Строим септик из кирпича своими руками

Монтаж кирпичного устройства для очистки

Первое, что мы делаем, это выбираем место и производим расчеты. После этого, можно приступать к монтажу своими руками.

Земельные работы

Включают в себя такие действия:

• Самый трудный этап – строительство котлована;
• Он может иметь форму круга или прямоугольника, так, что выбирайте по себе;
• При возведении септика своими руками нужно сделать отверстия для труб;

• Прямоугольная форма котлована предусматривает для камер специальную перегородку;
• Дно уплотняем слоем песка высотой 20 см;
• Если это герметичное устройство, то дно бетонируем.

Делаем камеры из кирпича

1. Для строительства отсеков нам нужен кирпич из обожжённой глины – клинкерный;
2. Далее по периметру сооружаем стенки толщиной 25 см и перегородки – 15 см;
3. Затираем стены цементным раствором, что создаст герметичность постройки;

1. Окружить стены лучше всего глиняным забором толщиной 20 см;
2. Стенки колодца фильтрации делайте с зазором.

Строим перекрытия септика

При создании септика без дна нужно делать перекрытие для откачки, но можно также использовать доски, перекрытые рубероидом. Если вы хотите сделать устройство максимально герметичным, можете накрыть его железобетонной плитой.

Самым оптимальным вариантом станет установка люка немного выше уровня почвы, что защитит септик от нежелательных осадков. Перед тем, как залить перекрытие, необходимо позаботиться о трубах вентиляции.

Особенности строительства сооружения для очистки из кирпича

Выложить септик из кирпича несложно, как и любую другую конструкцию. Нюансы, которые следует соблюдать во время стройки:

1.тип септика влияет на толщину кладки. Если септик цилиндрический, то стенки делают толщиной двадцать пять сантиметров. Если конструкция, как прямоугольник, то стенки могут быть двенадцати сантиметровые.

2.кирпичи друг с другом соединяют при помощи раствора из песка с цементом. Для приготовления раствора потребуется одна часть песка и три части цемента. Воды понадобится в таком количестве, сколько заберет раствор. Цемент должен быть высокого качества. Раствор укрепляют от влияния влаги жидким стеклом. На десять литров цементной смеси добавляют 250 миллилитров стекла.

3.Тип кладки в виде лесенки. Кирпич второго слоя должен укладываться на половине кирпича из нижнего слоя. При совпадении швов нескольких слоев кладки конструкция станет не такой крепкой, со временем может разрушиться.

4.Когда закончится кладка стен септика, проводят их гидроизоляцию. Снаружи стены смазывают мастикой и битумом. Можно выложить рубероидный слой. Можно выложить глиняный слой для укрепления. Его толщина должна быть равна двадцати сантиметрам, но не меньше десяти.

5.Внутри гидроизоляционные работы начинают со слоя грунтовки, далее стены штукатурят, смазывают битумом.

6.Следует учитывать правила укладки труб. Трубопрокат, подводящий отходы, должен располагаться выше на пятьдесят сантиметров, чем отверстие вывода. Грунтовые смещения могут ее передвинуть, поэтому трубу укрепляют материалами для гидроизоляции.

7.Отверстия на перегородке септика из нескольких секций делают на высоте в тридцать, шестьдесят сантиметров. Диаметр этих отверстий должен равняться пятнадцать на пятнадцать сантиметров.

8.Стыки дна со стенками цементируют.

9.Следует сделать вентиляцию, установив трубу в десять сантиметров диаметром. Материал для трубы подходит пластиковый, либо асбестоцементный. Труба должна на шестьдесят сантиметров отходить от сооружения.

10.В самом конце делают верхнее перекрытие. Если септик открытый, то сверху кладут деревянную крышку. Для защиты от запаха ее надо проложить с помощью рубероида. Для герметичных конструкций крышкой служит плита из железобетона. В крышке делают люк, чтобы выкачивать стоки. Размер люка семьдесят – девяносто сантиметров. В качестве люка можно вмонтировать в крышку трубу, имеющую диаметр в десять сантиметров. Перекрытие для септика можно сделать самому. Следует залить плиту из бетона, у которой толщина пятнадцать сантиметров. Плиту армируют сеткой из стали, у которой прутья имеют диаметр один сантиметр.

Внимание! Все стыки перекрытия с септиком хорошо герметизируют, чтобы не источался запах стоков. Надо проверить плотность прилегания крышки люка к основной плите

Септик из еврокубов

Еврокуб – это пластиковая тара с внешним металлическим армированием для длительной транспортировки жидкостей. У них большой объем, высокая прочность, а главное, еврокуб можно приобрести в большинстве транспортных компаний, а они есть даже в самых маленьких городах.

Увидев тенденцию обустройства септиков из еврокубов, строительные магазины тоже обзавелись таким товаров на своих полках. Также примечательно, что объем емкости может быть самым разнообразным. Они подойдут как для маленького, так и для большого септика.

Строительство септиков из еврокубов

Установка такой системы самая простая и быстрая.

Необходимо вырыть траншею нужного размера. Еврокуб меньшего объема, который будет использован для вторичного сбора жидкости, должен быть чуть ниже первого. Поэтому вниз под более крупный еврокуб подкладывается опора. Чаще всего в этом качестве используют конструкцию из досок или шпал. Между собой еврокубы соединяются толстой трубой. В боковой стенке меньшего делается несколько отверстий, внутри которых помещаются отрезки труб. Расстояние от верхнего края до отверстия — не менее 20 см, но не более 50.

Делать дополнительные отверстия под люки не нужно. В еврокубках уже есть довольно большие люки, которые в дальнейшем можно использовать для откачки загрязнений, главное, отметить место их расположения.

Все типы септиков используются в строительстве довольно часто. Единственный фактор, который влияет на выбор между ними – это наличие или отсутствие нужных материалов.

Материалы, нужные для постройки

Если человек решил выстроить септик своими руками из кирпича, тогда опосля того как он обмыслил его систему и разработал схему, можно приступать к закупке нужного материала и инструментов.

Для постройки кирпичного септика пригодятся последующие материалы:

Материалы для кирпичного септика

• красноватый клинкерный кирпич, его количество определяется числом и объемом камер в септике;
• цемент марки не ниже М200;

Цемент марки М200

Кроме перечисленных выше материалов для строительства кирпичного септика понадобятся последующие инструменты:

строительный уровень и рулетка;

Купив все нужное для строительства септика, можно приступать конкретно к самому процессу монтажа.

Чтоб без помощи других выстроить септик из кирпича, нужны познания и опыт строителя-каменщика.

Соблюдение санитарных норм и правил эксплуатации зависит от свойства применяемого при строительстве кирпича, точности расчета габаритов отстойника и выбора технологии чистки сточных вод.

Чтоб обеспечить хороший результат работы отстойника и не допустить ошибок при строительстве объекта, работы проводим в согласовании с пошаговой аннотацией:

1 ) Определяем пространство на участке под стройку кирпичного септика с учетом расположения водяной скважины и зданий, из которых будет выполняться слив.

2 ) Исполняем проект очистного сооружения, беря во внимание количество живущих людей, специфику эксплуатируемых объектов на участке. В документе отражается структура земли, уровень грунтовых вод, номенклатура и размер нужных материалов. На чертежах конструкции из 3-х секций учитывается нужный размер камер для чистки сточной воды:

На чертежах конструкции из 3-х секций учитывается нужный размер камер для чистки сточной воды:

• приемная камера для слива отходов обязана занимать 50% размера помещения;
• отсек с анаэробной чисткой занимает 30%;
• камера с аэробно/анаэробной чисткой стоков без взвесей — 20%;
• колодец либо поле грунтовой фильтрации.

3 ) На основании проектных данных производим комплектацию объекта необходимыми материалами и оборудованием.

4 ) Подготавливаем инструмент для ведения работ.

С помощью экскаватора вырываем котлован требуемых размеров. Глубина его обязана обеспечить установку септика ниже уровня промерзания грунта.

5 ) На дно укладываем геотекстильную ткань (мед. система клеток и межклеточного вещества, объединённых общим происхождением, строением и выполняемыми функциями) для защиты дренажа от грунтовых вод, потом слой песка и щебня шириной 300 мм. На уплотненный мелкие камешки расстилаем два слоя рулонной гидроизоляции.

6 ) Исполняем опалубку из доски под бетонную плиту-основание для конструкции отстойника. Монтируем сетку из арматуры и заливаем в опалубку бетон марки М 300, шириной 150 мм.

7 ) Опосля отвердения бетона плиты, через 28 дней, приступаем к возведению стенок сооружения из кирпича в согласовании с чертежами проекта.

8 ) Из помещений прокладываем канализационную трубу из поливинилхлорида в приемный отдел очистного сооружения. Меж секциями, в разделяющих стенках монтируем гидрозатворы из ПВХ-трубы для ограничения уровня и перелива сточной воды.

9 ) На основа из кирпичных стенок укладываем бетонные плиты, в каких устроены просветы для удаления неразлагающегося остатка стоков.

10 ) Из кирпича, вокруг просветов в плитах, до поверхности земли устраиваются колодцы с крышкой и закрывающимся лючком.

11 ) При возведении стенок на кирпичную кладку с внешной и внутренней стороны наносим слой водоотталкивающей штукатурки и обрабатываем проникающей гидроизоляцией. Плиту перекрытия изолируем рулонным материалом.

12 ) За третьей камерой устраиваем фильтрующий колодец либо дренажное поле из перфорированных труб в слое щебня, меж геотекстильными полотнами для доочистки воды, поступающей в грунт.

13 ) Через лючок в третьей камере устанавливаем аэратор.

14 ) По внешной штукатурке стенок и плите перекрытия устраиваем защитную мембрану от разрушения гидроизоляции. Исполняем оборотную засыпку очистного помещения грунтом. Устройство готово к эксплуатации.

Двухкамерный септик для дачи устраивается аналогично описанному варианту. В данной для нас конструкции аэробная и анаэробная чистка отходов происходит во 2-ой камере с выпуском воды в фильтрующую часть системы. Устройство с 2-мя секциями предназначено для размера стоков не наиболее 10 м 3 /день.

Самодельный однокамерный вариант чистки стоков употребляют при приеме в день не наиболее 1 м 3 сточных вод.

В основании конструкции устраивается ленточная бетонная плита под стенки. На грунт дна камеры укладывается фильтрующий дренажный слой из щебня и песка. В камеру входит канализационная труба из дома. Поступившие стоки очищаются на 65%, проходя через фильтр.

Принципы построения

Если человек задался вопросом, как построить септик из кирпича, то он должен знать, что выполнять этот процесс нужно поэтапно.

Первый этап монтажа септика заключается в выполнении земляных работ:

Монтаж кирпичного септика

• вырыть котлован должной формы, чаще всего прямоугольной или цилиндрической (прямоугольные септики строить намного проще и удобнее);
• отметить места расположения входящих и выводящих труб с учетом их диаметра;
• хорошо утрамбовать дно котлована и засыпать его песком, высота песчаной подушки должна быть не менее 20-30 сантиметров;
• забетонировать дно, используя армирование;
• если дно котлована не будет бетонным, тогда необходимо насыпать слой щебня высотой 20-30 сантиметров, вставить в щебень несколько пластиковых труб для улучшения дренажа.

Котлован для кирпичного септика

Подготовив котлован и выполнив все необходимые подготовительные работы, можно переходить к процессу строительства септика.

Для строительства кирпичного септика лучше всего использовать клинкерный кирпич, так как он изготавливается из обожженной глины и поэтому отличается повышенной прочностью и долговечностью.

Как же осуществляется процесс возведения? Для этого:

Кирпичная кладка и замазывание щелей

• выкладывается кирпичная кладка по периметру подготовленного котлована, но нужно учитывать, что толщина стенки септика должна быть не менее 250 мм;
• сделать перегородку между двумя резервуарами септика, толщина перегородки может быть 120 мм;
• затереть стыки кирпичной кладки цементным раствором для придания ей герметичности;
• обработать стенки септика мастикой для полной герметичности;
• вокруг стен септика нужно выложить слой глины толщиной 20-30 см;
• все ямы вокруг септика засыпаются грунтом.

Установка кирпичного септика

Финальным этапом строительства кирпичного септика является постройка перекрытий.

Для септика без дна в качестве перекрытия можно использовать простые доски, так как осуществлять откачку стоков в этом случае не придется.

Если же септик выполнен с забетонированным дном, тогда нужно правильно сделать перекрытие:

Люк для кирпичного септика

• заранее подготовить железобетонные плиты нужного размера;
• сделать в плитах отверстия под ревизионные люки нужного размера;
• установить перекрытие на конструкцию септика таким образом, чтобы оно немного выступало над уровнем почвы, так как это позволит предотвратить попадание в резервуары талого снега и дождевой воды;
• установить в перекрытие ревизионные люки и вентиляционные трубы;
• залить перекрытие для того, чтобы герметизировать швы.

Септик кирпичный, завершающий момент строительства

Правильно осуществив постройку кирпичного септика, можно рассчитывать на его долговечность и надежность.

Но важно понимать, если человек решил построить двухкамерный или трехкамерный септик из кирпича своими руками, схема такого сооружения будет ему просто необходима

Как проводятся работы по строительству

Перед тем как выложить септик из кирпича, нужно подобрать подходящее место для строительства с учетом нормативных ограничений. Затем приступают к подготовке котлована.

Для удобства обслуживания септика его глубина должна быть менее 3 метров, но более 1,2 м, чтобы твердый осадок имел возможность скапливаться на дне. Для увеличения/уменьшения объема в соответствии с нуждами конкретной семьи варьируется диаметр. Толщина кирпичных стен выполняется в пределах 25 см, не менее, а межкамерные перегородки — 12 см.

Устройство септика из кирпича имеет и другие конструктивные особенности:

• при 2-хкамерном варианте принимающая емкость должна быть минимум 1 кубометр и составлять 75% от общего объема;
• труба, подводящая загрязненную жидкость, должна располагаться минимум на 500 мм выше сточного отверстия;
• в многокамерных септиках отверстия для перетекания отходов выполняют сечением 150*150 мм и располагают их на глубине 300-600 мм.

При создании герметичной конструкции выполняется не только кладка стен, но герметичное дно. Чтобы обеспечить его создание, необходимо дно вырытого котлована засыпать гравием или смесью щебня и песка, а затем проложить арматуру и залить 30-см стяжку. Стяжка должна просохнуть, для чего конструкцию оставляют на несколько суток, и только после этого приступают к кладке стен.

Подготовка фундамента под герметичный септик

Имеет значение и размер подводящей канализационной трубы — как правило, диаметр ее составляет 110 см. Выбор глубины укладки труб зависит от уровня промерзания грунта, но можно выполнить и утепление трубопровода. Также учитывайте, что канализационные трубы должны укладываться с уклоном — не менее 20 мм на каждый погонный метр длины.

Последовательность строительства самого септика (кирпичных стен) такова:

Готовится цементный раствор — из цемента маркой не ниже, чем М400. Стены конструкции выкладываются в один кирпич. Кладка стен септика

Выполняется гидроизоляция кладки септика из кирпича — для этого внешние стены обмазываются битумом или мастикой, что позволяет надежно предохранить кирпич от влаги. Поверхность созданных стен дополнительно обмазывается глиной, но лучше сделать глиняный замок — пространство вокруг септика заполнить глиной, слой которой будет составлять порядка 20-30 см. В герметичных конструкциях с помощью цементного раствора надежно заделывается шов, образованный между основанием и стенами септика. Также выполняются перемычки из материалов с хорошими антикоррозионными свойствами. Внутренняя поверхность сточной ямы также оштукатуривается и гидроизолируется битумом. На последнем этапе выполняется перекрытие септика из кирпича. Если речь идет об открытой конструкции, то ее достаточно накрыть деревянным щитом, а при желании — еще и застелить сверху рубероидом и присыпать грунтом. А строительство герметичного септика подразумевает наличие железобетонной крышки, в которой также предусмотрен открывающийся люк для откачки отходов. Вместо люка может монтироваться 100-мм труба, через которую и будет осуществляться очистка емкости. Также следует предусмотреть вентиляцию — для нее подойдет 10-см асбестовая или пластиковая труба

Важно, чтобы вентканал выходил за пределы септика приблизительно на 600 мм. Пример вентиляции септика. Стык подводящей трубы также должен гидроизолироваться — материалы выбираются с максимальной прочностью, поскольку этот стык легко нарушается из-за постоянных подвижек грунта

Стык подводящей трубы также должен гидроизолироваться — материалы выбираются с максимальной прочностью, поскольку этот стык легко нарушается из-за постоянных подвижек грунта.

На этом стройка септика своими руками из кирпича для частного дома или дачи считается завершенным. Выбирайте качественные материалы и строго следуйте технологии, и тогда вопрос с утилизацией канализационных стоков будет решен.

Что такое септик

Иными словами септик можно назвать автономным мини очистным сооружением, заменяющим собой выгребную яму. Это ёмкость большого объёма, состоящая из нескольких секций. В ней собираются, отстаиваются и очищаются сточные воды, использованные для хозяйственных и бытовых нужд.

Схема устройства ЛСО частного дома

Септики являются элементами локальных очистительных систем (ЛСО). С их помощью решается проблема устройства канализации в районах, не имеющих централизованных систем водоочистки. Выбор конструкции ЛСО зависит от различных факторов. Среди них:

• объем сточных вод, нуждающихся в очистке;
• ландшафтные особенности участка, на котором устраивается канализация;
• финансовые возможности владельцев частного домостроения.

Самый примитивный и дешёвый вариант септика — накопительная емкость. Она представляет собой металлическую бочку, врытую в землю. Сбор грязных стоков в неё происходит по такой же схеме, как и у выгребной ямы. От последней металлическую бочку отличает более усовершенствованный вариант конструкции. Она имеет герметично закрывающуюся крышку, что ограничивает разлив нечистот по участку и мешает распространению неприятного запаха.

Накопительная ёмкость для бытовых и хозяйственных стоков для дачи

К недостатку конструкции относят необходимость постоянного контроля за уровнем содержимого ёмкости. Для его откачки используется ассенизаторская машина. Устанавливать накопительные ёмкости есть смысл только на дачах, не предназначенных для постоянного проживания.

Виды септиков

По принципу очистки нечистот автономные сборники подразделяются на:

• накопительные;
• с почвенной фильтрацией;
• с принудительной аэрацией.

При устройстве ЛСО для загородного дома, стараются подобрать септик, обладающий способностью глубокой очистки стоков. Это снимает проблему откачки содержимого накопительных емкостей. Выпускаемые промышленностью конструкции не могут производить полную очистку стоков. Их доочистка производится с помощью фильтрационных полей.

Септик «Топас»

Максимальной степени очистки стоков удаётся добиться только в ЛОС, принцип работы которых основан на биологических методах. Такие конструкции оснащены принудительной системой аэрации. Они должны иметь подключение к электрической сети.

Таблица 1. Виды, достоинства, недостатки септиков

Вид септика	Характеристики	Достоинства	Недостатки
Однокамерный	Устанавливают в домах с объёмом суточного потребления воды не более 1м³.	Простота монтажа и эксплуатации. Низкая стоимость.	Небольшой объём ёмкости. Отсутствие химической очистки.
Двухкамерный	Рекомендуется устанавливать в домах с числом проживающих не более 4 человек.	Надёжность и безопасность. Простота эксплуатации. Длительный срок эксплуатации.	Высокая стоимость. Невозможность самостоятельной установки.
Три и более камеры	Устанавливаются в коттеджах с большим расходом воды.	Относительно высокая степень очистки сточных вод. Соответствие требованиям санитарных норм.	Большой вес. Неприятный запах, исходящий из ёмкости.

Виды септиков

В общем случае септик представляет собой колодец для сбора и утилизации сточных вод и канализационных нечистот. Он считается обязательным элементом собственной канализационной системы на загородном участке. По принципу обустройства септики могут отличаться конструкцией, от очень простой до многокамерной.

Выделяются такие варианты исполнения:

1. Накопительный септик. Он представляет собой герметичный колодец, в котором собираются все нечистоты, а по мере его наполнения производится ассенизационная откачка.
2. Двухкамерный септик. Обычно применяется при объеме стока до 10-12 м³ в сутки. В такой системе имеется 2 камеры: для очистки стока и его фильтрационного сброса.
3. Трехкамерный септик. Он обеспечивает полноценную очистку нечистот в 2-х камерах, а также фильтрацию сброса в 3-й камере.

К конструкции септиков предъявляются следующие основные требования:

• герметичность стенок, исключающая просачивание сточных вод в почву и грунтовые воды;
• механическая прочность, обеспечивающая стойкость при подвижке грунта, его промерзании и других нагрузках;
• достаточный объем, способный собрать все сточные воды;
• верхняя защищенность, исключающая распространение газов, паров и неприятных запахов в атмосферу;
• технологичность, т.е. простота строительства;
• долговечность;
• возможность проведения ремонтных работ внутри колодца.

К очистным септикам дополнительно предъявляются требования по стойкости к химическим реагентам, а фильтрующие колодцы должны иметь эффективный придонный натуральный фильтр.

Устройство септика из бетонных колец

На первом этапе необходимо завезти весь необходимый материал подготовить инструмент. Для начала нам потребуется емкость для замешивания раствора. Соответственно, потребуется песок, цемент марки м500. Для сооружения дренажного основания будет необходимо завести гальку и щебень необходимого объема. Следует купить монтажную пену, канализационные трубы, переходы и фитинги.

Как только всё готово, следует приступить к разметке. А для того чтобы определить место для установки колодезной ямы, мы знаем все необходимые условия. Таким образом, определившись с местом, производят разметку, после чего вызывают экскаватор или выполняют работы руками. Это зависит от ваших финансовых возможностей, а также от того, располагаете ли вы подъездом к месту работы для спецтехники.

Рекомендованное время для выполнения работ – это поздняя осень, когда уже наступили морозы, либо жаркое время года. В этот момент грунтовые воды находятся в самом минимуме. Конечно, рекомендовано работать с использованием спецтехники, поскольку правильная гидроизоляция предполагает не только замазывание швов изнутри колодезных колец, но и снаружи.

Ранее мы рассматривали, что сливная яма будет состоять из двух резервуаров, а потому, чтобы второй резервуар впитывал в себя максимальный объем, необходимо углубить его на величину порядка 50 см

Соблюдая все нормы строительства, важно, чтобы между двумя отдельными резервуарами было не менее 50 см пространства. В идеале, необходимо выкопать два разных отверстия под каждый резервуар отдельно. Даже если вы копаете спецтехникой, заканчивая работу, дно траншеи необходимо подровнять лопатой, сделав уклон порядка 2-3 см на один погонный метр

Даже если вы копаете спецтехникой, заканчивая работу, дно траншеи необходимо подровнять лопатой, сделав уклон порядка 2-3 см на один погонный метр.

На основание выкопанной траншеи, в которой будет лежать труба, подводящая сточные воды к первому резервуару, необходимо насыпать песок, который также следует протрамбовать. Следует заранее подготовить раствор, который должен содержать в себе 1 ведро цемента и 3 ведра песка. То есть, делаем раствор один к трём. Идеальным вариантом будет выкопать основу под укладку будущих резервуаров сливной воды заранее, затем, утрамбовать песок и пролить его водой, чтобы он максимально уплотнился.