Оголовок на колодец: виды, обзор материалов

Правила монтажа устройства

Поскольку конструкция оголовка в целом очень простая, то и его установка особых проблем вызвать не должна. И все же есть определенные правила, которые необходимо соблюсти во время выполнения монтажных работ.

При установке оголовка на скважину обычно придерживаются следующего порядка действий:

Подготавливают край обсадной трубы.
Фланец надевают на трубу таким образом, чтобы его бортик был направлен вниз.
Устанавливают уплотнительное кольцо.
Закрепляют трос насоса.
В соответствующий вход пропускают электрокабель.
К штуцеру присоединяют шланг или часть водоподающей трубы, второй конец которой прикрепляют к насосу.
Насос опускают в скважину.
Крышка закрывается под действием веса погружного насоса.
Фланец и крышку соединяют болтами, которые равномерно затягивают.

Подготовка края обсадной трубы начинается с того, что ее край обрезают строго горизонтально. Это позволит поместить оголовок в плоскости, которая перпендикулярна обсадной колонне.

После того, как труба правильно обрезана на нужной высоте, ее край следует тщательно отполировать. Для выполнения этих операций вполне подойдет обычная “болгарка” с набором соответствующих кругов-насадок.

Перед установкой оголовка металлическую обсадную трубу рекомендуется дополнительно защитить специальной краской по металлу. Уплотнительное кольцо иногда с трудом надевается на обсадную трубу, и продвинуть его вниз тоже не всегда просто.

Чтобы решить проблему, рекомендуется использовать подходящую смазку, например, автол или специальное масло.

Резиновое уплотнительное кольцо должно плотно прилегать к обсадной трубе. Чтобы облегчить его установку, используют смазочные материалы, например, автол

Торопясь получить воду из готовой скважины, некоторые владельцы участков сразу же опускают в нее насос, отложив монтаж оголовка “на потом”. Это неправильный порядок действий. Сначала надевают фланец и уплотнительное кольцо, а затем можно опустить насос в скважину. Иначе для монтажа оголовка его придется доставать и опускать снова.

На этой схеме подробно расписаны все шаги, которые необходимо выполнить при монтаже одной из моделей скважинного оголовка (+)

Это не самый лучший вариант, поскольку увеличивается риск повреждения колонны и оборудования, да и сама процедура довольно трудоемкая. Для закрепления троса на насосе и оголовке используют специальные карабины.

Длина троса должна соответствовать глубине погружения оборудования. Не следует опускать насос в скважину до тех пор, пока все остальные элементы не будут помещены в соответствующие разъемы крышки оголовка.

На отверстии для электрического кабеля имеется специальный зажим. Его необходимо слегка ослабить таким образом, чтобы кабель мог скользить беспрепятственно. Если провод пережат, или расположен так, что на него приходится часть веса оборудования, он может сломаться.

Перед тем, как закрепить на оголовке водоподающую трубу или шланг, его нижний конец присоединяют к погружному насосу.

При опускании насоса в скважину, следует постепенно отпускать трос. Когда оборудование окажется на выбранной глубине, крышку закрывают, и вес насоса прижимает ее к фланцу. Уплотнитель при этом попадает в специальную канавку и плотно прижимается к обсадной трубе, чем обеспечивается надежная герметизация конструкции.

Если оголовок установлен правильно, уплотнительное кольцо будет равномерно прижато фланцем к крышке, а соединительные отверстия будут расположены напротив. Если этого не произошло, значит, нужно искать причину, возможно, следует просто немного изменить положение крышки.

Соединительные болты следует затягивать равномерно, чтобы не было перекоса крышки на какую-то одну сторону. Не стоит стремиться прилагать максимальные усилия.

Чрезмерно плотное соединения крышки с фланцем может вызвать повреждение резинового кольца, что приводит к нарушению герметичности конструкции. Но и слишком слабое соединение недопустимо. Если болты затянуты недостаточно сильно, оголовок можно будет просто снять с трубы, в таком случае их установка теряет смысл.

Если к крышке оголовка прикреплен трос с тяжелым насосом, монтаж оголовка лучше выполнять вдвоем, чтобы аккуратно опустить насос в скважину и поставить крышку на место

После того, как крышка установлена и зафиксирована, практически всегда наблюдается некоторое провисание электрокабеля. Провод следует выбрать таким образом, чтобы он не провисал, но и не находился в натянутом состоянии.

Теперь к штуцеру можно присоединить водопроводную трубу. Затем обычно включают насос, чтобы оценить правильность установки оголовка и его состояние при рабочей нагрузке.

Защита скважины от мороза

Установка оголовка поможет предотвратить промерзание скважины в зимнее время, однако она не даёт полной гарантии от замерзания в сильные морозы или когда скважина используется круглогодично для водоснабжения в частных домах.

Одним из способов защиты от морозов является установка коробов с теплоизоляцией поверх скважины. Этот вариант подходит для дач.

Короб можно изготовить из подручных средств: досок, фанеры, древплиты и тому подобного материала. Внутри короб оббивается теплоизоляционным материалом: войлоком, пенопластом и т.п. Также он может заполняться сухой травой, листьями или гранулами пенопласта.

Как стационарный вариант можно использовать короб из кирпича с утеплёнными стенками. Для утепления круглогодично используемых скважин лучше всего подходит установка кессона.

Кессон – это теплоизолирующее устройство из пластика или металла в форме круглой перевёрнутой ёмкости или куба. В кессонах монтируется разводка труб подачи воды в дом, в баню, для полива сада и огорода, а также необходимое оборудование контроля и автоматического управления. В случае необходимости ставится оборудование для прогрева.

В заключение следует отметить, что крышка для скважины — это важный элемент вашего источника питьевой воды и не стоит пренебрегать его установкой.

Оформление ворота колодца

Хотя ворот для колодца сложно назвать украшением, домашние умельцы механизм подъема превращают в интересную деталь:

цилиндр можно составить из нескольких тонких брусков, образующих фактурный ворот;
вместо ручки-рычага, устанавливают штурвал или другой вариант пальцевика, например, деревянный шести или восьмиугольник с прямыми рукоятками разной длины;
стальной профилированный диск со штырями вместо ручки придает вороту для колодца урбанистический вид, рукоятью может послужить велосипедная педаль, неплохой вариант – рычаг из пластиковых труб, набитых песком для придания плотности;
роль ручки может выполнять автомобильный руль;
ворот для домика колодца может иметь обычный вид, но закрепляют иначе, в закрытом колодце роль стоек выполняют боковые стенки навеса.

Металлический ворот можно украсить коваными накладными элементами. Их крепят на ручку-штурвал. Кроме этого, стойки могут иметь красивую изогнутую форму и декоративные детали.

Выбираем место для колодца

Самое сложное в строительстве колодца – определить местонахождение и глубину залегания водоносной жилы.

Нужно найти такое место, где вода будет в достаточном количестве, к тому же она должна быть чистой и подходящей не только для полива огорода, но и для пищевых нужд.

Источником информации могут выступать:

Владельцы близлежащих участков: особенно те, у кого уже есть колодец или кто пытался его когда-то построить. Беседа с соседями поможет понять, есть ли шанс найти под землей воду, как глубоко она может находиться и какое имеет качество. Полезными будут данные и о структуре грунта. Если он слишком каменистый, затею, возможно, придется оставить.
Гидрогеологические карты: может статься так, что каким-либо учреждением в вашей местности уже проводилась когда-то разведка недр, на основании которой были разработаны гидрогеологические карты. В поисках этих данных можно обратиться в ближайший проектный институт, ведомственное управление, полистать проект близстоящего крупного предприятия (по крайней мере, один экземпляр проекта должен храниться тут же) или же проштудировать просторы Рунета (случается, такие карты выкладывают).
Народные приметы: источник не очень надежный, но и у него есть свои сторонники.
Разведочное бурение: по точности этот метод поиска водоносного пласта превосходит все остальные вместе взятые, тем не менее, прибегать к нему дачники не торопятся. Причина проста: придется нанимать все ту же бригаду бурильщиков. Правда, на небольшую глубину можно забуриться и самому, используя для этого садовый или рыболовный бур с наращиваемой ручкой.

В народе практикуют несколько способов поиска воды:

путем заглубления в грунт водопоглотителя (силикагель, кирпич или соль) с последующим определением объема впитанной им влаги;
путем анализа произрастающей на участке растительности;
методом лозоходства;
по характерным природным явлениям.

Тому, кто готов всерьез положиться на народный метод, не стоит принимать поспешных решений. Копайте только там, где сходится сразу несколько примет. В противном случае все усилия могут оказаться потраченными впустую.

Обычно колодец выкапывается на глубину 8 – 12 м. Именно здесь находится ближайший к поверхности водоносный пласт, содержащий чистую воду хорошего качества. Вода из самого верхнего слоя, называемого верховодкой (глубина – от 2 до 5 м) содержит много грязи, поэтому для питья и приготовления пищи использоваться не может.

Разумеется, колодец нельзя строить вблизи септиков, выгребных ям, бань, компостных куч, предприятий животноводческого хозяйства, свалок и т.д. Расстояние между источником воды и такими объектами должно быть не менее 20 м.

Что следует знать об оголовках

В строительном магазине приобрести оголовок не сложно, выбор этих устройств достаточно широк. Прежде всего, следует подбирать оголовок в точном соответствии с размерами своей обсадной трубы. Второй важный момент – материал, из которого выполнено приспособление.

В продаже имеются следующие типы оголовков:

пластиковые – выдерживают нагрузку до 200 кг;
стальные – допустимы нагрузки не более 500 кг
чугунные – способны выдержать свыше 500 кг, но и сами весят немало.

В целях экономии многие предпочитают стальной оголовок чугунной модели. Конечно, стальное изделие стоит заметно меньше. Но следует помнить, что и срок эксплуатации такой модели заметно короче.

Хотя промышленные модели оголовка делают круглой формы, внешняя конфигурация может быть любой, например, квадратной. Главное – обеспечить надежную защиту и герметичность

Обычно для относительно неглубокой скважины, до 50 м глубиной, можно взять пластиковую или стальную модель, поскольку нагрузка в таких случаях редко превышает 100 кг.

А вот вес более мощного оборудования для артезианской скважины может превышать 250 кг. Здесь следует использовать более прочный оголовник.

Точные сведения о характеристиках оборудования содержатся в техническом паспорте изделия, что позволяет выяснить все нюансы еще до покупки.

На этой схеме подробно представлено устройство обычного скважинного оголовка. В нижнем фланце выполнено отверстие для обсадной трубы, а в верхней крышке сделаны отверстия для коммуникаций (+)

Одно из преимуществ устройства оголовка скважины в том, что оно достаточно простое.

Такой агрегат состоит из трех основных элементов:

крышки;
фланца;
уплотнительного кольца.

Дополнительно, в зависимости от модели, устройство может быть укомплектовано:

рым-болтами;
кабельным вводом, предназначенным для электропривода;
набором карабинов;
штуцером для водоподающей трубы;
крепежными болтами.

Рым-болт представляет собой обычный болт, верхняя часть которого выполнена в виде кольца. Эти элементы используют для подвешивания оборудования, закрепления тросов и т.п. На оголовок рым-болты ставят сверху, чтобы было легче поднимать крышку, а также снизу – для подвешивания насоса.

Если в комплект модели рым-болты по какой-то причине не входят, их при желании можно приобрести отдельно и приварить к металлическому оголовку.

Два рым-болта на поверхности этого оголовка выполняют роль устройств для поднимания крышки. Иногда для этого даже используют специальное подъемное оборудование, поскольку вес мощного погружного насоса модет составить более 200 кг

Кабельный ввод – это полезный элемент, позволяющий защитить электрокабель от случайных повреждений. Обычно он снабжен специальной пружиной, обеспечивающей надежное крепление и герметичность конструкции. Болты, соединяющие крышку и фланец, могут быть особой “секретной” конструкции.

Это позволяет дополнительно защитить скважину от постороннего вмешательства. Если оголовок укомплектован обычными болтами, имеет смысл заменить их крепежом с секретом.

Существуют элементы, специально предназначенные для работы в условиях повышенной влажности, защищенные от коррозии специальным пластиковым покрытием. Если есть возможность, стоит отдать предпочтение именно таким комплектующим.

Первое число указывает на размеры обсадной трубы, для которой предназначено изделие. Если указано только одно число, то устройство подходит только для труб этого конкретного диаметра.

Если же указан диапазон, например, 140-160, значит, такой оголовок можно устанавливать с обсадными трубами различного диаметра в этих пределах. Второе число указывает на параметры водоподающей трубы, которую можно с этим оголовком соединить.

Пластиковые оголовки дополнительно маркируют буквой “П”, а на металлических изделиях такая маркировка отсутствует.

Таким образом, если на изделии стоит маркировка ОС-152/32П, это оголовок, изготовленный для обсадной трубы диаметром 152 мм, который укомплектован переходником для водопроводной трубы с диаметром 32 мм. Изделие выполнено из пластика.

Если же маркировка выглядит как ОС-152/32, это изделие с точно такими же характеристиками, но изготовленное из металла.

Цена на готовый оголовок может варьироваться в диапазоне от 50 до 120 долларов. Это примерные цены, при желании можно найти и более дешевый вариант. Однако следует помнить, что приобретение модели по слишком привлекательной цене может таить неприятные сюрпризы, связанные с низким качеством исполнения.

В настоящее время высокой популярностью пользуются оголовки для скважины фирмы “Джилекс”.

Создание оголовка из сайдинга или металла

Для облицовки домика колодца можно применять пластиковые панели. Отделочный материал ровно соединяется на стыках. Темные конструкции, имитирующие древесину, выгорают на солнце. Поэтому если скважина находится на солнечной стороне, то лучше использовать для отделки светлый сайдинг.

Вначале проверяют уровень стартовой планки, затем монтируют ее. Эта деталь не должна иметь перекосов. В противном случае будущая конструкция окажется неэстетичной. Устанавливают наружные профили на саморезы. Для проверки вертикали используют строительный уровень.

Домик для колодца из сайдинга.

После этого крепят планки необходимой величины. Размер припусков — 2 см. Вначале монтируют первую планку к стартовой, сверху прикручивают ее саморезами, вставляют последующие планки, которые в нижней части конструкции держатся за предыдущие, а в верхней зафиксированы саморезами. По такому принципу облицовывают весь колодец, в том числе домик.

Защита от мороза

Скважинный оголовок частично защищает источник от замерзания, но не является абсолютной гарантией, особенно, если в конкретном регионе бывают сильные морозы. Защиту от холода можно организовать различными способами.

Короб с теплоизолятором

Самый простой способ подходит для теплоизоляции скважин с сезонным использованием (на даче). Короб собирается из подручных материалов (досок, фанеры, прессованных плит и пр.) и устанавливается поверх устья скважины с оголовком. Внутрь засыпается любой материал с хорошими теплоизоляционными качествами – от сухих листьев и соломы до гранул пенопласта.

Вариацией этого сооружения, подходящей для круглогодичной эксплуатации скважины может стать короб из кирпича, досок или другого материала с утепленными стенками, установленный стационарно. Такой короб больше подходит для регионов с мягким климатом, без сильных морозов.

Кессон

Утепление оголовка скважины с помощью кессона – оптимальный и самый надежный вариант. Кессон представляет собой емкость или «колпак», закрывающий устье с оголовком. Сооружение может быть выполнено из металла или полимерного материала. Преимуществом первого варианта является высокая прочность, второго – отсутствие необходимости в гидроизоляции.

Внутри кессона можно установить и дополнительное оборудование – датчики, приборы контроля, фильтры, систему автоматического управления и гидроаккумулятор.

Кессон целесообразно устанавливать на скважинах с приямками глубиной около 2 м.

Как установить оголовок для скважины своими руками

Можно поручить установку оголовка на скважину бурильщикам или другому подрядчику. А можно установить оголовок для скважины своими руками – ничего сложного тут нет.

По такой схеме можно просто собрать оголовок для скважины своими руками.

Установка оголовка на скважину происходит в следующем порядке:

Замеряем диаметр устья скважины по наружным размерам – это может быть обсадная труба или труба кондуктора.
Выбираем у поставщика оголовок для скважины – пластиковый или стальной, в зависимости от наших условий.
Надеваем на обсадную трубу или трубу кондуктора нижний фланец оголовка.
Надеваем герметизирующее кольцо и кладем его сверху на нижний фланец.
Проводим сквозь верхнюю крышку оголовка трубу от скважинного насоса и кабель.
Закрепляем трос, на котором висит скважинный насос.
Устанавливаем верхнюю крышку оголовка на устье скважины.
Затягиваем болты, притягивая нижний фланец к верхней крышке.

Все готово, устье скважины герметизировано. Теперь верховодка не сможет попасть в скважину через кессон, через устье скважины.

Как еще можно прекратить попадание верховодки в устье скважины, если не использовать скважинный оголовок? Можно нарастить обсадную трубу скважины или трубу кондуктора выше уровня грунтовых вод.

А для прохода водопровода и проводов от скважинного насоса на глубине ниже уровня промерзания использовать скважинный адаптер.

Адаптер на скважину также позволит избежать попадания грунтовых вод в обсадную трубу.

Он представляет собой коннектор для проходки стенки обсадной трубы на салазках. Герметично закрывая собой отверстие, скважинный адаптер позволяет, в случае необходимости, поднимать насос из скважины прямо на поверхность.

Вот два основных пути, следуя которым можно исключить попадание верховодки в скважину и получать чистую, без примесей, воду.

Домик из бревен

На загородных участках органично смотрятся колодцы с наземной частью из бревен – материала доступного, очень прочного и во многих местностях недорогого. Бревна используются для монтажа стоек, самого сруба и воротцев, в результате чего домик смотрится как единое целое. В таком строении гармонично смотрится традиционный подъемный ворот, выполненный из бревна, на котором закреплена цепь для ведра.

Сначала оцилиндрованные брусья, бревна распиливают по требуемым размерам, затем обрабатывают антисептиком, ждут полного высыхания. После этого сруб складывают на земле по форме колодца, при этом концы бревен либо подравнивают, либо оставляют выступающими за края, если так задумал мастер.

Затем из оцилиндрованного бруса, бревен делают стойки для опоры, дополнительно укрепляя их подпорками. Кровля сверху собирается так, как это делается в двухскатном домике для колодцев. Края должны выступать за основную часть сруба, для красоты их можно красиво обрезать в соответствии с желанием мастера.

Форма домика из оцилиндрованного бруса, бревен может быть квадратной или шестигранной, последняя особенно удобна в применении на небольших земельных участках. Грани экономят неиспользуемое место, занимают маленькое пространство, оригинальны и функциональны. При желании крышу можно оформить обрезной доской, что дополнительно придаст своеобразие конструкции.

По аналогичному принципу можно собрать домик для колодца не только из бревен, оцилиндрованного бруса, но и обычных брусьев с ровной поверхностью сторон.

Как сделать оголовок самому?

Итак, самое главное – сооружение самодельного оголовка. Для удобства и ясности нужно разделить этот процесс на 2 этапа: сооружение его главных деталей и монтаж получившейся конструкции на устье скважины.

1 этап: подготовка деталей

Пластиковые крышки отличаются хорошими эксплуатационными характеристиками и легким весом.

Начните с собственно создания основных частей конструкции. Первое, с чем нужно определиться, это материал. Оголовки бывают металлическими (из стали, чугуна или алюминия) и пластиковыми. Для самостоятельного создания подойдет только металл. Наиболее популярные варианты – это нержавеющая сталь, алюминий.

Вам понадобятся:

один лист выбранного металла толщиной от 1 см;
6 или 8 болтов;
3 рым-болта;
1 карабин (к нижнему рым-болту);
крепкий металлический трос;
вводные штуцеры;
пластиковая труба для подачи воды.

А теперь нужно понять устройство конструкции:

Из листа металла делаете фланец. Внутренний диаметр фланца замеряется по наружному диаметру обсадной трубы: он должен быть на 1-2 мм больше диаметра трубы.
Когда фланец вырезан, вырежьте к нему заглушку; размер заглушки должен совпадать с размером фланца. Ее толщина должна составлять 8-10 мм. В крышке делайте отверстия: для кабеля питания насоса и водонапорных труб, 6-8 отверстий для болтов (соответственно, столько же, сколько на фланце), 3 отверстия для рым-болтов.
Установите вводные штуцеры для кабеля и труб в проделанные отверстия.
Установите 3 рым-болта в ранее проделанные отверстия: 1 снизу – крышки, 2 сверху – нее. Нижний рым-болт послужит для крепления насоса, а верхние рым-болты – для большего удобства поднятия насоса.
Последняя задача на данном этапе – прокладка из резины, которая будет проложена между крышкой и фланцем. Естественно, по размерам она должна соответствовать обеим деталям, точнее, их внутреннему диаметру.

2 этап: сборка заготовленных деталей и монтаж конструкции

Наконец, когда вы поняли устройство оголовка и главные детали для него готовы, можете приступать к этапу монтажа устройства на скважину своими руками.

Поэтому с ее подготовки и начинается весь монтаж:

Следует перпендикулярно срезать обсадную трубу. Этот шаг нужен, для того чтобы труба подходила под габариты крышки. Шлифуйте края трубы, полностью уберите все неровности и покройте края антикором.
Вторым шагом является погружение насоса в скважину. Первым делом нужно отмерить нужную длину троса и отрезать нужный кусок. Готовьте насос к погружению в соответствии с правилами, указанными в инструкции, прилагаемой к насосу. Теперь берите пластиковую трубу и кабель питания насоса. Скрепите вместе пластиковую трубу, кабель и трос: это делается хомутами.
Трубу с тросом и кабелем необходимо продеть сквозь крышку оголовка. К рым-болту, который прикреплен к крышке снизу, крепите карабин. На этот карабин крепите один конец троса.
Пришло время приваривать фланец к обсадной трубе. Когда фланец закреплен на трубе, кладите на него прокладку и спустите насос. Кладите крышку, которая закрывает верхнюю часть обсадной трубы, поверх.
Остается только плотнее прижать прокладку между крышкой и фланцем и соединить их болтами.

https://youtube.com/watch?v=evCaLRk3_tE

Готово! Работы можно считать законченными. Вы сделали собственный оголовок, остается только пользоваться плодами своих трудов. Если вы следовали описанным здесь рекомендациям, будьте уверены, что самодельный оголовок повысит срок эксплуатации вашей скважины не меньше, чем это мог сделать покупной.

Каркас домика для колодца своими руками

Собираем нижнюю часть каркаса и далее переходим к стойкам и стропилам. Есть несколько вариантов сборки нижнего пояса, рассмотрим их подробнее.

Варианты сборки нижнего пояса

Важно сделать так, чтобы нижний пояс выступал за границу кольца наружу на 2-3 см., так будет удобнее делать облицовку. Переходим к стойкам и стропилам

Выпиливаем и собираем стойки и стропила, примеры конструкций хорошо показаны на иллюстрациях, можно выбрать любой или придумать свой на их основе

Важно соблюдать размеры и места примыкания оформлять как можно тщательнее и ровнее. Обязательно проверяем ровность конструкции уровнем и/или рейкой, чтобы её форма была как можно более идеальной, а то потом у вас может получиться кривой домик

Для крепления применяем саморезы и металлические пластины и уголки

На нижний пояс можно установить раскосы, которые придадут прочность конструкции, так, как показано на втором фото

Для крепления применяем саморезы и металлические пластины и уголки. На нижний пояс можно установить раскосы, которые придадут прочность конструкции, так, как показано на втором фото

На этапе конструирования каркаса важно не забыть предусмотреть место для дверки, через которую будем забирать воду и осматривать колодец

Собрав и установив конструкцию на колодец, начинаем обшивку, и отделку.

Как устанавливается оголовок на скважину

Не составит труда самостоятельно обустроить приспособление. Потребуется только полностью владеть расшифровкой его параметров и характеристик.

Первоначально предстоит выполнить следующее. После срезания у трубы конечной части, провести полную шлифовку всех видимых шероховатостей.
Отрезанная часть присоединяется к насосной системе. Трос потребуется подвязать за «ушки». Затем он соединяется посредством стяжки из пластикового материала с электрической проводкой. Интервал для установки стяжек обычно соответствует полутора метрам.
Второй петельный конец предстоит протянуть через карабин. Он весит с нижней крышечной стороны на элементе рым-болт. Как трубопровод напорного типа, так и кабель понадобится протянуть сквозь отверстия.
Часть от обсадной трубы необходимо вставить в фланец снизу. Здесь предусмотрен уплотнитель. Насосное оборудование после неторопливо понадобится погрузить в яму скважины.
Крышку принято устанавливать сверху колонны. После того, как вся конструкция оказывается полностью подтянутой к крышечной части, ее предстоит зафиксировать при помощи болтов.

Трубопровод напорного типа должен быть закреплен при помощи приспособления, то есть компрессионного фитинга. После очередь за протягиванием электрического провода. Впоследствии он подлежит обязательно герметизации.

Как сделать оголовок из камня

Вначале корректируют бетонное кольцо, используя болгарку. По периметру создают фундамент, укладывают гидроизоляцию на основу из бетона. Для этого применяют рубероид. Далее выполняют облицовку камнем. Кирпич кладут традиционным методом, швы перевязывают.

Каменный колодец.

После возведения стен колодец накрывают пленкой. Через пару дней устанавливают ворот. Скважина требует сложной облицовки, поскольку заводской бетон достаточно плотный. Снаружи делают отверстия величиной 5 мм, оставляют между ними расстояние 12 см.

Армирующую сетку с размером ячеек до 5 см оборачивают вокруг кольца. Образуется припуск. Его загибают, оставляя зазоры между сеткой и бетонным кольцом величиной 1 см. В углубление устанавливают проволоку толщиной 5 мм. Образуются анкеры. На них монтируют сетку.

Для облицовки используют древесину. Сооружают каркас вокруг каменного кольца и начинают собирать раму. На ней фиксируют доски толщиной 3 см. Должно быть 4 крупных щита. На них дважды наносят праймер.

Детали прикладывают к скважине, и фиксируют точки, где они соприкасаются. Там же делают отверстия перфоратором, устанавливают брусья. После фиксации щита прикручивают верхний угол, фиксируют его в нужном положении и приступают к монтажу второй стороны.

Из какого материала делают ворот для колодца

Виды воротов для колодца различают по материалу:

деревянный – легче всего изготавливать своими руками, но для деталей выбрать нужно дерево, устойчивое к сырости, наподобие лиственницы или осины;
металлический – барабан, как правило, устанавливают полый, поэтому для его производства используют стальную трубу;
комбинированный – барабан выполняют из дерева, а ручки, цепи, узлы вращения – из металла, это универсальное решение.

Современные технологии практически не изменили устройство. Единственное усовершенствование – использование подшипников и пластиковых втулок, облегчающих вращение.

Как сделать домик для колодца из камней или кирпича

При создании такого сооружения сложно привести точные чертежи или схемы, все решает фантазия мастера. Фактически есть два варианта таких построек:

кладка используется для облицовки существующей конструкции – бетонной, каменной, глиняной, старой кирпичной и так далее. При этом облицовка придает сооружению новый, более эстетичный вид;
кирпич, блоки, природный камень или галька/валуны скрепляются раствором для получения базы. Часто в таких постройках вместо цементного раствора используют глиняный – это выглядит более аутентично.

Стойки для навеса, как правило, изготавливаются из дерева. При этом чем больше сооружение, тем более массивными должны быть стойки. Хорошо подходят слабо обработанные стволы деревьев (на фото выше), брус большого сечения.

В качестве кровельного материала для навеса используют деревянную дранку, керамическую или каменную (сланец) черепицу, реже металлочерепицу и другие современные покрытия.

Очень эстетично смотрятся модели с дерновой крышей. Вырастить на ней некрупные растения несложно, но следует учитывать увеличенную нагрузку на стойки навеса.

Интересно, что в такой конструкции стойки часто крепятся не внутри колодца, а снаружи – это упрощает их фиксацию в кладке.

Достаточно детально рассмотрена конструкция такого домика для колодца и процесс его создания на видео.

Что такое скважинный оголовок и зачем он необходим

Оголовок – это элемент оформления верхней части скважины, сделанный как заглушка торца выходящей из земли обсадной трубы. Если провести аналогию с бытовым колодцем, оголовки для скважин выполняют те же функции, что и колодезная надстройка и ворот для подъема воды, а именно:

Защиту источника. Оголовок обеспечивает защиту от попадания в скважинный канал грязи, мусора и наружных осадков, в зимнее время крышка препятствует замерзанию поверхностной воды.
Фиксацию оборудования. Достаточная прочность оголовка гарантирует надежное крепление троса к его карабинам в нижней части крышки, на который подвешивается погружной электрический насос. Помимо этого, в оголовке предусмотрено удобное место для расположения питающего кабеля электронасоса.
Герметизацию канала. В холодное время для предохранения от замерзания воды часто используют нагревательный электрокабель, который размещают в глубинных стволах источника. Плотно прилегающая крышка препятствует тепловым потерям и соответственно позволяет экономить электроэнергию для обогрева, также она упрощает дополнительное утепление мягкими материалами, предохраняя скважину от попадания внутрь частиц утеплителя.
Защиту от хищений. Цена устанавливаемых в скважину погружных насосов может доходить до 2000 у.е. (Grundfos SP9), поэтому при использовании дорогостоящего оборудования приходится применять меры по его защите от хищений. Специальная конструкция оголовков и технология их крепежа значительно затрудняют или делают практически невозможным извлечение дорогого электронасоса из скважины.

Рис. 2 Оголовок в разрезе на обсадной трубе

Соединение труб. Оголовок обеспечивает удобное подключение напорной трубы от электронасоса к системе водоснабжения – для этого в его центральной части имеется отверстие, через которое выводят и закрепляют идущий от электронасоса трубопровод. После обрезания напорной трубы при помощи углового или прямого компрессионного фитинга ее соединяют с водопроводной магистралью, идущей в дом.
Увеличение дебита. Применяя герметичный оголовок для скважины, можно искусственно поддерживать стабильный уровень. Связано это с тем, что в неглубоких скважинах снижение высоты зеркала воды создает область разряжения, препятствующую этому процессу.
Упрощение демонтажа. В традиционных моделях оголовков при извлечении электронасоса из скважины для ремонтных работ и обслуживания приходилось раскручивать болты и полностью снимать устройство, отключать питающий кабель от домашней сети и вытаскивать его через крышку. Современные модели позволяют снять и поставить насос в скважину без раскручивания болтов крепления за счет съемной центральной части верхней крышки. Еще одно преимущество подобных устройств – наличие клеммной коробки в боковой части корпуса, позволяющей отключать и подключать кабель питания электронасоса к электрической сети без протягивания его к дому.