Как пробурить своими руками скважину без оборудования

Нюансы установки обсадных труб

Это может быть металл, асбестоцемент или пластик. Каждый из материалов имеет свои преимущества и недостатки. Бетонные обсадные трубы применяются редко. Это, как правило, производства. Материал тяжелый, хрупкий, склонен к раскалыванию. Поэтому в процессе бурения скважин используют или сталь или ПНД.

Металл окисляется, если это не нержавейка, которая стоит дорого. Окисел вызывает ухудшение качества воды. Со временем она приобретает бурый оттенок и у нее появляется металлический привкус. Придется устанавливать фильтр и чистить скважину. Соединения сварные. Именно они являются слабым местом, и после разгерметизации грунтовые воды с грязью попадают внутрь обсадной трубы.

Пластик низкого давления (ПНД) легкий, что упрощает монтаж. Внутренняя поверхность гладкая, и на ней не появляется отложение. Коррозия не страшна, соединения герметичны. Секции скручиваются посредством предусмотренной резьбы, и никаких специальных средств для этого не требуется. Единственный недостаток – ограничение по глубине скважины. Для артезианской скважины этот материал не подходит.

Создание буровых инструментов

Существует несколько способов получения инструмента для бурения скважины. Самый простой и очевидный способ — купить готовое оборудование. Конечно, этот вариант подходит только в том случае, если застройщик может предоставить фиксированный бюджет на обсадку скважины.

Чтобы немного сократить расходы, можно арендовать буровую установку — но это тоже довольно дорогое решение. Наконец, вы можете попробовать позаимствовать необходимые вам инструменты у знакомых, которые уже бурили. Основная проблема в том, что не всегда можно найти знакомых, у которых есть такое оборудование.

Однако если главное — сэкономить, то последний вариант — сделать буровой инструмент своими руками. Такое решение является самым дешевым, и при надлежащем уходе собранные инструменты выполняют всю работу — ведь невозможно построить колодец своими руками и без какого-либо оборудования. Существует два основных типа буровых инструментов DIY.

Ударно – канатный способ проходки шурфов

Такой способ известен еще со времен древнего Китая, где он широко применялся. Сущность его состоит в том, что для изготовления отверстия в грунте применяется очень простой по исполнению инструмент, позволяющий удалять продукты бурения из него.

Рис.3. Ранняя китайская гравюра с ударно – канатным способом бурения

Рабочим органом, позволяющим производить бурение, является отрезок трубы нужного диаметра, который с высоты в несколько метров сбрасывается на дно шурфа, производя разрушение породы. На глинистых грунтах такое приспособление наполняется породой и извлекается на поверхность для очистки без дополнительных устройств. На сыпучих грунтах внутри трубы – ударника устанавливается специальный клапан, задерживающий сыпучий грунт внутри.

Очистка ударника производится через каждые 5 – 7 ударов.

Способ настолько прост, что его применение для бурения своими руками широко распространено для устройства скважины на участке. Также просты и приспособления, нужна всего лишь тренога, блок и ударник, которые, как правило, изготавливаются также своими руками.

Обычно таким способом достигают уровня воды в безнапорных межпластовых пластах на глубинах от 15 до 50 метров в зависимости от гидрогеологических условий в месте бурения.

Являясь самым медленным способом по скорости проходки шурфа, ударно – канатный способ дает самые лучшие результаты по качеству вскрытия водонапорных пластов. Поэтому раскачка такой скважины происходит очень быстро, возможно получение чистой воды уже через несколько минут после начала прокачки.

Рис.4. Инструмент для ударно – канатного бурения с желонкой

Обсадка стенок шурфа при таком способе бурении начинается уже через несколько метров проходки, как правило, при прохождении верховодки. Обсадная колонна при дальнейшем процессе работает как вспомогательный инструмент, производя обрушение неразбуренных слоев своим весом. С этой целью выполняется уширение переднего конца трубы, и нарезаются зубья на нем или создается острая кромка.

Соединение труб в обсадную колонну производится резьбовым способом с применением специальных соединительных муфт или свинчиванием труб в колонну без муфт, когда применяются трубы с высаженными концами для нарезки внутренней резьбы.

Одним из существенных преимуществ ударно – канатного способа является возможность постоянного контроля содержания проходимых грунтов при извлечении и очистке инструмента. Даже не обладающий опытом человек, выполняющий бурение своими руками, в состоянии точно определить момент приближения воды по сырым грунтам в породе и момент полного вскрытия пласта по появлению водоупорной глины после выборки песка.

Как выкачать воду наверх

Достигнув водоносного слоя, подготовьте рабочую зону размером не менее 3×3 метров. В качестве бура для абиссинского колодца своими руками используют трубы.

Для сверления вам понадобится :

1. Трубы 1,5–2 м длиной, имеющие на краях для фиксации муфт резьбу;
2. Муфты из стали с резьбой;
3. Фильтр, имеющий отверстия;
4. Привариваемый к трубе заострённый наконечник, прорезывающий землю.

Труба — это место, где водопроводная труба прокладывается на определенном уровне после того, как вырыт колодец. Большинство распространенных типов насосов подходят для глубины до 8 метров.

Их особенности таковы:

1. В некоторых случаях собственники участков пользуются насосом как для подъёма, так и для передвижения воды по горизонтали;
2. Одновременно такое движение на глубине 10 м сводит к минимуму наибольшее углубление всасывания на 1 м;
3. При нахождении водоносного пласта на глубине не больше 15 м приобретают струйный либо ручной насос для выкачки воды. Особенности функционирования насоса струйного типа – внизу колодца под большим давлением прокачивается воздух. За счёт этого происходит выталкивание жидкости на поверхность.

Таблица 1.2 — Необходимая производительность насоса

Дебит в скважине, л/мин.	Документированные данные по производительности, м 3 /ч	Фактическая производительность, м 3 /ч
15-20	1.8-2.5	0.9-1.2
20-25	2.5-3.0	1.2-1.5
25-30	3.0-3.7	1.5-1.9

Типы фильтров

Такие фильтры наиболее просты в монтаже. Они могут быть небольшого диаметра

Сетчатые фильтры

Сетчатые фильтры

Имеют те же преимущества что и щелевые, но у них есть небольшой минус — это высокое входное сопротивление, что отражается на работе насоса, его сроке эксплуатации.

Гравийные фильтры

Самые простые, в фильтрах такого типа вода фильтруется через гравий или крупнозернистый песок, расположенный между почвой и конечной частью трубы. Такой тип весьма надежен и экономичен. Гравийный фильтр имеет свои плюсы — это малое сопротивление, экономичность, длительный срок эксплуатации, низкая степень коррозии.

Гравийные фильтры принято использовать на рыхлых грунтах, а также на песчаных почвах

Итак, скважина пробурена, труба опущена, можно приступать к установке насоса.

Устройство капельного полива в теплице своими руками: из бочки, пластиковой бутылки и даже автоматической системы. Для томатов и других культур (Фото & Видео)+Отзывы

Совет бывалого дачника

При расчете мощности насоса нужно учитывать две величины:

1. Высота водяного столба. Это расстояние от водяного зеркала до поверхности земли.
2. Дальность передачи воды по горизонтали. В расчет закладывается расстояние от скважины до дальнего потребителя.

Высота водяного столба – показатель, который должен соответствовать мощности насоса. Принято считать, что каждый киловатт позволяет поднять воду на 10 метров. Мощность насоса предусматривается создание требуемого давления в трубопроводе, чтобы каждый потребитель мог функционировать в нормальном режиме.

Рассчитывая требуемое количество воды, нужно учитывать норму потребления в регионе, если речь идет о поливе. А для бытового использования нужно сложить весь расход, как будто все точки включены. При этом производительность насоса не может быть большей, чем дебит скважины. Поэтому когда скважина готова замеряют, сколько жидкости в нее поступает за один час.

Выбираем тип скважины

При выборе скважины исходите не только из возможностей, но и из целесообразности. Возможности бывают двух типов: это природные ресурсы и финансы. В первом случае нужно ответить на вопрос – а есть ли здесь вода, во втором – сколько стоит её добыть.

Следующая стадия – это определение типа скважины. Дешевизна скважины своими руками состоит только в том, что не надо платить за наёмный труд и покупку специального оборудования. Однако в бурение скважины придется вкладывать собственный труд, время и расходы на частичное приобретение инструмента. Так что подумать об экономии всё же придётся.

Если скважина нужна только для полива растений и содержания небольшого дачного дома , то достаточно абиссинского колодца. Если дом предназначен для круглогодичного проживания большой семьи, то необходима, как минимум, скважина на песок, а лучше – артезианская. Выбрать последний вариант придётся если расход воды должен превышать 10 м3 в час.

При бурении артезианской скважины придется по-потеть, но она может обеспечить водой несколько домов. Для её бурения, обустройства и эксплуатации есть смысл объединить усилия нескольких домовладельцев. Заключайте договор, формируйте общий бюджет и пользуйтесь общей водой.

Что касается запасов и глубины залегания воды, то о них можно узнать из специальных карт и результатов гидрологических исследований. Данные о гидроресурсах обычно есть в органах муниципальной власти. Кроме того, нужно оценить степень загрязнения грунта, и выяснить расположение источников вредных выбросов. Это не актуально только для артезианской скважины – обычно на такую глубину загрязнения не проникают.

С точки зрения загрязнений наибольшей опасности подвергается вода, добываемая с помощью абиссинского колодца. Она может загрязняться от ближайшего септика, в неё даже могут попадать пестициды, используемые в саду и огороде. По этой причине воду из абиссинского колодца чаще всего используют для полива и других хозяйственных нужд.

После того, как определились с природными возможностями своего земельного участка, оценили фронт работ по разным типам скважин, соотнесли всё это с финансовыми возможностями, можно определиться с типом скважины и приступать к работе.

Как сделать пробивку ударным способом

Это самая недорогая технология, но довольно трудоемкая. Для работы вам потребуются такие приспособления:

• тренога из металлопроката с крюком и блоком на вершине;
• лебедка с тросом, снабженная ручкой;
• забивной инструмент – стакан и желонка;
• сварочный аппарат;
• ручной бур.

Стакан для пробивки грунта

Перед тем как пробурить грунт на требуемую глубину, заготовьте обсадные трубы. Их диаметр должен быть таким, чтобы рабочий инструмент свободно проходил внутри, но с минимальным зазором, а длина соответствовать высоте треноги. Одно условие: ударная технология неприменима на скальных породах или в грунтах с каменными включениями. Для проходки таких горизонтов понадобится бур с твердосплавными напайками.

Самостоятельное бурение скважины на воду выполняется в таком порядке:

Из первой секции обсады изготовьте фильтр, просверлив в шахматном порядке отверстия Ø8—10 мм с шагом 7—8 см на участке трубы длиной в 1 метр. Сверху отверстия закройте нержавеющей сеткой, фиксируемой заклепками. Сделайте лидерную лунку ручным буром на глубину 0,5—1 м

Здесь важно правильно выставить инструмент под углом 90° к поверхности, чтобы канал получился строго вертикальным. Вставьте первую секцию обсадной трубы в лунку, откорректируйте вертикаль и заложите внутрь ударный инструмент

Оставив помощника поддерживать обсаду, поднимайте и отпускайте стакан с помощью катушки. При наполнении вынимайте его и вычищайте породу. По мере удаления грунта труба станет занимать его место и постепенно погружаться в землю. Чтобы ускорить процесс, прикрепите к ней парочку тяжелых грузов. Когда край первого участка опустится до поверхности земли, приварите к нему вторую секцию, строго контролируя вертикаль уровнем. Таким же образом продолжайте работы, пока не достигнете водного слоя.

Приварка следующей секции по уровню

Когда конец трубы опустится на 40—50 см ниже уровня грунтовых вод, пробивку канала прекращайте и переходите к «раскачиванию» источника. Для этого опустите до дна ПНД трубу, подключенную к поверхностному насосу, и залейте в шахту 2—3 ведра воды. Затем включите агрегат и дайте ему поработать в течение 2 часов, контролируя чистоту и напор воды. Последний шаг – обустройство скважины и подключение ее к водоснабжению дома, о чем сказано в другой инструкции. Подробнее процесс бурения смотрите на видео:

Способы и методы бурения скважин

Их несколько и разделяют их на ручные и механические.

Ручные способы

За неимением лишних средств, пробурить скважину можно и самостоятельно, не прибегая к помощи техники. Есть несколько вариантов бурения скважин своими силами:

• Ручное бурение. Данный метод применяется для бурения на глубину до 25 метров. Делается при помощи штанг, бура, обсадных труб и бурильной вышки, куда бур будет подниматься и опускаться;
• Ударно-канатный метод. В этом случае почва и прочие породы раздробляются тяжелым забивным стаканом, поднимающимся на вершину самодельной вышки и падающим вниз. Это очень длительный процесс, но самый дешевый и доступный.

Механические способы

Существует три главных способа бурения, основанные на принципе разрушения грунта и подаче его на верх в сухом виде с помощью механизмов, либо в мокром виде, когда отрытый грунт вымывается водой под искусственным напором или самотеком. Рассмотрим их более предметно:

• Вращательный способ. Это самый высокопроизводительный вариант. Он недорогой и вполне доступный для водоснабжения небольшой дачи. Самым популярным видом вращательного бурения считается подвид вращательного метода — колонковый, при котором грунт разрушается вращением кольцеобразной коронки и для повышения скорости разработки, под забой подается промывочная жидкость;
• Роторное бурение. Это так называемый вращательно-вибрационный метод, при котором разрушение грунта происходит долотом, работающим от роторного привода. Ротор приводится в движение от автомобильного привода или иного переносного двигателя. Выкопанный грунт удаляется при помощи воды, которая подается как самотеком, так и с помощью насосной станции;
• Вибрационное бурение. Суть данного метода заключается в том, что грунт разрушается с помощью высокочастотных колебаний, а удаление выкопанного грунта может быть как “мокрым”, так и “сухим”.

Виды скважин

Скважина на воду — это длинный и узкий ствол в горной породе. Именно в него опускается бур или буровой снаряд на длинной жесткой штанге, собранной из труб, или на тросе. В стволе помещается обсадка, которая предохраняет его стенки от разрушения и держит давление окружающей породы. Такая обсадка или плотно сидит в стволе, или оформляется с затрубным пространством, заполненным засыпкой, глиной (так называемый, «глиняный замок») или залитым бетонным раствором.

Что касается нижнего конца ствола, то он может быть заглушенным, открытым или со ступенчатым сужением — забоем. В забое или просто снизу делается заборное устройство.

Верхняя часть обсадки — это оголовок скважины. В нем или вокруг него размещается комплекс устройств, носящий название «обустройства» скважины.

Скважины могут быть самых разных конструкций, но для самостоятельного выполнения больше всего подходят:

Скважина-игла. При ее оформлении штанга, обсадка и буровой снаряд составляют единое целое. Бурение выполняется ударным способом. Никакого дополнительного оборудования и инструментов для такой скважины не требуется. Предельная глубина «иглы» — 45 м, скорость проходки — 2-3 м/час. Скважины-иглы используют для обустройства абиссинских колодцев

Дебет у них небольшой, но летом стабильный, поэтому они идеально подходят для оформления на даче. Срок службы такого сооружения зависит от регулярности и интенсивности водозабора, но предсказать, сколько будет существовать тот или иной абиссинский колодец не получится — есть те, что эксплуатируются более 100 лет, а некоторые иссякают за полгода.Важно: Скважины-иглы не подлежат ремонту, поскольку пролегают в неплотных и неоднородных грунтах.

Несовершенная скважина. Такие в пласте просто «висят»

Для их исполнения не потребуется ни особых буровых навыков, ни геологических познаний. Но дебет таких скважин невелик, а качество добываемой воды оставляет желать лучшего. Можно, правда, получать и более качественную воду, если скважину внизу заглушить. Но большинство «самобойных» сооружений оформляется все-таки несовершенными в силу целого ряда обстоятельств.

Совершенная скважина. В ней обсадка опирается на кровлю водоупорного подстилающего пласта. Качество воды и дебет таких скважин максимальные, но для их проходки потребуются и знания местной геологии, и буровой опыт. В противном случае возможно затягивание пластичного подстилающего пласта в обсадку. Кроме того, без опыта и знаний можно проткнуть в процессе бурения подстилку, тогда вода уйдет ниже.Важно: Совершенная скважина, выполненная с ошибками, способна серьезно навредить экологии местности, в которой пробурена.

Скважина с забоем. Эта может быть, как несовершенной, так и совершенной. Наличие забоя облегчает ее обслуживание и делает ремонтопригодной (до определенной степени). Но по-настоящему качественно выполнить такое сооружение могут лишь опытные мастера-буровики.

Выбор технологии бурения скважины

33

Существует несколько способов бурения скважин:

• Роторное. Инструмент входит в грунт при вращении и выдавливает наверх раздробленную породу.
• Ударное. Приспособление заглубляется после ударов по нему.
• Ударно-вращательное. Штангу с инструментом приподнимают, отпускают, а затем вращают. Раздробленный грунт выводится наружу.
• Канатно-ударное. Инструмент приподнимается и отпускается. При вхождении в грунт в полость приспособления набивается грунт, который затем удаляется на поверхность.

При выборе технологии бурения обратите внимание на следующую информацию:

1. В европейской части страны безнапорные платы залегают до 20 м от поверхности.
2. Самостоятельно бурить выгодно до такой же глубины. Для строительства более глубоких шахт дешевле пригласить бригаду, имеющую в своем распоряжении механизированные установки.
3. Сроки эксплуатации скважины зависят от интенсивности выкачивания воды. При массовом неконтролируемом отборе жидкости из безнапорных слоев могут возникнуть провалы почвы.
4. Безнапорные скважины при небольшом объеме выкачиваемой воды прослужат не менее 15 лет, а при интенсивной эксплуатации — не более 5 лет. Поэтому, если вы нашли влагу на глубине 10-15 м, попытайтесь копать дальше, чтобы добраться до известняковых пород.

Как пробурить скважину для воды своими руками

Говоря о том, как пробурить скважину, обычно подразумевают абиссинскую или песчаную разновидность, поскольку артезианские варианты сооружений выполняются только профессионально.

Для работ необходимо:

• подготовить место бурения. На участке выкорчевываются корни деревьев (при необходимости подрубаются, для работ на глубине лучше использовать топор с удлиненным топорищем), удаляется любая растительность;
• выкопать яму глубиной 1…1,5 м, сечением не менее 1х1 м. Она необходима для удаления верхних рыхлых слоев грунта, удобства выполнения дальнейших работ и обустройства приямка или кессона;
• установить бурильную установку.

Бур для скважины может быть самодельным. Для этого подготавливаются несколько труб с диаметром 120 мм (они в дальнейшем будут выполнять роль обсадных). Нижний конец нижней трубы оснащается зубъями или буром, противоположный и оба конца последующих труб – резьбой для соединения.

При использовании промышленного бура вначале выполняется «прокол» грунта, потом в него опускаются обсадные трубы.

Для небольших по глубине «проколов» достаточно согласованной работы двух исполнителей. Шнековый бур извлекается после прохода каждых 10…15 см грунта, в противном случае избыточный вес налипшей земли может привести к поломке бура. По мере заглубления можно навесить груз на ручки ворота, в этом случае рабочим придется прикладывать меньше усилий.

Данный метод работ считается ответом на вопрос: как пробурить одному, без оборудования, скважину небольшой глубины? Это действительно реально, но все же работать лучше с помощником.

Гидробурение

Если для бурения используются трубы, дополнительно потребуется емкость для воды (бочка) объемом не менее 200 литров и насос. После первичного заглубления трубы в землю к ней подключается насос и под давлением подается вода. Жидкость постепенно размывает грунт возле нижнего конца трубы, позволяя постепенно заглублять ее методом вращения.

При этом разрушенный грунт вымывается наружу струей воды, которая откачивается из приямка помпой (ручной или механизированной). Поэтому метод получил название гидробурения скважин на воду. Своими руками сделать пробой нужной глубины проще и быстрее, чем другими способами. При небольшой глубине колонны можно исключить сращивание труб резьбовым методом.

Приведенная схема относится к профессиональному буровому оборудованию. При самостоятельном проведении работ достаточно обеспечить подачу воды в будущую скважину и ее естественный отток наружу.

Важно: выясняя, можно ли зимой бурить скважину под воду, следует учитывать температуру воздуха. В морозы работа с влажным грунтом и водой невозможна. Даже подача горячей жидкости не всегда решает проблему

Работы допустимы при отсутствии промерзания грунта

Даже подача горячей жидкости не всегда решает проблему. Работы допустимы при отсутствии промерзания грунта.

Бурение ударно-канатным методом

Для этого необходимо использовать специальную вышку.

Она может быть выполнена из металлического профиля или бревен (брусьев) подходящего сечения. Обязательно устройство лебедки или противовеса для извлечения обсадной трубы, располагается вышка так, чтобы ее вершина находилась точно над местом бурения.

Вначале в выкопанную яму устанавливается обсадная труба. Толщина ее стенки должна составлять не менее 5 мм, используется бесшовная труба. После чего в получившуюся направляющую конструкцию опускается желонка (стакан), который с помощью лебедки (ворота) поднимается и опускается (свободное падение) на высоту около метра. Таким образом грунт разбивается и заполняет внутреннее пространство обсадной трубы. После ее наполнения грунтом на 2/3 и более труба извлекается и освобождается на наполняющей ее земли. Процесс повторяется до достижения необходимой глубины – то есть водоносного песчаного слоя.

Важно: при бурении любой скважины верхняя ее часть существенно шире, чем диаметр обсадной трубы. Для укрепления и стабилизации конструкции зазор между обсадной трубой и стенками ямы засыпают щебнем.

Чтобы более детально разобраться в вопросе, мы предлагаем посмотреть несколько видео по теме:

Чтобы более детально разобраться в вопросе, мы предлагаем посмотреть несколько видео по теме:

Ударно-канатное бурение

Ручное гидробурение

Скважина для добычи питьевой воды с помощью насоса

Если залежи грунтовых вод находятся на глубине порядка 10 метров, существует другой эффективный и несложный метод пробить скважину.

Для начала надо выкопать яму глубиной около 1,5 метров, чтобы удалить рыхлый и сыпучий верхний слой почвы, размером примерно в квадратный метр. Оббить яму досками для удобства дальнейшей работы.

Стальную трубу с одной стороны нарезать зубьями по принципу ножовки, разогнув зубья в разные стороны. С другой стороны сделать резьбу для соединения с другими участками труб посредством муфты. С помощью хомута приделать к трубе ручки, чтобы можно было удерживать ее в вертикальном положении, на такой высоте, которая будет удобна человеку, который будет ее держать. На остальных трубах сделать резьбу с двух сторон. Длина должна быть около 3 метров.

Приготовить 200-литровую или больше бочку с водой, водяной насос типа «Малыш», шланг такой длины, чтобы была возможность опустить его из бочки в середину трубы почти до земли.

Диаметр трубы должен быть не менее 120 мм, в дальнейшем она будет использоваться, как обсадная.

Производить такие работы в одиночку неудобно, поэтому лучше найти помощника.

Поворачивая трубу немного из одной стороны в другую, углубить ее насколько возможно. Затем включить насос. Вода под напором будет размывать грунт у основания трубы, и она под своим весом и благодаря усилиям человека, который ее вращает туда-сюда, будет опускаться вниз все глубже и глубже.

Для наполнения бочки можно использовать ту воду, которая будет выливаться из трубы, предварительно процедив ее через сито, или заготовить другую. Соединяя последовательно трубы, можно довольно быстро добраться до водоносного слоя. Убрав ненужные уже доски, яму надо закопать, укрепив в середине трубу. Сверху приделать крышку, чтобы в скважину не попадал мусор. Воду качать с помощью глубинного насоса или насосной станции.

Это не единственный способ, как сделать скважину своими руками, но довольно простой и не требующий дорогостоящего оборудования или сложных видов работ – сварка, резка, заточка и так далее.

Что нужно?

Строительство колодца в Абиссинии несложное, поэтому не требуется дорогостоящее и сложное оборудование. Существует два способа строительства колодца: бурение или забивание.

При строительстве скважины методом бурения в комплект входит необходимый набор:

• буровая установка – чаще всего, самодельное устройство, состоящее из мотор-редуктора и системы подъема-опускания бура;
• анкерные штыри для крепления бурмашины к земле;
• винтовой бур, с возможностью наращивания длины;
• обсадная труба, также имеющая способность добавления частей.

Если выбран второй способ, необходимо ковочное оборудование:

• ударная «баба» – тяжелая металлическая болванка, скользящая по забиваемой трубе;
• «подбабок» — хомут, надеваемый на трубу, по которому бьет «баба», сдвигаемый вверх по мере забивания трубы;
• блок, или комплект блоков, через который проходит веревка или трос, за который поднимают «бабу»;
• тренога, на которой закрепляется блок.

Баба» может иметь форму тяжелой конструкции, состоящей из куска трубы на один размер больше, чем кованая. Для повышения эффективности к такой «бабе» приваривают груз и приваривают боковые ручки для ее подъема.

Чтобы предотвратить поломку головок направляющих трубок, перед установкой «бабы» на направляющую трубку навинчивается усиленная защитная головка.

Если выбрать другой вариант погружения, то можно максимально упростить технологию, используя для погружения трубы только обычный молоток.

Этот метод осуществим только при соблюдении определенных условий:

• уровень водоносного горизонта залегает неглубоко (до 15 м.);
• бурильщик абсолютно убежден в том, что на всей глубине забивания залегают только мягкие, легкопроходимые грунты;
• он обладает достаточной физической силой;
• есть защитный оголовок для забиваемых труб.

При выборе колодца в Абиссинии оборудование должно включать ручной насос, который необходим для первоначальной прокачки колодца.

Некоторые нюансы

1. Пробуренной скважине желательно пройти раскачку, при которой вода заливается в зазор между скважиной и обсадной трубой и откачивается из трубы. Возможен вариант закачки через трубу и выкачивания между трубой и грунтом, но при этом способе можно нарушить водоносный слой.
2. Далее необходимо ежедневное откачивание всего объема воды из скважины для повышения дебета и увеличения прозрачности воды.
3. Для эксплуатации скважины необходимо использовать фильтр. Оптимально будет крепление фильтра непосредственно к входному патрубку насоса.
4. Срок эксплуатации скважины зависит от регулярности водозабора и количества откачиваемой воды.