствует. Трубопровод перекрывается, вода остается в системе, напор сохраняется. Простой клапан состоит из немногих деталей:
- корпус с рабочей камерой;
- регулирующий орган;
- исполнитель – пружина.
Модели отличаются конструктивным исполнением, применяемыми при изготовлении материалами и креплением к трубам. Почти все разновидности используются при монтаже насосных станций, но не всегда установка обратного клапана практична и целесообразна. В системах, где немного точек забора, водопроводная конструкция успешно функционирует без них.
Трубопроводный обратный клапан перед насосом
Основная деталь обратного клапана – запорный элемент, который по отношению к оси трубы передвигается в одном из возможных направлений: параллельном, перпендикулярном и под углом
При монтаже обращают внимание не только на стрелку, указывающую направление потока. В ряде моделей смотрят на расположение крышки, в которой перемещается запорная деталь
Она может выполняться в нескольких вариантах:
- Подъемный. Запор двигается вниз или вверх, реагируя на давление воды, закрывается под воздействием пружины. Имеет солидные габариты, поэтому применение нашел преимущественно в промышленном водоснабжении.
- Шаровый. Используется шарик из резины или чугуна, пружина не предусмотрена. Самое простое, но эффективное устройство, которое прекрасно справляется со своей задачей.
- Поворотный. Затвор в виде откидного лепестка. Модель применяется с трубами, диаметр которых превышает 50 мм.
В быту используют устройства, выполненные последними двумя способами. В отличие от вариантов с движущимся золотником они малогабаритные, не требуют большого пространства для перемещения. В одном случае поток регулируется шариком, который открывает и закрывает отверстие, реагируя на давление и направление движения воды. Во втором – функцию запорного механизма выполняют две половинки диска, размещенные на одном стержне.
Запорная арматура муфтовая и фланцевая
Обратные клапаны отличаются не только внутренним устройством, но и установкой. Вариант предопределяется материалом трубопровода и технологией соединения. С насосными станциями используют изделия:
- муфтовые – применяется резьба;
- фланцевые – имеются фланцы с обеих сторон и на трубах, между ними устанавливают прокладки;
- межфланцевые – собственное крепление отсутствует, присоединяются к фланцам труб длинными шпильками.
Для домашнего водоснабжения предпочтительнее выбирать модели, имеющие подъемно-пружинный запорный механизм и муфтовое соединение. Они легко устанавливаются на ответную резьбу, расположенную на трубопроводе. Отличаются ремонтопригодностью: больное место – пружина, которая иногда подводит, но она просто меняется. В инструкции указывают, из какого материала изготовлена. Если пластиковая – очень мало служит, лучше выбрать из нержавеющей стали.
Оборудование: чем продувать?
Если найти мощный компрессор не удалось, можно использовать свойство воздуха накапливать кинетическую энергию при сжатии. Другими словами, для продувки водопровода мы применим ресивер, накопитель сжатого воздуха. Для этих целей нам подойдет гидроаккумулятор, который предназначен для стабилизации подачи воды в краны и может удержать воздух под давлением до 10 атмосфер. Порядок действий следующий: автомобильный компрессор постепенно закачивает воздух в грушу или мембрану гидробака, гидробак через шланг подсоединяется к водопроводной системе, открываем все краны в точках водоразбора и включаем подачу воздуха из гидробака. Мы увидим эффект продувки — вода из труб будет выходить под давлением, быстро и с большим шумом.
Из какого материала должен быть изготовлен клапан
Выбирая клапаны, важно знать, из какого материала он был изготовлен и какие у каждого варианта имеются преимущества:
- Чугунные. Крайне редко применяются в бытовых системах. В основном применяются на промышленных предприятиях. Такой, казалось бы, прочный сплав, как чугун, в воде очень подвержен образованию известковых отложений, из-за чего может поломаться и ограничить доступ воды.
- Латунные. Идеальный вариант для домашних систем водоснабжения. Латунь не подвержена коррозии, не накапливает известковые отложения, а также не окисляется. Срок службы деталей из этого сплава достаточно долгий.
- Из нержавеющей стали. Такие детали имеют самую высокую стоимость среди остальных. И это неудивительно – ведь нержавейка обладает невероятной прочностью и устойчивостью к коррозии. Если есть возможность, лучше всего покупать именно такие клапаны, ведь срок их службы измеряется годами.
Внимательно прочитайте на упаковке, какие еще материалы использованы при изготовлении детали. Например, под латунным корпусом может скрываться пластмассовая пружина. Если вы ограничены в средствах, оптимальным вариантом может стать клапан на насосной станции из латуни. Достаточно долгий срок службы и разумная цена – вот основные плюсы такой детали.
Рекомендуемые утеплители для колодца из бетонных колец
| Вид утеплителя | Особенности материала | Технология монтажа |
| Пенопласт | Недорогой, имеет хорошие показатели теплопроводности, не деформируется, не поглощает воду. Неустойчив к грызунам и насекомым. Продается в виде готовых элементов, соответствующих размерам ж/б-колец. | Стенки колодца очищают от мусора, наносят них фасадный клей, плотно, без зазоров. Крепят пенопласт. Если пенопласт клеится плохо, можно закрепить его дюбель-гвоздями для бетона. На пенопласт укладывается любой зароизоляционный материал. Траншея засыпается землей и трамбуется. |
| Экструдированный пенополистерол | Устойчив к низким температурам, агрессивной среде, хорошо выдерживает нагрузку. Примерно на 20% дороже пенопласта, выпускают в виде плит. | Монтаж не отличается от монтажа пенопласта. Стыки заделывают монтажной пеной. Утеплитель обматывают рулонным гидроизоляционным материалом. |
Предлагаем посмотреть, как утеплил свой колодец участник нашего портала с ником pdp000
Утепление отмостки сделано из ЭППС, стенки кольца утеплены керамзитом. Также сделана утепленная крышка-вкладыш.
Утеплить колодец можно и малой кровью. Вот несколько проверенных на FORUMHOUSE способов.
- Наш пользователь с ником Точный закрывает бетонное кольцо колдца полиэтиленовой пленкой. С тех пор водоподающая труба не перемерзала ни разу – ее грела колодезная вода, а вода не перемерзала, потому что пленка не пропускала холод.
- Наш участник с ником Ходок уже 40 лет утепляет колодец изнутри. Цепляет на последнее кольцо две рамки из толстой проволоки в виде перевернутых букв П на расстоянии 25 см друг от друга. Они опускаются до уровня земли. На них Ходок укладывает два вырезанных из железа полукруга – получается настил, на который кладется полиэтиленовая пленка. Этой же пленкой он закрывает все щели, а изнутри кладет старую одежду и оставляет колодец до весны. Но делать это нужно, когда придут устойчивые заморозки, чтобы импровизированный утеплитель не промок от испарений из колодца.
Последовательность этапов консервации скважины на зиму
В отличие от монтажа водопровода, консервация самой скважины на даче своими руками особых трудностей не представляет. Главное — провести все подготовительные работы еще в сентябре, пока не начались осенние дожди и заморозки.
Чтобы законсервировать систему на зиму, нужно произвести несколько несложных манипуляций.
Инструкция для этого выглядит следующим образом:
- Необходимо перекрыть подачу воды.
- На следующем этапе осуществляется слив жидкости как через краны, так и через патрубки, которые находятся у каждой из развязок.
- Производится продувка конструкции при помощи компрессора.
- Окончательно удаляется вода из подключенных к системе устройств.
- Когда установлен накопительный водонагреватель, из него тоже сливают воду и одновременно отсоединяют питающие его шланги.
- Отключается от системы насосная станция, и после того, как из нее сливается вода, выполняется продувка воздухом.
- Осуществляется демонтаж проложенных над землей труб для поливочной системы.
- Отключается питание погружного насоса.
- В открытое положение переводится обратный клапан. Остававшаяся до этого вода в системе попадает в скважину.
Из-за того, что обратный клапан регулярно будет использоваться в процессе консервации, его с самого начала нужно устанавливать так, чтобы обеспечить к нему свободный доступ. Некоторые импортные насосные системы уже оснащены встроенными обратными клапанами.
Как слить воду из насоса на зиму
Следующая важная часть системы – насосная станция. Если она установлена в доме, нужно обязательно вылить из нее воду. Если в колодце или скважине, то, теоретически, можно не делать вообще ничего – глубина промерзания в Подмосковье 1,5 метра, а насосы устанавливают глубже.
Sanych1415 Участник FORUMHOUSE
Главное, чтобы шланг выдержал перепады температур. Если выдержит, то проблемы нет.
Но при на практике при сезонном использовании колодца или скважины участники FORUMHOUSE по завершении дачного сезона вытаскивают насосы и увозят в город, чтобы оборудование зимовало в теплом помещении.
Андрей 203 Администратор FORUMHOUSE
В конце сезона я все разбираю. Насос и автоматика хранятся дома при положительных температурах.
Чтобы вылить из воду из насосной станции, нужно обесточить ее и открутить сливную пробку, которая находится в нижней части корпуса насоса. Насос следует наклонить в сторону слива воды, а для гарантированного полного слива перевернуть его «вверх ногами».
Рекомендации
Если не принимать в расчет возможность кражи, то при достаточном утеплении колодца насос вполне может перезимовать внутри. Для его утепления рекомендуется сделать дополнительное перекрытие на глубине приблизительно метра от поверхности земли.
К стенкам колодезной шахты крепится лёгкий каркас из брусков, поверх которого настилаются пенопластовые листы. Все стыки между краями листов и стенками шахты заполняются монтажной пеной. После этого угроза замерзания насоса, расположенного в колодце, отпадёт полностью.
Иногда владельцы земельных участков пытаются узнать, можно ли оставлять насос в колодце на зиму. Точной схемы действий нет, т.к. все зависит от разновидности насосного оборудования, методики его монтажа и нюансов эксплуатации.
Если колодезный насос планируется эксплуатировать зимой, то колодец следует утеплить.
Как утеплить колодец
Современные колодцы делают из железобетонных колец. Это – материал с высокой теплопроводностью, и он будет промерзать. Особенно большой риск промерзнуть у неглубоких колодцев, с уровнем воды не выше 1,1 – 1,2 метра и у колодцев, расположенных в холодных регионах.
В регионах с умеренным климатом достаточно просто плотно закрывать колодец на зиму, или делать сверху надежный домик без щелей – холод проникает через щели, опускается вниз и таким образом вымораживает шахту.
Protasevich Консультант FORUMHOUSE
В плотно закрытом колодце кольца в инее примерно на 0,5-0,7 метра ниже уровня земли. Сами бетонные кольца до дна холод не «проведут».
Но утепление колодцев приветствуется и в Подмосковье. Замершая вода в колодце может повредить насосное оборудование, смещение колец, расхождения стыков между ними.
Колодцы, которые не утепляют на зиму, чаще нуждаются в ремонте.
Если обустроена отмостка, можно утеплить и ее.
Можно купить готовую «скорлупу» для утепления колодцев, можно утеплить конструкцию пенопластом или экструдированным пенополистеролом (эти варианты участники FORUMHOUSE применяют чаще других.
Сооружение кессона
Повышает надежность скважины установка в нее кессона. Он изготавливаются круглого сечения из металла, бетона, кирпича или полипропилена. В диаметре составляет 1 м и высотой 2 м. Располагается на глубине, где отсутствует промерзание почвы. В нем размещается все оборудование.
Порядок изготовления:
- Роется котлован нужных размеров.
- На дне формируется песчаная подушка толщиной 10 см.
- Укладывается пленка. Краями она заходит на стенки котлована.
- Устанавливаются в качестве подставок бруски, на которые кладется арматурная сетка.
- Готовится бетонный раствор и заливается на дно котлована. Он должен покрыть арматуру.
- Возводятся стенки. Если они будут бетонными, то сначала ставится опалубка. Когда в качестве материала используется кирпич, то проводится его кладка. Металлический или пластмассовый корпус просто устанавливается в котлован.
- Сверху формируется бетонная или деревянная крышка с отверстием под люк.
Осталось изготовить шахту люка. Для этого устанавливаются 2 опалубки: наружная и внутренняя. Ширина заливки бетона составляет 10 см. В бетонный слой прокладывается арматура.
Recommendations
Comments 69
Хорошая идея, вторую осень забываю слить, но как ни странно трубы целые, но у меня 20 а у вас я понял что 34
никакой разницы. тройники с резьбой 3/4 есть и для 20-той трубы. Резьба 3/4 мною выбрана потому что в заглушку 1/2″ сложнее вставить ниппель.
Вот таких бы Кулибинов да побольше. Спасибо за совет
Тоже продуваю все трубы на даче перед морозами, только приспособление немного другое и с ресивером-мне кажется эффективнее. www.google.com/url?q=http…rPjpOfttRY_KRa8Ob4Kfsym0g Пользуюсь уже 3 года-ни одной трубы не порвало.
Тоже так давно делаем, единственное у нас насосная станция метров 20 от дома, и одному долго бегать, а вдвоём 15 минут, из дома и из полива… В доме через смеситель :один следит за насосом, второй открывает кран…
На озеленении работал, делали полив. На зиму воду компрессором с ресивером выгоняли. Обычным насосом всю не выгонит, хотя останется немного, может и не порвет.
компрессором выгоняю, за четыре года ничего порвало, труба ПНД
а я и не выгоняю…рвет, конечно после зимы…латаю пайками свежих кусков трубы…просто лень 40 метров осенью срезать, собирать, куда-то класть.а рвет всего в трех-пяти местах. это меньше по спайкам, чем вся разрезанная магистраль вновь спаянная
Я делаю так: Поскольку труба чуть притоплена в землю, чтобы не мешалась под ногами, то по осени покупаю тосол самый недорогой и из дома через краны и шланг душа заливаю в трубы, по очереди холодную до подающей трубы и горячую до нижней точки, где сливной крантик. Потом насос-педалью выдуваю остатки. 2 литра тосола разбавленного пополам хватает за глаза. Остатки заливаю в сифоны раковин и душа. По весне подал воду в трубы, вымыл литров 20 в ведро и всё. Чтобы пуканы не рвало: это техническая вода, помыть посуду или в водонагреватель в душ. На входе фильтр со смолой. За 7 лет никто не отравился. ))) На попить беру в колодце.
Накачать давление, и резко стравить через дальний кран — выходит вода вперемешку с воздухом.
ПНД с синей полосой глубоко пофиг на мороз, краны только открыть надо. А так всю воду не выгонишь, будет в трубах провисание она туда и вернется.
Но продавцы говорят, что если нет уклона то через 2-3 года порвет…
Верить продавцу-себя не уважать.
Тут уже парень написал… Труба ПВХ и никаких проблем с разморозкой-заморозкой. Только краны вовремя оставить открытыми. Стоит недорого… А нафига весь этот геморрой?
Дык не делай. Если тебе не надо — не делай. Проблема то в чем? Ты мне хочешь доказать что трубу не рвет? Ну докажи. У меня рвет и я эту приспособу для себя сделал. Стоит недорого, говоришь? Этот переходник стоит 5 рублей. Вот, пдядь, меня заводит — чтото придумаешь, обязательно найдутся люди которые все обосрут. Типа нафига, мы купим, в Китае есть и тп. Не хотите, не делайте, вас никто не заставляет, тля, сделано для себя! Спасибо за понимание.
Ты придурок штоле? Весеннее обострение у тя? Где ты в моем тексте сер нашел? Доказывать придурку ниче не буду, ни у кого пвх не рвет, у придурка рвет. Да ипись сколько влезет, пох…
не занимайтесь ерундой всю воду из шланга или трубы таким путем выдавить не получится воздух легче чем вода в определенный момент воздух начнет выходить из трубы проходя по трубе поверх воды если не будет уклона то всю воду из трубы удалить не получится
Они накачают больше воздуха… Ахахах
точняк, насосом выгонять воду, чтоб трубы не рвало)
Я уложил в землю садовый армированный шланг и забыл о размерзшихся трубах.
Я бы сделал под помпу она быстрее воздух качает, а так мертвому припарки, как мне кажется, мы с тестем тоже сливаем, только откручиваем как вы дальний и вначале в приемную трубу вставляем помпу электрическую от лодки, и всё.
А тут скорость накачки не играет роли. Избыток давления все равно создастся и вытеснит воду. Впрочем, повторюсь, это идея. Я реализовал так, а вы можете хоть турбину от ракетного двигателя приспособить — ваше дело, однако.
Я не в обиду, я говорю как мы делаем, а так правильно кто как хочет тот так и мочит.
А тут скорость накачки не играет роли. Избыток давления все равно создастся и вытеснит воду. Впрочем, повторюсь, это идея. Я реализовал так, а вы можете хоть турбину от ракетного двигателя приспособить — ваше дело, однако.
Я так же накачивал автокомпрессором в самой верхней точке водопровода, и ходил открывал краны. За пять лет ни одного порыва.
Консервация насоса на зиму
Утепление смотрового колодца для скважины выполняется при помощи пенополистирола.
Если собственник загородного дома не будет в нем жить зимой, то насос и весь водопровод желательно законсервировать. Преимущественная цель этой манипуляции — удалить остатки воды из трубопровода, чтобы он не повредился льдом.
С этой целью применяются патрубки и краны для слива. При наличии обратного клапана в системе подачи жидкости его следует открыть, чтобы вся вода переместилась в колодезную шахту.
После этого насос необходимо извлечь из колодца и осмотреть его на предмет наличия повреждений. При необходимости оборудование тщательно прочищается и смазывается.
Если насосный агрегат останется зимовать в колодезной шахте, то его каркас может покрыться известью и илом. Кроме того, технику могут украсть, если владелец долгое время будет отсутствовать на участке.
Монтаж и подключение сливного клапана
1. Подготовьте все необходимые инструменты и материалы: сливной клапан, ключи, ниппели, резиновое кольцо, трубки и соединительные элементы.
2. Определите место установки сливного клапана в системе скважины и отметьте это место на трубопроводе
Обратите внимание на правильное расстояние от поверхности земли до клапана
3. Перед монтажом клапана, убедитесь, что выключена электрическая подача питания на скважину, чтобы избежать случайного запуска системы или получения повреждений при работе.
4. Возьмите сливной клапан и с помощью ключей или отвертки, заверните его в соединительный ниппель. Убедитесь, что соединение надежно закреплено и герметично.
5. Вставьте резиновое кольцо на передний конец сливного клапана. Это кольцо обеспечивает герметичность соединения при установке клапана на трубопроводе, предотвращая утечку жидкости.
6
Внимательно посмотрите на схему соединений сливного клапана, обращая внимание на порядок установки элементов и правильное подключение к системе
7. Следуя схеме, установите сливной клапан на заранее отмеченное место на трубопроводе. Прикрепите клапан к трубе с помощью соединительных элементов. Убедитесь, что все соединения надежно закреплены и герметичны.
8. Подключите сливной клапан к системе скважины. Если вам необходимо подключить дополнительные элементы, следуйте инструкции производителя и убедитесь, что все подключения выполнены правильно.
9. Перед включением питания на скважине, проверьте все соединения на герметичность и отсутствие утечек. Если обнаружены проблемы, исправьте их перед запуском системы.
10. Включите питание на скважине и проверьте работоспособность сливного клапана. Убедитесь, что клапан открывается и закрывается корректно, и система работает без проблем.
11. Регулярно проверяйте работу клапана и своевременно проводите техническое обслуживание. Это поможет избежать возможных проблем и увеличит срок службы сливного клапана.
