Приспособления для стяжки досок пола
Не стоит думать, что устройства для стяжки дощатого пола — изобретение последних лет. Ровный пол хотели и наши деды-прадеды. В старых учебниках описаны способы устранения щелей при монтаже. Для этого использовали металлические скобы — обычные или особой конструкции. Современные устройства и методики — лишь разновидности старых способов.
Можно притянуть доски и при помощи обычной металлической скобы. Это старый способ
Bowrench и Спецавтоматика
Эти два приспособления описываем вместе, так как белорусская Спецавтоматика внесла некоторые изменения в конструкцию Bowrench, которую выпускают американцы. Но, по сути, приспособление тоже.
Можно притянуть доски при помощи Bowrench
Итак, есть часть с двумя выступами, которая фиксируется на лаге. К ней подвижно подсоединены металлический упор и ручка. Нажимая на ручку, добиваемся того, что доска плотно прилегает и устанавливаем крепеж. Недостаток этого приспособления — оно перекрывает доступ к торцу доски. При настиле шпунтованной доски, придется его несколько раз передвигать, если потребуется фиксация к каждой опоре.
Лаги могут быть различной толщины. Чтобы была возможность «упираться» в них, есть сменные насадки. Упор снимается легко: надо вынуть две шпильки, которые фиксируют крепежные болты. Тем не менее, набор состоит из трех-четырех насадок, так что вариантов не так и много.
Белорусы внесли некоторые изменения в конструкцию: одна часть захвата лаги подвижна и регулируется
В устройстве, которое выпускает Спецавтоматика захват лаги регулируемый. В торце есть регулировочный болт, который позволяет выдвигать или задвигать один из фиксаторов. Возможностей регулировки больше, но и более высока вероятность повреждения. В работе же оба довольно удобны, хотя «американец» более доработан. Но разница в цене решает дело — Bowrench стоит в 3,5-4 раза дороже.
Как стянуть доски пола, используя струбцину и клинья
Стянуть доски пола можно при помощи струбцины и двух деревянных клиньев. Струбцину фиксируют на лаге на некотором расстоянии от устанавливаемой доски. Из обрезка доски длиной 40-50 см делают два клина, распилив кусок по диагонали.
Устройство для стягивания досок из струбцины, закрепленной на лаге и клиньев, которые доску прижимают
Струбцину устанавливают на лаге, повернув дугу к доске. Клинья устанавливают между дугой струбцины и доски. По широкой стороне клиньев стучат молотком или кувалдой до тех пор, пока щель между двух досок не исчезнет. Затем можно доску фиксировать. Если требуется установить крепеж в шип или паз, в одном из клиньев делают «окошко», которое располагают над лагой и через которое закручивают саморез.
Упорная доска и клинья
Всем хорош предыдущий способ, но притягивается доска только в одном месте. Можно, конечно, поставить несколько струбцин, но это время. Да и достаточно мощных тисков обычно не так много в хозяйстве. Решить проблему можно при помощи досок и таких же клиньев.
Опорную доску длиной около метра прибивают на некотором расстоянии от монтируемых. Прибивают гвоздями к лагам, над которыми она расположена. Вгонять гвозди по самые шляпки не обязательно, но держаться опора должна хорошо. Расстояние для установки опоры выбирают с таким расчетом, чтобы можно было уложить три-четыре доски, не передвигая ее.
Опорная доска, прибитая к лагам и клинья — еще один способ сплотить доски пола
К устанавливаемой доске прикладывают кусок «для подбоя» с окошком, через которое можно будет закрутить саморез. Для того чтобы можно было стягивать половицы, между опорой и клиньями вставляют обрезки. Сначала нужны длинные куски, затем все меньше. Вся конструкция собирается так, чтобы клинья встали таким образом, чтобы подбив их, можно было сплотить доски.
Процедура замены пыльника наружного ШРУСа
Процедура замены пыльника наружного ШРУСа, имеющего унифицированную конструкцию, идентична для большинства автомобилей с приводом на передние колеса. Работы выполняются на эстакаде или смотровой яме.
Необходимые инструменты
Минимальный набор инструментов, необходимых для выполнения ремонта:
- механический или гидравлический домкрат;
- упоры под колеса и вспомогательные подставки для удержания кузова;
- металлическая щетка для очистки поверхности от присохшей грязи;
- молоток и зубило;
- ветошь для протирки;
- набор гаечных ключей и головок;
- динамометрический ключ;
- отвертка с плоским жалом и плоскогубцы;
- лопатка для нанесения смазки в полость чехла.
Ход работы
Последовательность действий при замене внешнего пыльника:
- Поставить автомобиль на яму, затянуть ручной тормоз и установить под задние колеса упоры.
- Ослабить гайки или болты крепления колесного диска к ступице, а затем поднять кузов на домкрате.
- Установить под порог страховочные упоры (при их отсутствии допускается применение запасного колеса с доской).
- Демонтировать колесо, а затем снять фиксаторы центральной гайки (для удержания используется шплинт или загнутая в пазы фаска гайки).
- Отвернуть гайку, для выполнения процедуры потребуется помощь второго человека, который нажмет на педаль тормоза.
- Демонтировать тормозные колодки и суппорт, который отводится в сторону (снятие шланга не требуется). Суппорт крепится болтами к поворотному кулаку, размер и расположение головок зависят от модели автомобиля.
- Стянуть тормозной диск. Если деталь прикипела к ступице, то необходимо воспользоваться молотком. Удары наносятся через деревянную прокладку, предотвращающую повреждение поверхности диска.
- Отвернуть болты, соединяющие ступицу и корпус амортизационной стойки. Перед разборкой необходимо счистить слой грязи щеткой и протереть поверхность ветошью.
- Потянуть ступицу на себя, выводя шлицы вала из отверстия.
- Демонтировать старый чехол, воспользовавшись ножом или отверткой. Одновременно удаляются старые хомуты, повторно использовать крепления не рекомендуется.
- Аккуратно удалить старую смазку со следами воды или загрязнений с поверхности шарнира. Снятие смазки производится деревянной лопаткой и чистой ветошью или тряпками.
- Снять внешний шарнир вместе с корпусом. Для выполнения задачи потребуется помощь напарника, который не позволяет разъединить шарнир вала около картера коробки передач. Шарнир снимается с оси с помощью зубила и молотка (в конструкции используется внутреннее стопорное кольцо, которое сжимается при ударе).
- Протереть вал и ШРУС от остатков смазки, допускается разобрать узел и промыть детали бензином.
- Собрать узел и нанести на детали слой смазки, вещество плотно набивается во все полости и пазы.
- Надеть новый пыльник на вал, в полость чехла предварительно добавляется порция смазки.
- Соединить шарнир и полуось, предварительно совместив посадочные зубцы.
- Надеть на штатные места хомуты, а затем установить снятые детали. При затяжке резьбы необходима затяжка, рекомендованная заводом-изготовителем.
Вариант без снятия
Процедура снятия и установки чехла без разъединения вала и шарнира предусматривает использование специального приспособления, которое растягивает резиновый пыльник. Способ используется в случаях, когда разъединить детали без разрушения металлических элементов невозможно (из-за коррозии или конструктивных особенностей).
Возможные проблемы
Распространенной проблемой является прикипание шарнира к валу. Если ступица крепится болтом, то для разъединения деталей необходимо закрутить болт в отверстие до упора. После того как деталь упрется в торец оси, следует еще сделать 2-3 оборота гаечным ключом, что позволит снять шарнир. Если крепление осуществляется гайкой, то потребуется полностью снять полуось, а затем зажать привод в тисках. Плотная фиксация детали позволит сбить шарнир зубилом, но если контакт разъединить не удается, то придется разрезать внутреннее кольцо ШРУСа болгаркой.
Особенности конструкций
Стяжки для кабеля выпускают разной длины, ширины и толщины. Размеры зависят от предназначения стяжек. Длина регламентирует диаметр охвата группы проводов или кабелей. Ширина и толщина крепёжной ленты рассчитаны на определённую нагрузку.
КС отличаются по месту применения. Один тип стяжек применяется для крепления кабелей и проводов внутри помещений. Другие хомуты для наружного применения отличаются атмосферостойким материалом.
Стандартная конструкция кабельной стяжки
Она представляет собой пластиковое изделие, состоящее из следующих деталей:
- стяжная полоса;
- замковое кольцо;
- дюбель;
- площадка.
Стяжная полоса
Пластиковая лента имеет зубчатую поверхность с одной стороны. Зубчики сделаны с наклоном. Полосы имеют различную длину, толщину и ширину.
Замковое кольцо
Рамка имеет прямоугольную форму. В окне сделан выступ с наклоном в противоположную сторону от зубцов ленты. Полоса может продвигаться в замке только в одну сторону, стягиваясь вокруг кабеля. Обратно вытянуть из проёма ленту невозможно.
Дюбель
Стяжная полоса может быть оснащена стержнем-дюбелем. Крепёжные детали позволяют быстро поместить коммуникации на ограждающих конструкциях. Предварительно в стенах или потолке перфоратором сверлят монтажные отверстия, в которые забивают дюбели.
Площадки
Они могут быть автономными или вставлены в стяжку. КС применяют для проводки коммуникаций по деревянным стенам. Площадки крепят к дереву шурупами.
Наружные и внутренние кабельные стяжки
Уличные условия разительно отличаются от обстановки внутри помещений. На открытом пространстве пластиковые изделия подвергаются ультрафиолетовому излучению, перепадам температуры и влажности.
Для изготовления наружных стяжек используют полимеры с добавлением стабилизатора. Это обычный угольный порошок. Он окрашивает изделия в чёрный цвет. Это свойство сообщает пластику стойкость к ультрафиолету и значительно расширяет эксплуатационный диапазон температуры.
Важно! Внутренние стяжные ленты окрашены в разнообразные цвета. Делается это для использования КС в качестве маркировки электрических линий
Одноразовые и многоразовые
Многоразовые стяжки можно использовать несколько раз. Пластиковые хомуты демонтируют при корректировке и ремонте кабельных коммуникаций. По завершению работ их устанавливают повторно. Ими часто пользовались, когда затраты на приобретение стяжных лент составляли существенные суммы.
Металлические кольца применяются в автомобилях, как уплотнители соединений патрубков системы охлаждения. Стальная двухсторонняя лента имеет по всей длине косые прорези. Вращая винт, хомут сжимают или расширяют в зависимости от направления поворота. Многоразовые металлические стяжки для кабелей не используются по причине электропроводности материала.
Обратите внимание! С появлением дешёвого пластикового крепежа многоразовые изделия уходят в прошлое. Демонтируемый хомут для проводов разрезают ножом и на его месте затягивают ленту новой стяжки
Правила связывания проводов с помощью бандажей
Для того чтобы связанные провода можно было эксплуатировать длительное время, стяжки нельзя сильно затягивать. Если бандаж перетянуть, то можно повредить изоляцию проводов.
Если планируется добавление новых проводов в пучок, то рекомендуется использовать многоразовые стяжки.
При использовании бандажей вне помещений нужно подбирать специальные хомуты, устойчивые к воздействию ультрафиолета.
Таким образом, использование стяжек при прокладке и эксплуатации электрических проводов позволит более аккуратно выполнить проводку, объединив вместе кабели одного типа. А использование бандажей с площадками или цветных стяжек позволит обозначить каждый тип пучка проводов. Это поможет в быстром поиске нужного электрокабеля в случае ремонта.
Одноразовые или многоразовые?
Бывают такие ситуации, когда не обязательно покупать дорогой кабель. Чтобы избежать лишних финансовых трат производители предлагают своим покупателям приобретать одноразовые стяжки.
- Приемлемая цена.
- Широкий выбор товара в магазинах.
- Неплохую прочность.
Из-за дешевизны стяжек, их можно купить большое количество и сделать из них одно очень прочное звено, имеющее большую длину. Исходя из этого, можно сделать вывод, что одноразовые стяжки экономически – выгодное решение для любого хозяина.
Многоразовые кабеля имеют значительную разницу в цене, но зато имеют лучшее качество, что позволит продержаться ему гораздо больше.
Как сделать трансформатор своими руками — пошаговая инструкция, схема, чертежи, список материалов + фото готового самодельного трансформатора
Какой детектор скрытой проводки лучше? ТОП-10 лучших производителей с фото и описанием
Технологические карты в строительстве — что это такое
Как уже ранее было сказано, такие стяжки выдерживают капризы погоды и могут перенести температуру ниже -25 градусов.
Виды замковых систем для одноразовых стяжек
Хомуты оборудуются следующими типами замков:
- стандартный;
- замок с металлическим зубом;
- шариковый;
- усиленный.
Принцип действия стандартного замка
Кабельный хомут представляет собой полосу из пластика или металла с нанесёнными пилообразными выступами с внутренней стороны. На одном его конце находится замок, представляющий собой головку с вмонтированным фиксатором. На фиксаторе с внутренней стороны нанесены пилообразные выступы.
После того, как его обмотали вокруг жгута из проводов, свободный конец заводят в замок. Для этого между фиксатором и корпусом замка имеется специальная щель. При затягивании выступы на полосе входят в зацепление с выступами на фиксаторе. Обратного хода в устройстве нет. Затяжка выполняется ступенчато.
Принцип действия замка с металлическим зубом
С внутренней стороны замковой системы пластикового бандажа вмонтирована металлическая пластина, или зуб. Пластина выполняется из нержавейки. Зуб располагается под углом 45° к полосе и имеет заточку с одной стороны.
Стяжка с металлическим зубом
Во время стягивания пучка проводов полоса свободно перемещается в замке. При обратном движении зуб врезается в полосу и блокирует её перемещение. Затяжка выполняется плавно, что позволяет более точно определять степень стягивания.
Принцип действия шарикового замка
Используется в металлических бандажах. Замочная система имеет конусообразный металлический корпус, внутри которого находится металлический шарик. При стягивании полоса выталкивает шарик в более широкую область. При её обратном ходе шарик перемещается в более узкую часть и заклинивает полосу. Таким образом, получается надёжная фиксация.
Принцип действия замка для усиленного хомута
В данных видах пилообразные выступы находятся с внешней стороны нейлоновой полосы. Замок такой системы имеет зубья большего размера, чем в стандартных стяжках. Также и его конструкция отличается от стандартной (имеет параллельный замковый створ). Выпускаются хомуты с одинарным и двойным замком.
Это интересно: НШВИ наконечник для обжатия проводов: освещаем детально
Лопнула стяжка пола — что делать?
Если стяжка пола лопнула, то в обязательном порядке необходимо исправить этот дефект перед укладкой напольного покрытия.
При плохом уплотнении бетонной смеси в стяжке могут появляться воздушные каверны, которые становятся причиной появления трещин. В этом случае необходимо снять стяжку до каверны и заполнить ее раствором.
Для того чтобы увидеть каверны, необходимо расширить трещину. Если вы ее обнаружили, тогда с помощью кирки выбивается раствор. Стенки полученной ямки необходимо загрунтовать, а после этого заделать цементным раствором.
В состав цементной смеси, которая готовиться для заделывания каверны, должна входить одна часть песка и три цемента. Перед заливкой смеси бетон в обязательном порядке смачивается водой.
После ремонта стяжки пола необходимо обеспечить не сильно высокую температуру в помещении. Для того, чтобы на ней не появились трещины, нужно периодически место укладки цементной смеси смачивать водой.
Полкодержатели
Полкодержателей существует огромное количество видов. Однако их можно разделить на две группы: полкодержатели для ЛДСП и полкодержатели для стекла. В свою очередь каждую из этих групп можно разбить на два вида: полкодержатели с фиксацией и без.
Полкодержатель для ЛДСП состоит из 2-х частей: шток и полкодержатель.
Рис.14. Полкодержатель для ЛДСП предназначен для надежного крепления полок в шкафу. Выпускается двух видов с фиксацией и без. Фиксация обеспечивается эксцентриком. Полкодержатель устанавливается в полку, шток в стенку шкафа. Для крепления 1 полки необходимо 4 полкодержателя.
Винт устанавливается в стенку шкафа, а полкодержатель в тело полки. Для монтажа полкодержателя необходимо просверлить отверстия в полке и стенке шкафа. Для большинства полкодержателей размеры отверстий стандартизированы, они приведены на рисунке ниже. Однако при установке полкодержателя следует внимательно посмотреть инструкцию, чтобы не возникло ошибки.
Рис.15. Схема отверстий для полкодержателя для ЛДСП. В полке делают отверстие сверлом Форстнера под установку держателя. В стенке отверстие под шток сверлом по дереву. Полкодержатели располагаются на расстоянии 5 см от переднего и заднего торца полки.
Далее полкодержатель устанавливается в подготовленное отверстие. Для этого необходимо использовать резиновый молоток. Таким образом полкодержатель будет прочно зафиксирован в полке.
Следует отметить что полкодержатели для ЛДСП бывают с фиксацией и без. Полкодержатель с фиксации имеет эксцентриковый механизм, благодаря которому полка будет прочно соединена со стенкой шкафа. У полкодержателя с фиксацией есть еще одно достоинство, полкодержатели этого вида несут роль дополнительного усиления конструкции мебели.
Рис.16. Полкодержатель для ЛДСП с фиксацией. Аналог эксцентриковой стяжки. Дополнительно усиливает конструкцию мебели и повышает жесткость шкафа. Полкодержатель обеспечивает возможность снимать и переставлять полку многократно, без ущерба для мебели.
Полкодержатели для стекла имеют более простую конструкцию. Они закрепляются только к стенкам шкафа с помощью самореза.
Рис.17. Полкодержатель для стекла. Для установки 1 стеклянный полки необходимо 4 полкодержателя. Полкодержатели закрепляются саморезами длиной 16 мм к стенкам шкафа на расстоянии 5 см от переднего и заднего торца шкафа.
Полкодержатели для стекла без фиксации представляют собой стержень или уголок. Полкодержатели с фиксацией имеют специальный винт, с помощью которого стекло крепко фиксируется, и не может случайно выпасть.
Рис.18. Полкодержатель для стекла. Фиксация стекла осуществляется винтом с нижней стороны полкодержателя.
Особенности строения
Самая простая конструкция – это хомута пластиковые для крепления с замком одноразового действия. Они выпускаются в разных цветовых решениях, обладают одинаковыми техническими и эксплуатационными характеристиками. Их механизм позволяет стянуть провода и прочно зафиксировать. Хомут может дополнительно крепиться на элементы каркаса.
У стяжек с монтажным отверстием есть одна особенность – на замке есть головка, которую можно закрепить саморезами к основанию. Это удобно в монтаже, однако цветовое и габаритное разнообразие здесь более скудное.
Если для снятия одноразовых приспособлений вам придется разрезать полоску, то многоразовый пластиковый хомут имеет открывающийся замок. Благодаря ему появляется возможность повторно производить крепление. Встречаются в продаже и хомуты с анкерным механизмом крепления, а также выпускаются полоски в виде шариков с шильдиковым элементом и без него.
В деревянном полу
Прокладка в структуре деревянных полов усложняется тем, что ее производят в пожароопасной среде. С учетом этой особенности для прокладки следует использовать кабельные изделия, оболочки которых не распространяют горение. Наилучшие по этому критерию – кабели, буквенная часть марки которых дополнена символами “нг” – негорючий.
Наилучшие результаты дает использование металлических труб, которые защищают также от механических повреждений. Допустим также глухой металлический лоток.
Формирование системы кабельных каналов выполняют в следующей последовательности:
- Вначале формируют трассы прокладки труб. Для прохода через лаги в них выполняют технологические отверстия, которые допустимо заменить пропилами
- Металлические трубы отдельных каналов устанавливают согласно проекту с последующим креплением к поперечным балкам. Основное средство крепления труб – перфорированная лента, для фиксации используются шурупы-саморезы.
- При большой величине зазора в местах прохода через балки его заделывают монтажной пеной.
- Отдельные отрезки труб соединяют друг с другом через распаечные коробки. Пример такого соединения приведен на рисунке 8.
- Вне зависимости от вида металлической трубы для формирования каналов их следует заземлить.
- В сформированные трубчатые каналы затягивают силовые кабели.
При проходе кабельных каналов через деревянные конструкции применение защитных втулок и коротких отрезков труб не относится к числу обязательных.
При обращении к системе подпольной прокладки электрических кабелей с учетом высокой пожарной опасности деревянных конструкций необходима их дополнительная обработка огнезащитными составами.
Пример установки распаечной коробки с заземлением труб и запениванием монтажных пропилов в лагах.
Прокладка кабеля в полу имеет ряд достоинств, но из-за определенных технологических сложностей реализации ее целесообразно применять в процессе нового строительства городских квартир. Для деревянных домов это ограничение смещается до уровня капитального ремонта.
В процессе формирования разводки желательно предусматривать систему монтажных коробок, а трубы между отдельными коробками должны иметь минимальное количество поворотов. Сам процесс формирования электропроводки с использованием прокладки в полу не отличается высокой технологической сложностью, при применении современных строительных материалов может быть выполнен без посторонней помощи при начальной квалификации и без применения специальных инструментов.
Как правильно использовать
Конструкция стяжки проста. Хомут затягивается самостоятельно или специальным инструментом. Усилие затяжки устанавливается прямо на инструменте. Используя инструмент, можно ускорить дело. Сегодня можно увидеть кабельные стяжки с крепежами, анкерными крепежами, шильдиками и прочими элементами. Для закрепления хомута понадобится использование самоклеющейся площадки под стяжку. Для бетонной или кирпичной установки используются дюбели.
Внутренние кабельные хомуты используются в квартирах в качестве вспомогательной детали. Высокопрочные, выпускаются в разных цветовых формах. Создают в помещениях эстетичность.
Чем заделать трещины в стяжке?
При появлении трещин в стяжке пола необходимо изначально определить причину их появления, а после этого приступать к их устранению.
Причинами появления трещин на цементной стяжке могут быть неправильный слой покрытия, быстрое высыхание, избыток или недостаток воды в растворе, отсутствие краевой ленты или компенсационных швов.
При этом глубина разреза должна быть не менее трети толщины основания. Расстояние между швами должно быть в пределах 5 метров. Герметизация швов производится с помощью герметика на основе полиуретана.
При появлении трещин в них можно сделать штробу, таким образом, расширив ее. Со стенок штробы необходимо убрать пыль и прогрунтовать их. Для заделки трещин в стяжке пола необходимо использовать безусадочное вещество, которое наноситься шпателем.
Если трешины на стяжке пола незначительные, а напольным покрытием будет кафельная плитка, тогда их можно проигнорировать.
Трещины в стяжке пола необходимо заделывать составом из клея ПВА, цемента и воды. Все эти составляющие смешиваются таким образом, чтобы смесь можно было залить в щель. После этого раствору необходимо дать застыть и приступать к укладке напольного покрытия.
Разновидности
Можно выделить разные типы стяжек:
- соединяются между друг другом и с несущей конструкцией одноразовые кабеля. Можно заметить на одном конце запирающую часть, на другом конце зазубрины. Именно они не дают изделия после проведения монтажных работ раскрыться;
- следующий тип – морозостойкие нейлоновые стяжки, они способны выдержать резкие перепады температуры. Материал их изготовления – это особый нейлон, он при нагревании не плавиться. Это свойство активно используют на промышленных заводах, например;
- еще одна разновидность – открывающиеся нейлоновые стяжки. Изделие выполнено таким образом, что стяжки применяются много раз. Их можно легко закрыть, при необходимости открыть;
- анкерный способ крепления в многоразовых и одноразовых стяжках;
- еще один тип – это те стяжки, которые имеют табличку для этикетки, надписи. Альтернатива этому варианту представлена на рынке. Это небольшой картонный кусочек, в который помещается нужная вам разметка.
Но как бы изделие не называли цель его применения одно – это объединение отдельных элементов в единое целое. Стяжки являются необходимым помощником во время проведения монтажных работ.
