Сечение профилированного бруса для дома

Технологии утепления фасада брусового дома

Утеплить деревянный дом можно по разным технологиям. В материалах строительных сайтов приводятся три, считающиеся основными:

• вентилируемый фасад;
• под сайдинг;
• методом напыления.

С таким подходом к утеплению стен из бруса нельзя согласиться. Причин несколько.

1. Технология утепления стен вентилируемого фасада и под сайдинг полностью идентична. Разница лишь в том, что сайдингом обшивается фронтон крыши. Поэтому, это один и тот же способ теплоизоляции. В крайнем случае, при большом желании, можно говорить о разновидности технологии, но только не о самостоятельном виде.

2. Использование в качестве утеплителя ППУ крайне вредно для древесины — она преет. Поэтому и вид утеплителя, и технологию желательно исключить из перечня возможных теплоизоляторов древесины.

3. Авторы материалов полностью игнорируют две другие технологии утепления, которые встречаются на практике:

• «мокрый метод»;
• «колодец».

Рассмотрим достоинства и недостатки каждого вида.

Вентилируемый фасад

Технологию вентилируемого фасада строители иногда называют «пальто для дома». В англоязычных странах прижилось название «занавешенные стены». Иногда можно встретить и определение: фальшстена. Такие выражения отражают суть термоизоляции фасада, которая производится в несколько этапов.

I этап. На стену крепится обрешетка.

II этап. Между ячейками обрешетки враспор ставится утеплитель.

Схема утепления вентилируемого фасада.

• 1 — сайдинг;
• 2 — контробрешетка;
• 3 — ветрозащитная мембрана;
• 4 — утеплитель;
• 5 — стена из бруса.

III этап. Теплоизоляционный слой закрывается ветрозащитной мембраной (тип А или АМ).

IV этап. Поверх пленки набивается контробрешетка.

V этап. Проводятся финишные работы по отделке фасада.

У метода много плюсов:

• создается комфортный микроклимат в помещениях дома без принудительной вентиляции и кондиционеров;
• конденсат испаряется с поверхности мембраны потоками воздуха, циркулирующими в вентиляционных зазорах;
• облицовка вместе с утеплителем прекрасно поглощает все виды шумов;
• работы можно выполнить своими руками.

Среди минусов: высокая стоимость строительно-ремонтных работ.

«Мокрый метод»

Суть метода в том, что базальтовая вата или древесно-стружечная плита «Изоплат» прочно крепятся к стене специальными саморезами. После этого на утеплитель с помощью штукатурного раствора наклеивается армирующая сетка.

По ней наносится декоративная штукатурка. Если отделка под покраску, то дополнительно фасад шпатлюется. Чтобы полученный стеновой пирог дышал, краска должна быть на основе акрила. Под покраску утеплитель «Изоплат» только шпатлюется.

У метода есть, как сильные, так и слабые стороны.

Плюсы:

• стоимость работ находится в бюджетном сегменте — по карману людям с достатком ниже среднего уровня;
• точка росы смещается в утеплитель. При грамотно выполненных работах стена всегда будет сухая;
• широкий выбор финишной отделки, будь то декоративная штукатурка или краска.

Недостатки:

• теряется шарм деревянного дома;
• работы нужно выполнять в сухую, теплую погоду. Отклонение от заданных параметров может сказаться на качестве финишной отделки.

Метод «колодца»

При строительстве частных домов многие хозяева хотят получить изнутри стены из натуральных материалов, чтобы сделать проживание максимально комфортным, снаружи — долговечный фасад, не требующий дополнительной отделки.

В этом случае идут по такому пути: собирают сруб из бруса 150х150 или 150х200 мм (150 мм толщина стен), а затем его обкладывают кирпичом. Между несущей и декоративной стеной в обязательном порядке должен быть утеплитель. В противном случае в зимний период на древесине будет постоянно образовываться конденсат.

Структура системы теплоизоляции

Чтобы качественно утеплить деревянный дом, исключить появление конденсата на поверхности и внутри утеплителя, а также предотвратить образование сырости оптимальным вариантом будет монтаж вентилируемого фасада.

Независимо от того, какой материал используется, конструкция является многослойной и состоит из следующих элементов:

1. Несущей деревянной стены.
2. Деревянной или металлической обрешетки.
3. Утеплителя.
4. Ветрозащитной мембраны.
5. Каркаса под отделку, который позволяет также сформировать вентиляционный зазор между отделкой и утеплителем.
6. Внешней отделки.

Основные слои утеплительного «пирога»

Общий ход монтажа теплоизоляции

Разные варианты утеплителя могут укладываться по-разному, и технологии монтажа отличаются. Но в целом утепление дома складывается из основных этапов:

Подготовка стен: устранение щелей и трещин, пропитка деревянных поверхностей антисептиком и антипиренами (особое внимание уделяется торцам). Монтаж обрешетки: обрешетку делают с помощью досок и крепят к фасадам здания

Для крепления досок используют гвозди или саморезы

Монтаж обрешетки: обрешетку делают с помощью досок и крепят к фасадам здания. Для крепления досок используют гвозди или саморезы.

Устанавливается система пароизоляции, отвечающая за вентиляцию фасада. Это может быть специальная пленка или фольга, которая фиксируется в слое деревянными рейками.

Сверху устанавливается каркас для фиксации утеплителя. Для него используют тот же материал, что и для первоначальной обрешетки, но ширина доски берется чуть больше.

Укладка утеплителя: производится между рейками каркаса очень плотно друг к другу. Теплоизоляционный материал крепится к стене с помощью дюбелей.

Установка паро- ветро- гидроизоляционной мембраны для защиты утеплителя: она крепится к каркасу шершавой стороной к внутрь и глянцевой наружу.

Облицовка фасада: между отделочным материалом и утеплителем обязательно оставляют воздушный зазор, который обеспечит дополнительную пароизоляцию и проветривание. В качестве облицовочных материалов выбирают блок-хаус, вагонку, ПВХ-панели, металлический и виниловый сайдинг.

Чтобы качественно утеплить дом, теплоизоляционные работы лучше доверить профессионалам, которые смогут грамотно подобрать нужный утеплитель и правильно его установить. Соблюдение всех норм и технологий укладки теплоизолятора позволит сократить теплопотери внутреннего пространства деревянного дома и сэкономить на отоплении в зимнее время года. Даже дом из бруса небольшого сечения будет прекрасно справляться с морозами, если обеспечить ему хорошую теплоизоляцию.

Виды и размеры профилированного бруса

Внешний вид профилированного бруса и его другие технические качества должны соответствовать ГОСТу 8242-88. В связи с этим разделить все разнообразие вариантов можно следующим образом:

• по размерам;
• по структуре;
• по внешнему виду (сторонам);
• виду профиля;
• влажности.

По размерам профилированный брус изготавливают согласно потребностям и прихотям заказчика. Что же касается стандартов, то брусья поступают в продажу с толщиной в 100, 150 и 200 мм. Стандартные размеры профилированного бруса по ГОСТу: 100х100, 100х150, 150х150, 150х200, 200х200.

По структуре профилированный брус бывает:

• из цельного бревна;
• клееный;
• теплый или двойной (клееный с повышенной теплоизоляцией, подходит для широт с низкими температурами до -50. Цена ниже, чем у клееного. Это новинка рынка стройматериалов).

По внешнему виду:

• прямолинейный;
• одна из сторон D-образной формы. Она создает имитацию оцилиндрованного бревна.

Профилированный брус может быть с профилем:

• из одного шипа;
• из двух шипов;
• со скошенной фаской;
• с гребенкой (множество шипов);
• финским. Он имеет широкий паз внизу и два шипа сверху. Благодаря этому практически не требуется утеплитель и его не видно, дом хорошо защищен от ветров и морозов.

Гребенчатый профиль. Для домов желательно использовать профилированный брус с гребенкой или финским профилем. Для более легких конструкций хозяйственного предназначения подойдут брусья с 1-2 шипами.

По влажности профилированный брус может быть:

• сушеный;
• естественный.

Усадка профилированного бруса естественной влажности гораздо выше, чем у сушеного. Но многие покупают его из-за более низкой цены. Сухой профилированный брус камерной сушки проходит обработку, не растрескивается, дома из него могут быть введены в эксплуатацию сразу после возведения строения.

Клееный брус

Клееный брус состоит из склеенных между собой ламелий, которые хорошо высушены и не имеют дефектов. Благодаря этому практически нет усадки после возведения дома и въехать в него можно в тот же сезон, не ожидая высыхания и усадки материала.

Дополнительные преимущества:

• привлекательный внешний вид, не требуется дополнительная отделка;
• высокая теплоизоляция материала;
• пропитка от гниения;
• пропитка от возгорания;
• имеет самые лучшие среди всех пиломатериалов эксплуатационные характеристики;
• может быть с D-образной стороной под оцилиндрованный брус.

Цена дома из цельного профилированного бруса естественной влажности в 75 м2 начинается от 1,5 миллионов российских рублей. Такая же площадь, но из клееного бруса потребует затрат от 2 миллионов российских рублей. Разница будет не слишком большой после того, как цельный брус будет утеплен и сделана финишная отделка. Это все не требуется с клееным профилированным брусом.

Теплый (двойной) брус

Теплый (двойной) брус во многом похож на клееный, так как в своем составе так же имеет многослойные сухие ламели, но между ними находится экструдированный пенополистирол. Благодаря склейке этих материалов под большим давлением и их свойствам, получается уникальный строительный элемент, который внешне выглядит как обычный профилированный брус, но имеет гораздо более высокую теплоизоляцию. Таким домам не страшна температура до -50, поэтому материал вполне может использоваться даже на крайнем Севере без больших дополнительных затрат на утепление и с низкими тратами на отопление в зимний период.

Цена такого двойного бруса ниже, чем у клееного, но существует и небольшое «но»: не все согласны с названием, так как структура материала ближе к сэндвич-панелям, чем к брусу, и нет 100% экологичности. Еще один важный момент: стоит ответственно отнестись к выбору материала, чтобы он был хорошо просушен.

Виды соединения бруса

При возведении сруба приходится соединять отдельные элементы при пересечении под углом или при недостаточной длине элементов. Используют несколько видов соединений.

Наиболее популярны и удобны соединения с остатком и без остатка, в чашку или в зуб.

Соединение с остатком

Одностороннее соединение. Надпиливается одна сторона бруса поперек элемента, ширина надпила равна ширине присоединяемого элемента. Это самый простой и часто используемый способ.

Двухсторонний замок требует делать пропилы сверху и снизу бруска. Их глубина составляет четвертую часть толщины элемента. Применение такой технологии создает высококачественное соединение, но потребует работы опытных плотников.

Четырехстороннее соединение самое сложное и самое надежное и точное. Пропилы делают со всех сторон бруска. Здание собирается, как конструктор – быстро и качественно. В этом случае должны быть точно соблюдены все размеры, пропилы сделаны строго под прямым углом.

Соединение без остатка

Этот вид имеет много вариантов. Приведем часто используемые.

Соединение встык. Осуществляется при использовании шипованных металлических пластин, их крепят гвоздями или скобами. Для этой цели также используют соединительные шпонки, которые хорошо фиксируют стык, не давая брусьям сдвигаться и проворачиваться.

Хорошо использовать соединение в шип. Шип может иметь форму треугольника или трапеции. Популярен коренной шип. На одном из брусьев выпиливают паз, в другом вырубают шип, соответствующих размеров. При таком соединение можно использовать утеплитель из растительного войлока или джутового волокна.

Классификация строительного элемента

Основным строительным элементом рассматриваемых домов является деревянный брус. Он может быть нескольких видов:

1. Цельный. Изготавливается из ствола дерева формированием прямоугольного сечения путем механической обработки. Он проходит только естественную сушку, а потому остаточная влажность может достигать 20-25%.
2. Клееный. Изготавливается путем склеивания под давлением отдельных досок (ламелей), которые проходят предварительный отбор и сушку.
3. Профилированный. Он может изготавливаться из обоих указанных типов пиломатериала. Главная особенность – формирование специального профиля на гранях для соединения брусьев между собой по системе «шип-паз».

Профилированный брус находит самое широкое распространение, т.к. обеспечивает качественную сборку сруба, прочное соединение и утепление межвенцовых швов.

Виды профилированного бруса

Для изготовления домов применяются такие разновидности профилированного бруса:

1. Брус естественной влажности (ЕВ). Он не проходил обработки в сушильных камерах, а потому имеет не нормируемую остаточную влажность, что вызывает усадку после укладки. Главное преимущество – низкая стоимость.
2. Сухой брус, прошедший камерную сушку (КС). Он проходит сушку в вакуумных камерах. Остаточная влажность не превышает 20%.Он стоит дороже ЕВ, но не подвержен растрескиванию и имеет минимальную усадку.
3. Клееный профилированный брус (КПБ). Самый дорогой из указанных материалов, но имеет повышенную прочность, минимальную влажность и не имеет усадки.

виды бруса

Различается брус и по виду лицевой стороны: прямоугольный (прямолинейный) или выгнутый (D-образная или О-образная поверхность). Наибольшее распространение находит брус прямоугольного сечения. Другие варианты применяются для придания особого внешнего вида, имитирующего бревенчатый сруб.

Правила выбора профилированного элемента

Профилированный брус подразделяется на несколько видов по форме профиля:

1. Одношиповой тип, т.е. брус с профилем, имеющим 1 шип. Он характерен для наиболее дешевых ЕВ брусьев. Как правило, они рекомендуются для домов с сезонным проживанием, дач и бань.
2. Двойной тип или брус с 2-мя шипами. Он обеспечивает надежное сцепление венцов между собой и сокращает потери тепла. Между шипами можно проложить рулонный утеплитель. Такой брус вполне подойдет для круглогодичных жилых домов эконом категории.
3. Брус с профилем со скошенными фасками. По сути, это разновидность предыдущего варианта. Он немного дороже, но выглядит более привлекательно и упрощает качественную конопатку.
4. «Гребенка» или брус со множественными шипами (немецкий профиль). Это наиболее дорогой вариант. Он обеспечивает прочное сцепление и максимальную теплоизоляцию, что дает возможность отказаться от использования дополнительного утеплителя. С его помощью делается теплый, жилой дом.
5. Скандинавский или финский брус. У него своеобразный профиль в виде шипов со скошенными боками. Он позволяет наиболее эффективно использовать утеплитель.

Выбор типа профиля зависит от ширины бруса и требований к дому.

Второй важный критерий выбора – размер. Стандартные сечения: 100х100, 100х150, 150х150, 150х200, 200х200 мм. При необходимости можно выбрать нестандартные сечения, в котором размеры сторон находятся в пределах 50-275 мм. Длина бруса – от 2 до 6 м с градацией 0,5 м. Стоимость профилированного бруса зависит от сечения, способа сушки, типа профиля и дополнительной обработки. Она находится в пределах 8000-12000 руб/м3. Затраты на сырье составят 6200-7400 руб/м3.

Стандартные размеры пиломатериала

Для возведения сруба особую роль играет сечение, длина балок менее важна. При необходимости она легко увеличивается различными методами. Производители выпускают изделия со стандартом длины: 2, 4, 6, 8, 12 м. При желании, можно заказать любой метраж. Толщина бруса или сечение выступают основным показателем при выборе пиломатериала для постройки жилья. На строительном рынке представлены самые разные размеры. Стандартными сечениями являются: 100х100, 120х120, 100х150, 150х150, 200х150, 200х200 мм. В зависимости от назначения будущей постройки выбираются стройматериалы необходимой толщины.

Некоторые сечения бруса

Три ключевых технологии утепления

Утепление дома из клееного бруса подразумевает возведение каркаса и установку внутрь теплоизоляционного материала. Есть несколько технологий проведения работы. Рассмотрим их подробнее.

Навесной вентилируемый 

Метод подразумевает крепление обрешетки на стены, заранее обработанные антисептическими средствами. На обрешетку набивают рейки, высота и ширина которых зависит от величины утеплителя. Маты устанавливают в получившийся каркас и закрывают брусками толщиной не менее 5 мм. Так, между слоями конструкции останется вентиляционный зазор. В завершение монтируется сайдинг или другой тип облицовки.

Преимущества навесного вентилируемого фасада:

• Пространство между рейками позволяет воздуху свободно циркулировать, отводя лишнюю влагу от утеплителя и предотвращая скапливание конденсата.
• Долгий срок эксплуатации, при соблюдении условий строительства до 40–50 лет.
• Происходит смещение точки росы изнутри стен наружу.
• Есть огромный выбор материалов для облицовки разных типов, расцветок и фактур.

Вентилируемый фасад достаточно прост в реализации и не требует серьезных финансовых затрат. 

Сайдинг с утеплителем

Утепление снаружи под сайдинг производится также, как и при укладке вентилируемого фасада. Только здесь производится отделка всего здания в целом, а не отдельных его частей.

При использовании в качестве теплоизоляционного материала пенопласта или листового экструдированного пенополистирола структурные рейки располагаются на расстоянии, равном ширине утепляющей плиты, а с минеральной ватой они должны быть 10–15 мм меньше мата.

Кроме того, минеральную вату размещают в ячейки в распор, щели обрабатывают монтажной пеной. А в месте перехода стены в кровлю обустраивают гидроизолирующий слой (или диффузную мембрану). 

Метод напыления 

Технология заключается в наполнении ячеек обрешетки полиуретановой пеной. Метод позволяет в короткие сроки создать прочную теплоизоляционную подушку по доступной стоимости. 

Вспененное вещество быстро застывает, образуя единое целое покрытие с базовым стройматериалом. Такой утеплитель экологичен, устойчив к перепадам температур, не подвержен горению.

Для обработки используется специальный строительный распылитель с компрессором. 

Какое сечение бруса лучше для строительства дома

Сечение бревна для строительства дома зависит от различных факторов, таких как тип конструкции, нагрузки, климатические условия и предпочтения заказчика. Вот таблица с некоторыми распространенными размеры сечений, которые часто используются при строительстве домов:

Тип материала	Размеры сечения
Каркасные конструкции	Для несущих стен и балок: 100×100 мм, 150×150 мм, 200×200 мм и т.д. Для стропил и крышевых балок: 50×150 мм, 50×200 мм, 75×150 мм и т.д.
Вертикальные столбы и опоры	100×100 мм, 150×150 мм, 200×200 мм и другие более крупные размеры в зависимости от требуемой прочности
Перегородки	50×100 мм, 50×150 мм, 75×100 мм и т.д.
Внутренние и наружные отделочные элементы	25×100 мм, 25×150 мм, 50×100 мм и т.д.

Выбор сечения определяется требованиями проекта и статическими расчетами. Он также может зависеть от типа материала, доступных ресурсов и стоимости строительства.

Сечение бревна

Теплоизоляционные материалы волокнистого типа

Принцип создания минеральных плит основан на переработке сырья из минеральных составляющих, например, базальта, стекла, различных пород камней. В зависимости от того, какой минерал лежит в основе, и происходит название конкретного вида плит. Процесс изготовления плит минеральной ваты представляет собой переработку сплава минерала в волокна и соединение связывающим составом.

Свойства теплоизоляции всех материалов волокнистого типа похожи между собой. Минеральная вата, или минвата – на языке строителей, является одним из самых востребованных минеральных утеплителей из волокна. У нее много плюсов, к ним относятся:

• устойчивость к низким температурам;
• низкий уровень гигроскопичности;
• длительный срок пригодности;
• способность понижать шумовой фон.

При этом у минваты есть существенный недостаток – если в волокна попадает жидкость, материал перестает выполнять теплоизоляционную функцию. Этот минус решается с помощью дополнительных работ по гидроизоляции стен дома. Также к минусам этого утеплителя можно отнести относительно малую прочность плит.

Расчет толщины минваты идет послойно. Одна плита берется на брусовой дом, находящийся в диапазоне низких температур до -20 °С, если же температурный порог ниже, то добавляется один или два слоя плит.

Особенности монтажа

Технология утепления в первую очередь зависит от выбранного теплоизолятора. Если выбран рулонный или плитный материал, то вентилируемый фасад для дома из бруса в виде многослойной системы, обустраивается с вентиляционными зазорами. В случае применения напыляемых материалов, технология упрощается.

Напыляемая теплоизоляция

Напыляемый пенополиуретан и эковата наносятся непосредственно на стены, что не позволяет выполнить вентиляционный зазор между деревянной конструкцией и теплоизолятором. В случае с эковатой это не принципиально – такой утеплитель паропроницаем. Но если дом снаружи под сайдинг покрыть слоем ППУ, стены перестают «дышать», и надо очень внимательно отнестись к обустройству вентиляции, чтобы избежать сырости в помещениях и появления плесени.

Теплоизоляция наружных стен напыляемым пенополиуретаном

Перед напылением материала стены очищаются и на них набивают вертикальную обрешетку, формируя ячейки для заполнения теплоизолятором. Размер реек подбирается в соответствии с расчетной толщиной теплоизоляционного слоя.

ППУ с помощью специального оборудования напыляется в открытые ячейки, а в случае использования эковаты технология зависит от толщины слоя. Если размер превышает 70 мм, на обрешетку крепится паропроницаемая ветрозащитная мембрана. В ней проделывают отверстия (по одному на ячейку), через которые заполняют промежутки между рейками. Отверстия герметично заклеивают.

Поверх слоя ППУ, как и эковаты, нанесенной открытым методом, монтируют ветрозащитную пленку, набивают контробрешетку и крепят внешнюю отделку. Если она выполнена из древесины, контробрешетка обеспечит вентиляционный зазор, предупреждающий загнивание материала.

Обустройство традиционного вентфасада

Если есть задача сохранить уникальный микроклимат деревянной постройки, важно разобраться, как правильно утеплить дом из бруса снаружи. При теплоизоляции наружных стен нередко пренебрегают обустройством вентиляционного зазора между деревянной стеновой конструкцией и утеплителем

Это приводит к тому, что деревянный дом через стены не выводит излишки влаги и древесина накапливает влагу. Итог – развитие плесени, гниение стен дома.

Чтобы избежать негативных последствий, нельзя выполнять монтаж полимерных утепляющих материалов или пароизоляционной мембраны для минераловатного теплоизолятора непосредственно на стену.

Схема теплоизоляции брусового дома снаружи

Первый этап. Для правильного утепления дома из бруса в первую очередь на стены набивают вертикальную обрешетку из обрезной доски толщиной 40–50 мм. На нее крепится пароизоляция. Получившийся зазор позволяет воздуху циркулировать, отводя излишки влаги. Сверху необходимо оставить вентиляционную щель, прикрыв ее козырьком из деревянной рейки, чтобы исключить проникновение осадков.

Обрешетку рекомендуется выровнять до получения строго вертикальной плоскости, чтобы утеплить брусовой дом снаружи было проще. Весь пиломатериал, используемый в «пироге», предварительно обрабатывают антисептиком и антипиреном.

Второй этап. По доскам установленной обрешетки в ходе утепления брусового дома крепят рейки обрешетки под плитный утеплитель. Ширина реек должна соответствовать толщине теплоизолятора. Крайние стойки должны приходиться на угол стены. Шаг установки зависит от того, каким материалом решено утеплять дом:

• если пенопластом или листовым экструдированным пенополистиролом, то промежуток между рейками должен быть равен ширине листа;
• если теплоизолируют постройку снаружи минватой, то промежуток должен быть на 10–15 мм меньше ширины плитного материала.

Третий этап. Теплоизоляция стен снаружи требует правильной укладки утеплителя:

• полимерные плиты вставляются в ячейки, все стыки заливаются монтажной пеной;
• плиты из каменной ваты монтируются враспор.

Дополнительное утепление углов обычно не делают, но при монтаже теплоизолятора по краям стен необходимо следить, чтобы не возникло мостиков холода.

Четвертый этап. Поверх обрешетки крепят ветрозащитную пленку. Если теплоизолятором служит полимерный материал, можно использовать обычную пленку, но лучше, если это будет материал, защищающий от УФ лучей. При утеплении стен брусового дома волокнистым теплоизолятором (минеральной ватой), рекомендуется применение мембран, которые позволяют пару выходить наружу, но не пропускают влагу внутрь.

Пятый этап. Отделка фасада может быть выполнена с использованием сайдинга, вагонки, блок-хауса и других материалов, имеющих относительно небольшой вес. Обшивать стены следует, набив контррейки толщиной 40 мм поверх ветрозащитного барьера. Это обеспечит вентиляцию системы.

Плюсы и минусы пенополистирола

Необходимо понимать, что для изготовления материала используется стирол, являющийся побочной отработкой в нефтяной промышленности. Следовательно, сказать о нем как об абсолютно экологичном материале нельзя. Производится только промышленным способом, кустарное и домашнее изготовление пенополистирольных плит невозможно.

Тем не менее, экструдированный полистирол имеет ряд весомых преимуществ:

• низкая стоимость по сравнению с иными утеплителями;
• высокие показатели теплоизоляции за счет плотной структуры;
• маленький вес и хорошая устойчивость на сжатие;
• обладает отличными звукоизоляционными качествами;
• устойчивость к влажности;
• широкий выбор в зависимости от своих показателей: плотность, толщина, структура поверхности, торцевые кромки (прямые или паз), цветовая палитра;
• способен взаимодействовать с различным клеями, известью, гипсом, цементом, солью, хлоркой, водоэмульсионной краской;
• не подвергается гниению (разложение материала в земле может превышать 10 лет);
• пожароустойчив (температура возгорания превышает в 2 раза показатель древесины);
• долговечность (производители гарантируют срок от 15 до 60 лет эксплуатации);
• отсутствие необходимости использования специального инструмента при раскрое и монтаже.

Материал создан искусственно, природного происхождения не имеет. В его составе множество химических добавок, соединений, которые обычному потребителю не известны, поэтому помимо плюсов пенополистирол имеет минусы:

• отрицательно реагирует на ультрафиолет, от которого со временем происходит разрушение структуры, теряются изначальные характеристики;
• негативно реагирует на бензин, мазут и разного рода растворители;
• подвержен уничтожению термитами и грызунами;
• в случае горения выделяется газ, который в разы опаснее углекислого газа (для человека это смертельно).

Правила и особенности покраски брусового дома внутри и снаружи

Несмотря на внешнюю привлекательность профилированного бруса, порой домовладельцы предпочитают сменить цвет фасада и внутренних стен жилища. Покраска дома проводится с декоративной либо защитной целью. Профессионально подобранный оттенок и состав краски способен добавить …

Оборудование парилки в бане из профилированного бруса

Водные процедуры в деревянной бане не сравнить с принятием ванны. Оздоровительные свойства парилки ценятся не только в России. Но национальная баня остается у соотечественников популярной несмотря на появление новых материалов и технологий строительства.

Виды и размеры профилированного бруса

Производство бруса еще не достигло пика, но уже готовы предложить множество видов. Современные технологии позволяют с каждым годом совершенствовать технологию и модифицировать пиломатериал.

Длина

Производство бруса основано на ГОСТах, что предполагает увеличение объема бруса с учетом усадки. В основном выпускают брус длинной от 2 до 9 метров, чаще встречается по 6 метров.

Сечение

Данное значение определяется предназначением постройки. Например, для хоз постройки берут брус с минимальным значением 100 мм. А для возведения дома круглогодичного проживания рекомендуют брус от 150 до 200 мм.

Если взять сечение 260 мм, то оно предполагает суровый, холодный климат. При выборе сечения также учитывается будет ли наружное утепление и облицовка, тогда можно взять размер поменьше.

Как правильно выбрать профилированный брус

Самое важное – подбор материала. Если вы внимательно читали предыдущие главы в этой статье, вы уже знаете, как выбрать качественный профилированный брус

Повторим еще раз – надо обращать внимание на:

• Просушку.
• Какой материал служил исходным сырьем.
• Геометрическую форму профиля.
• Вид внутренней структуры.

Как определить качество профилированного бруса? Внешне и запросив у производителя характеристики. Лучше всего будет такой вариант:

1. Сухой (более прочный, не будет коробиться).
2. Из кедра или сосны (долговечнее для дома).
3. Профиль гребенкой (крепкая и надежная стыковка).

Можно, конечно, выбрать и Д-образный профиль. Он дает свое преимущество: тогда можно выбрать утеплитель межвенцового типа и уложить его между шипов, и его не будет видно при взгляде на дом. При выборе лафета вы получите другой плюс: легкая укладка, отсутствие тресканья.

Есть такая хитрость: можно выбрать для внешних стен брус с небольшим сечением, а потом добавить утеплитесь и отделку. И еще пара нюансов:

• Лиственница – для нижнего ряда.
• Сосна – для верхних.
• Если используем разные виды дерева, учитываем показатель влажности (он должен быть сравним, не сильно отличаться, иначе пойдет перекос).

На нижнем уровне, правда, лучше не экономить, чтобы не разбирать потом весь сруб.

Подготовка стен дома

Первым этапом всегда является подготовка поверхности к дальнейшей работе. Вначале стены нужно оценить, проверить, насколько хорошо были проведены все предыдущие мероприятия. В местах стыков могут образоваться небольшие трещины, дефекты. Все это лучше исправить на первом этапе. После постройки дом будет усаживаться, потому недостаток конопатки, мелкие трещины заделываются.

Первоначальный этап включает удаление всех посторонних элементов, которые могут мешать утеплению деревянного дома из бруса. Если работа производится внутри, убираются все навесные конструкции, освобождается поверхность. Наружные мероприятия включают удаление всех рядом находящихся насаждений, прикасающихся к дому. В обоих случаях убирается пыль, грязь.

После очистки стен они обрабатываются антипиреновым раствором и антисептиком. Промазывать несколько раз, использовать для этого валик. Кистью можно подобраться в труднодоступные места. После высыхания стен проходит оценка их состояния, необходимость дополнительной конопатки. Трещины заделываются джутовым волокном и стамеской.

И да, и нет

Дерево обладает очень низкой теплопроводностью – в среднем, в 3,5 раза ниже, чем у кирпича. Таким образом, там, где необходима кирпичная стена полуметровой толщины, можно обойтись брусом 150 х 150 мм.

В случае если речь идет о постройке, не предназначенной для постоянного проживания (дачный дом), или при строительстве в теплом регионе – дом из профилированного бруса не нуждается в дополнительном утеплении. Теплоизоляционные свойства самого материала будут достаточны, чтобы обеспечить комфортный микроклимат даже в случае некоторых заморозков. При условии, конечно, что правильно подобрана толщина бруса.

Если же строительство осуществляется в регионе с суровым климатом, а так же подразумевается постоянное проживание в доме, то утепление можно считать вполне целесообразным, а то и необходимым. Утепление позволит решить следующие задачи:

• Сохранение комфортного микроклимата даже при экстремальных температурах;
• Увеличение энергоэффективности отопления за счет снижения тепловых потерь;
• Снижение износа стеновых конструкций.

Так же утеплять настоятельно рекомендуется при строительстве бань, независимо от региона.

Методы утепления

Предпочтительная методика утепления дома из бруса во многом зависит от конкретного проекта.

Основная особенность использования профилированного бруса по сравнению с бревенчатыми материалами состоит в том, что здесь нет необходимости утеплять межвенцовое пространство. Причина очевидна – его практически нет, так как брус имеет квадратную (прямоугольную) форму сечения.

В остальном, утепление домов из бруса осуществляет стандартными примами.

Традиционно, их делят на наружное и внутреннее. Наружное утепление деревянных домов практикуется только в том случае, если вы не рассчитывали на сохранение «традиционного» внешнего вида. Обычно, процедура утепления мало чем отличается от аналогичных действий в отношении кирпичного дома.

Единственное, что стоит отметить – необходимость качественной вентиляции пространства между стеной и утеплителем (достигается монтажом утеплителя на каркас с некоторым отступом). В противном случае, на стеновые конструкции будет негативно влиять избыточная влажность.

Перед началом наружного утепления следует определиться с дальнейшей отделкой. Скажем, если планируется использования сайдинга или вагонки, то один каркас можно использовать и для укладки утеплителя и для монтажа отделки.

Внутреннее утепление так же подразумевает потерю колоритного дизайна, но есть и ряд других тонких моментов:

• Внутреннее утепление снижает полезную площадь помещений, поэтому целесообразно использовать панели не толще 30 мм;
• Один из ключевых моментов при выборе утеплителя — способность материала пропускать избыточную влажность;
• Утеплитель должен быть непривлекательным для грызунов;
• Так как речь идет о деревянной постройке, утеплитель необходимо выбирать совершенно негорючий.

В остальном, технология утепления стандартна, и зависит от методики последующей отделки.

Усадка дома из профилированного бруса естественной влажности Клееный брус — за и против

Причины и преимущества утепления дома снаружи

Причиной большой теплопотери домов из бруса является конструктивная особенность возведенного здания и толщина его перекрытия. Строить такие дома стали по технологии, привезенной из стран с умеренным климатом. Поэтому, чтобы в условиях суровой отечественной зимы внутри здания было комфортно, его необходимо утеплить.

Преимущества, полученные после утепления:

1. Дом станет теплым, поэтому, чтобы добиться комфортного климата в его помещениях, на их обогрев понадобятся минимальные затраты.
2. Повысится срок службы здания.
3. С помощью вентилируемого фасада повысится экологичность строения. Теплоизолятор будет снаружи, поэтому стены смогут «дышать».
4. Все помещения будут прогреваться равномерно.
5. Если после утепления здание облицевать, то повысится его эстетичность.
6. Защищенный теплоизолятором и облицовочным материалом брус не будет испытывать негативного воздействия от солнечного ультрафиолета, температурных перепадов, воздействий влаги.