Преимущества и недостатки
К преимуществам подобных моделей теплогенераторов можно отнести:
- Высокий КПД около 87%.
- Продолжительное действие на одной закладке и отсутствие излишнего тепла, приводящего к закипанию воды в системе.
- Периодичность чистки зольника 3-1 раз в месяц.
- Дровяной вариант оборудования является полностью энергонезависимым, его управление осуществляется за счет биметаллической пластины. Универсальные модели требуют мощности электрического тока всего 20 Вт.
- Высота трубы дымохода для таких устройств может быть от 4.5 метров.
- Оборудование является безопасным, при критических температурах происходит сжатие конструкции, а не взрыв.
Мощность котлов в зависимости от конструкции
На практике аппараты Стропува уверенно служат свыше 10 лет.
Недостатки котла Стропува:
- Оговоренная производителем продолжительность горения агрегата на разном виде топлива возможна только при определенных условиях. Сюда входит хорошее утепление дома и правильно собранная система отопления, а это на практике редко встречается.
- В топку нельзя подбрасывать дрова в процессе горения – нужно дожидаться пока все не прогорит, в результате всегда наблюдается эффект холодных батарей.
- Биметаллический регулятор не дает возможности точно настроить температуру в системе.
Агрегат считается энергонезависимым, но система, к которой он подключен, требует принудительной циркуляции насосом.
4 Рекомендации по монтажу и эксплуатации
Для установки прибора выбирают изолированное помещение, оборудованное приточной вентиляцией, либо открывающимся окном. Высота потолков котельной должна быть не менее 2,5 м, площадь — от 4 кв. м. Работы по установке выполняются четко по инструкции.
Особенности монтажа:
- котел устанавливают на бетонный фундамент высотой 10 см от пола либо на негорючее основание;
- дно обмуровывают бетонным раствором, стык закрывают жаропрочным герметиком;
- соблюдают интервалы: спереди — не менее 1 м свободного пространства, сзади — 0,6 м, сбоку до стены — 0,6 м;
- места соединения аппарата с дымоходом и системой отопления тщательно герметизируют.
Теплогенератор представляет собой источник повышенной опасности. Котельная должна быть оборудована средствами пожаротушения и емкостью с песком для аварийного гашения очага.
Другие особенности эксплуатации:
- нельзя хранить топливо и другие горючие материалы рядом с отопительным прибором;
- раз в месяц необходимо проверять состояние дымоотвода с помощью зеркала, при необходимости проводить очистку от накоплений сажи;
- не допускается эксплуатация в системах с принудительной циркуляцией при выходе из строя насоса или отключении электричества;
- при отоплении древесиной очистка от пепла производится по мере необходимости;
- при использования торфа или угля зольник нужно чистить каждый раз перед новой закладкой;
- трос подъема распределителя желательно смазать маслом для предупреждения износа;
- необходимо осматривать дверцы на предмет герметичности закрывания.
4.1 Пошаговая инструкция запуска котла
Перед загрузкой топлива поднимают распределитель, потянув трос за кольцо на передней панели, и закрепляют его с помощью крючка. Приоткрывают заслонку.
Топливный ресурс расходуется максимально эффективно при полной загрузке. Закладка производится через верхнюю дверку.
Особенности укладки:
- Дрова кладут на пол котла слоями горизонтально как можно плотнее друг к другу. Щели между поленьями желательно закрыть опилками, щепой или стружкой.
- С углем используют колосник. Снизу укладывают дрова, чтобы решетка не прогорела. Сверху тонкий слой древесины — для розжига.
- Торф складывают в такой последовательности: непосредственно на колосниковую решетку крупные брикеты, затем помельче.
Для разведения огня сверху кладут мелкие дрова, древесные отходы и бумагу. Поджигают и дают очагу разгореться. Камеру прикрывают, оставляя зазор в несколько сантиметров. Когда температура повысится до 40-50°C, дверцу закрывают и снимают трос с крючка.
Важные моменты:
- нижнюю камеру нельзя открывать при работе котла, иначе поступивший снизу воздух нарушит его работу;
- запрещается догружать топливо, пока не прогорит предыдущая порция, чтобы не нарушить принцип верхнего горения;
- во избежание ожогов загрузку нужно производить при снижении температуры до 40°C.
Видеоинструкция по растопке показана в следующем видео.
Последовательность изготовления
Вид самодельной установки
У бочки вырезается крышка с небольшим бортиком, для чего используется болгарка. В крышке прямо посередине делается отверстие под трубу диаметром 100 мм.
Далее из проволоки или уголков изготавливается колосник
По сути, это обычная решетка, где важно определиться с размерами ячеек. Чем они мельче, тем лучше, особенно, когда дело касается такого мелкого топлива, как опилки или шелуха
Кстати, колосник используется не во всех моделях – иногда можно обойтись и без него. Если же он есть, то устанавливается внутрь бочки ближе ко дну. Крепление производится электросваркой.
Теперь переходим к изготовлению груза – пресса. Для этого из стального листа толщиной 4 мм вырезается круглый блин, диаметр которого на 2–3 см меньше диаметра металлической бочки. В нем делается сквозное отверстие диаметром 100 мм.
К блину привариваем трубу
Обратите внимание, что длина трубы должна быть больше высоты бочки на 20–50 см. Теперь с обратной стороны блина необходимо приварить 4 швеллера
Они нужны для утяжеления пресса и создания под ним небольшого пространства – это и будет зона горения. Швеллера привариваются таким образом, чтобы не закрывать отверстие в блине. Обычная схема крепления – крест-накрест.
В бочке чуть выше места установки колосника необходимо сделать дверцу, через которую можно будет чистить котел от золы и пепла. Герметизацию этого приспособления необходимо провести с помощью асбестового шнура.
Сбоку в верхней части бочки практически около ее верхнего края делается сквозное отверстие, и на это место с внешней стороны приваривается небольшой патрубок диаметром 100 мм. Это будет место установки дымохода.
Теперь необходимо позаботиться о съемной крышке. Верхнюю часть бочки, которую вырезали, необходимо привести в надлежащий вид. Для этого ее бортики немного расширяют – их можно просто простучать молотком. С верхней стороны необходимо приварить две ручки, с помощью которых крышка будет устанавливаться вручную. На внешней стороне бортика по всему периметру надо приклеить асбестовый шнур или полоску стекловолокна, которая будет сдерживать дым, выходящий из зоны горения.
На этом все части котла готовы, и можно приступать к закладке топлива, а также сборке конструкции.
Порядок сборки конструкции
Камера горения
На уложенное топливо устанавливается пресс трубой вверх, и на нее надевается крышка бочки. С патрубком соединяется дымоход. Печи длительного горения имеют своеобразную конструкцию, которая обеспечивает удаление угарных газов только по горизонтально выведенной трубе.
То есть дымоход будет не вертикальным, а горизонтальным с небольшим уклоном вверх. Это еще одна отличительная черта печей длительного горения.
Перед тем как поставить пресс, необходимо верхний слой топлива разжечь. Затем устанавливается пресс и крышка. В этом случае дрова или опилки в зоне горения будут просто тлеть, выделяя большое количество тепловой энергии. При этом, выгорая, зона будет под действием груза постепенно оседать. Дым от сгорания твердого топлива выходит из зоны между зазором, образованным стенками бочки и краями металлического блина. Затем он выводится через дымоход. Кислород поступает в зону горения через вертикально приваренную к блину трубу.
Так как металл от бочки будет сильно нагреваться, конструкция считается небезопасной в плане возникновения пожара. Поэтому специалисты рекомендуют:
- Устанавливать такую печь около стен, которые возведены из негорючих материалов.
- Под печь длительного горения нужно заливать фундамент. Он может быть бетонным или из огнеупорного кирпича.
- Для увеличения безопасности эксплуатации можно установить защитный тепловой экран из металла или кирпичей.
Устройство и принцип работы
Устройство котла Стропува изнутри выглядит как два цилиндра, установленные по принципу «труба в трубе», то есть малый располагается в большем по диаметру, что в свою очередь отделён от стенок котельного корпуса особой тепловой изоляцией.
Контур отопления (тепловой обменник) находится между этими цилиндрами. В маленьком цилиндре располагается камера сгорания. Горючее загружается через особую дверку на лицевой части корпуса, очищение от золы осуществляется через нижнюю дверку. Котёл устроен таким образом, что сгорает лишь часть топлива, находящаяся на поверхности.
На этот внешний слой поленьев и угля, из-за встроенного распределителя, через трубу поступает тёплый воздух из специальной камеры для его нагрева. Вместе со сжиганием верхнего слоя дров данный распределитель опускается вместе с очагом горения топлива в нижнюю часть твердотопливного агрегата. Нужно сказать, что воздушный распределитель всегда находится внутри очага горения.
Устройство котла Стропува
| № | Обозначение |
|---|---|
| 1 | шибер |
| 2 | битепловой регулятор тяги |
| 3 | опора регулятора тяги |
| 4 | камера для нагрева воздуха |
| 5 | выход продуктов сгорания |
| 6 | патрубок для подачи воздуха в котёл |
| 7 | телескопическая труба |
| 8 | загрузочная дверца |
| 9 | воздушный распределитель |
| 10 | твёрдое топливо |
| 11 | дверца прочистная |
| 12 | цепь для поднятия воздушного распределителя |
| 13 | крюк |
| 14 | выход теплоносителя |
| 15 | вход теплоносителя |
| 16 | место для термометра |
| 17 | место для предохранительного клапана |
| 18 | основание котла |
| 19 | регулятор подачи воздуха в нижнюю часть котла |
С целью регулирования воздушной подачи в котёл и температуры жидкости в теплообменнике установлен битепловой регулятор тяги, располагающийся сверху котельного корпуса. С помощью его коэффициент полезного действия может достигать более 86%.
Продукты сгорания обволакивают камеру сжигания снаружи и выводятся через особое отверстие в дымовую трубу, способствуя по пути достижению большего теплосъёма внутри корпуса котла.
https://youtube.com/watch?v=HM1z2HwB6mU
Новые узлы обвязки для твердотопливных котлов Stropuva уже в продаже
Рекомендуемая схема обвязки котла длительного горения Стропува S40/S40U (вариант 2)
Работа схемы с подключением бойлера, без резервного котла и теплого пола
Циркуляционный насос (P) подает теплоноситель из системы отопления, прогоняя его через котел.
Нагретый теплоноситель из котла Stropuva S 40 (1к) поступает через бойлер косвенного нагрева (B). При достаточном диаметре входящих патрубков бойлера, вентиль (3) закрывается и весь поток теплоносителя идет через бойлер, который подключен последовательно, поэтому вода в нем нагревается быстрее.
После нагрева бытовой воды (ГВС), теплоноситель поступает в систему радиаторов.
(bk3 – 17) – балансировочный вентиль, предназначенный для регулировки проходящего потока. С его помощью поток от циркуляционного насоса распределяется так, чтобы его хватило для подогрева радиаторов, и в то же время, чтобы он был достаточен для самого котла. Общий объем потока зависит от мощности циркуляционного насоса и может быть изменен путем переключения положений скорости насоса. Достаточно циркуляционного насоса мощностью 50–100 Вт.
(bk1 – 3) – балансовый кран защитного самотечного радиатора, при помощи которого поток настраивается таким образом, чтобы возвратный патрубок радиатора был примерно на 40°C холоднее подающего патрубка.
Рекомендуемая схема обвязки твердотопливного котла длительного горения Стропува S40/S40U с подключением бойлера и теплого пола, без резервного котла
Рис.8. Элементы сборного узла котельной
1. Воздухоотводчик, 2. Редукция ø 25 – 1, 3. Редукция ø 32 – 25, 4. Ниппель ø 25, 5. Тройник ø 25, 6. Соединение ø 25, 7. Колено ø 25 внутр., 8. Ниппель ø 15, 9. Предохранительный клапан давления 1,5 бар, 10. Шаровой кран с гайкой ø 25 внутр., 11. Шаровой кран с гайкой ø 25 внутр., 12. Гаечное соединение циркуляционного насоса ø 25, 13. Циркуляционный насос, 14. Шаровой кран ø 15 внутр., 15. Трехходовой распределительный клапан ø 25, 16. Гаечное соединение клапана ø 25, 17. Колено ø 15 внутр./нар., 18. Колено ø 25 внутр./нар., 19. Фильтр ø 25, 20. Балансировочный вентиль ø 25, 21. Редукция ø 25 –20, 22. Бак расширительный, 23. Заглушка ø 25 нар., 24. Крестовина ø 25, 25. Тройник ø 25 – 15, 26. Трехходовой смесительный клапан ø 25, 27. Балансовый кран ø 15, R – в/из радиаторы/ов, B – в/из бойлер/а, F – в/из обогрев/а пола, Н – в/из сушилки/ок с терморегулирующими вентилями
Трехходовой распределительный клапан ø 25 (15) можно установить ручной.
Рис.9. Рекомендуемая схема обвязки котла длительного горения Стропува S 40 (вариант 3)
Работа схемы с подключением бойлера и теплого пола, без резервного котла
Теплоноситель, нагретый в котле Stropuva S40/S40U, проходит через стальные трубы ø 25. Воздух из аппарата удаляется через автоматический воздухоотводчик (0). На наружном контуре устанавливается предохранительный клапан (9).
Теплоноситель по наружному контуру направляется на трехходовой смесительный узел (12). Смесительный узел (12) в нижней части контура необходим для смешивания обратного теплоносителя после циркуляционного насоса.
Разница температур теплоносителя подающей и обратной линии должна находиться в пределах 15-20°С. Соответственно, при температуре подающей линии равной 75°С, температура обратной линии должна быть равная 55-60 °С.
Бойлер (4) подключается в малом контуре через вентиль (8а, 8b). После нагрева бойлера вода поступает в ближайший радиатор (2) через балансовый вентиль (8с).
Дополнительный радиатор (2) необходимо подключить автономно. Радиатор необходим для предотвращения перегрева котла при отключении циркуляционного насоса (7а).
Система радиаторов подключается в верхней части малого контура через вентиль (8d). Обратная линия от радиаторов подводится к циркуляционному насосу (7a) через вентиль (8f). На малом контуре после отбора теплоносителя к радиаторам, производится подключение теплых полов через циркуляционный насос (7b).
Теплоноситель обратной линии теплых полов подводится к трехходовому распределительному клапану (6) через вентиль (8е).
Трехходовой смесительный клапан (6) необходим для смешивания подающей и обратной линии и доведения температуры подающей линии теплых полов до температуры 25-35°С.
Трехходовой разделительный клапан (12) присоединяется к циркуляционному насосу (7а) к общей обратной линии. В нижней части контура после смесительного узла (12) устанавливается балансировочный вентиль (13) с расходомером, для регулировки потока воды в котел.
В обратной линии после балансировочного вентиля (13) монтируются спусковые вентиля (14а, 14b) для подпитки и слива теплоносителя из системы, а также расширительный бак (10). Давление в расширительном баке должно быть 0,5-0,8 атмосфер.
Печь Бубафоня с водяной рубашкой
Пиролизная печь Бубафоня из газового баллона с водяной рубашкой.
Наконец, мы добрались до отечественного аналога котла Stropuva, который намного проще в исполнении, так как у него нескладная труба для подачи воздуха в топку. Инструкций как сделать печку Бубафоня своими руками уже столько, что только слепой их не видел, если, конечно, интересовался данной темой. А все почему? Да потому, что процесс настолько простой и если взяться за дело всерьез, то за день можно с ноля получить готовое изделие. Из чего только не делается печка Бубафоня своими руками:
- из газового баллона;
- из бочки;
- из труб.
Может быть хоть круглой, хоть квадратной. Не будем повторять одно и то же, просто почитайте статью: «Печка Бубафоня из газового баллона» — и вам все станет понятно. Сегодня же рассмотрим вариант изделия с водяным контуром, как бы попытаемся повторить принцип работы котла Stropuva. Все что потребуется – это изготовить простую Бубафоню и вставить ее в трубу большего диаметра. Таким образом, получим зазор, в котором будет нагреваться теплоноситель.
Естественно, это пространство сверху и снизу заваривается, чтобы туда не попадал разный мусор
Что важно при изготовлении печи Бубафоня с водяной рубашкой своими руками:
- использование жаростойкой стали;
- толщина стенок не менее 4 мм;
- наличие крана для слива и подпитки воды.
Сразу предусмотрите в верхней части отверстие сквозь наружную и внутреннюю стенку для монтажа в него дымохода. Также должно быть достаточно пространства для воды. Отступ от наружной до внутренней стенки порядка 10 см. При подключении не перепутайте патрубки подачи и обратки (подача сверху).
3 Как растопить котёл
В езде на велосипеде самое сложное не ехать, а начать движение и его закончить. Так и в работе котла — сложнее всего его растопить. Не рассчитывайте, что растопка котла займёт у вас мало времени: вам придётся выделить около часа на эту процедуру.
Начало топки — уборка золы и подготовка котла к работе. После того, как зольник и камера горения очищены, можно переходить к растопке.
3.1 Прогрев топки котла и дымохода
Для собственного комфорта и правильного запуска котла в работу требуется прогреть его топку и дымоход. Если отопительный прибор не оборудован принудительной системой дымоудаления, для того чтобы топливо начало гореть, необходимо создать тягу. Образование тяги основано на законе Архимеда: нагретые газы становятся легче и стремятся «всплыть». Для их движения и удаления отопительные приборы, работающие на сжигании топлива, оборудованы дымоходом.
Конструкция котла такова, что путь для дыма затруднён: на его дороге встречается теплообменник и сложной формы конвективная поверхность, снижающая скорость движения продуктов сгорания. Да и патрубок дымохода обычно расположен горизонтально, что тоже затрудняет перемещение дыма. Поэтому, если котёл не прогрет, продукты сгорания ищут наиболее простой путь. И чаще всего дым начинает просачиваться в помещение.
В некоторых случаях вертикальную часть дымохода оборудуют подтопком (маленькой топкой, служащей для прогрева дымохода) с дверкой, открыв которую можно сжечь небольшой объём легкогорючего топлива (например, бумаги) непосредственно в самом дымоходе. При использовании подтопка прогревается внутренняя часть дымоходного канала.
Если такой возможности не предусмотрено, то в топку закладывается растопка — скомканная бумага, береста — что-то легко воспламеняемое. Поверх растопки — щепки и лучинки, затем поленья небольшой толщины. Дровами камеру сгорания нужно заполнить не более чем на половину расчётного объёма.
В момент растопки нужно открыть шибер дымохода и клапан поддувала, обеспечив приток воздуха для горения.
Встречаются советы перед началом топки распахнуть в котельной окно, если оно есть: не забывайте, что для физико-химического процесса горения нужен кислород.
Для сжигания килограмма дров требуется около 5 кубических метров воздуха. Если приток воздуха в топку котла производится из помещения котельной, то обязательно нужно устроить приточную вентиляцию — особенно, если в котельной нет окон или они герметичные (со стеклопакетами).
После укладки поленьев поджигается растопка. Когда появляется устойчивое горение, дверку топки нужно прикрыть и дать прогореть закладке.
3.2 Выход на расчётную мощность
Как только камера сгорания и дымоход достаточно прогрелись, можно переходить к основной стадии работы котла. Для этого следует повторить процесс растопки, используя хорошо горящие материалы. Теперь основная закладка дров производится уже полная, чтобы, согласно инструкции к прибору, заполнить камеру сгорания.
После того как топливо разгорелось, котёл через некоторое время выйдет на расчётную мощность. Теперь процесс горения будет происходить некоторое время самостоятельно. Как долго — зависит от объёма камеры сгорания и принципа работы котла. После того, как закладка дров прогорит, потребуется сделать новую.
Правильно работающий котёл — источник тепла и комфорта в загородном доме
Важно! При растопке не используйте жидкости для розжига или легко воспламеняющиеся бензин, солярку и прочее
Руководство по самостоятельной сборке котла стропува
Прежде чем приступать к работе, подготовьте необходимые для этого приспособления.
Каких-либо сверхсложных в обращении инструментов и труднодоступных материалов не понадобится. Однако лучше собрать все заранее, чтобы не отвлекаться на поиски недостающих элементов в дальнейшем.
Набор для сборки котла стропува
- Металлическая бочка. Используйте большую емкость объемом от 200 л.
- Аппарат для сварки.
- Толстостенная металлическая труба.
- Стеклоткань.
- Металлические швеллеры.
- Асбест.
- Зубило.
Функцию корпуса рассматриваемого отопительного агрегата будет выполнять большая металлическая бочка. Можете использовать как новую, так и старую емкость. Главное, чтобы бочка не имела сквозных отверстий и следов сильных повреждений коррозией.
По возможности лучше всего использовать бочку советского производства. Такие изделия являются гораздо более прочными и качественными по сравнению со своими современными аналогами.
При наличии доступа к станку для прокатки можете приобрести большой лист металла и использовать его для сборки корпуса котла. Рекомендуемая толщина листов — 2,5-3 мм. Оптимальные размеры — 125*250 см. На выходе у вас должно получиться 2 цилиндра диаметром 50 и 45 см.
Сборка печи
Работа по изготовлению котла стропува выполняется в несколько простых шагов.
Первый шаг. Очистите бочку от разного рода загрязнений, а затем вырежьте в ее верхней части отверстие. То есть вам нужно попросту «выбить» верх емкости, чтобы получить свободный доступ к ее внутренней части.
Второй шаг. Отрежьте от металлической трубы диаметром порядка 15 см небольшой кусок. Из него вы сделаете патрубок для подключения дымохода.
Третий шаг. Вырежьте в боковой стенке бочки отверстие для установки ранее подготовленного патрубка, а затем приварите отрезок дымоотводящей трубы к готовому отверстию.
Четвертый шаг. Возьмите ранее отрезанный верх бочки и сделайте в нем отверстие диаметром порядка 100 мм.
Люк для загрузки топлива двойной с прокладкой из асбеста
Пятый шаг. Подготовьте трубу диаметром 10 см и приварите ее к отверстию, подготовленному на предыдущем шаге. Длина трубы должна несколько превышать высоту бочки.
Пропилено внешнее отверстие и вварен выпускной патрубок
Шестой шаг. Возьмите 4 металлических швеллера и приварите их по радиусу крышки котла. Приваривать нужно на каждые 45 градусов окружности.
Приварите к обратной стороне крышки предварительно подготовленную трубу. Установите крышку на бочку.
Восьмой шаг. Сделайте заслонку для поддувной трубы. Меняя положение этой заслонки, вы сможете устанавливать нужную интенсивность тяги.
Заполните бочку дровами примерно на треть высоты. Добавьте немного керосина и бросьте в емкость зажженную спичку. В идеале дрова разгорятся практически сразу же. При этом вы не должны отмечать ни наличия дыма, ни какой-либо тяги, ни любого рода нехарактерных запахов.
При наличии чего-либо из вышеперечисленны х признаков откажитесь от использования котла. Такое оборудование с большой долей вероятности вскоре выйдет из строя и навредит своим владельцам. Но если вы собирали агрегат в точном соответствии с вышеприведенной инструкцией, никаких проблем не будет.
Приведенного ранее количества дров будет достаточно примерно для суточного обогрева небольшой комнаты. Если помещение имеет среднюю площадь, удвойте объем загрузки.
Таким образом, собрать отличный котел стропува для обогрева разнообразных помещений небольшой и средней площади можно своими руками. Теперь не придется тратить большие деньги на покупку дорогостоящего оборудования. Нужно лишь во всем следовать инструкции и в вашем доме всегда будет тепло и уютно.
Удачной работы!
Как работает твердотопливный котел длительного горения Stropuva
Котел Stropuva — единственный в мире котел, горение которого выходит за рамки привычных нам показателей. Это уникальнейшая в своем сегменте технология. Если сравнивать этот котел с любым другим твердотопливным котлом, то это будет некорректное сравнение — ни один из существующих котлов не в силах предложить такую длительность горения на одной закладке топлива — 120 часов. В самом лучшем случае другие котлы выдержат до 6 часов непрерывного горения. Это значит, что в холодное время года вас ждет “увлекательная” работа кочегара – вставать каждые 6 часов, для того, чтобы пойти подбросить топливо.
Чтобы досконально понять уникальность технологии котла Stropuva, потребуется небольшая экскурсия в историю отопления — это поможет лучше понять физику процесса.
С момента появления у человечества необходимости в отоплении в холодное время все процессы горения топлива происходят по одному и тому же принципу, лучшим примером выступит конструкция русской печи.
Мы закладываем топливо, открываем поддувало снизу, зажигаем топливо также снизу. Начинается процесс горения — топливо начинает гореть все сразу, по принципу костра. Горит хорошо и жарко, но не долго и не эффективно — часть топлива прогорает “просто так”, а тепло вылетает в трубу! Чтобы удержать процесс горения на одном, достаточно стабильном уровне, необходимо очень часто подбрасывать все новое и новое топливо. В противном случае горение угаснет очень быстро, а топливо прогорит неэффективно!
Именно этот принцип лежит в основе конструкции любого из существующих отопительных приборов, работающих на твердом топливе — это всегда “костер”
Stropuva– это совершенно иное представление о горении топлива. Это самое современное изобретение человечества, где все в прямом и переносном смысле перевернуто с “ног на голову”:
- Воздух подается в котел не снизу (помните “костер”?), а сверху! Причем воздух, с помощью специального конструктивного элемента — телескопической трубы и насадки-распределителя воздуха подается сразу и непосредственно в зону горения!
- Именно благодаря такой компоновке, топливо также горит не снизу, а сверху, поэтому одновременно в процессе горения участвует только верхние 20-25 см топлива.
- Котел конструктивно устроен так, что, используя физику твердых тел (нагревание — расширение, охлаждение — сжатие) и авторское изобретение — би-тепловой регулятор тяги (воздушную заслонку), так же расположенный вверху, на крышке котла. Котел сам регулирует интенсивность подачи воздуха в зону горения, что впрямую влияет на стабильность процесса горения и не позволяет использовать больше топлива, чем нужно на данный момент,
- Конструктивно котел представляет собой два сосуда разных диаметров, вставленных один в другой, между которыми находится жидкость теплоноситель. Внутри максимальной версии 40 кВт одномоментно в котле находится всего 55 л жидкости, а площадью теплосъема является вся внутренняя окружность котла
- Эта же конструкция позволили сделать котел максимально безопасным и очень долгосрочным по сроку службы. Агрессивная зона горения всего 20-25 см, и эта зона не является статичной, а в процессе цикла, двигается сверху вниз.Именно это позволило установить минимальный срок службы котла — 15 лет, а учитывая простоту конструкции- больше, ведь там просто нечему ломаться! Это дает дополнительный очень важный критерий — личная безопасность и безопасность дома!
- Котел прост в монтаже и пуско-наладке, нужно просто следовать рекомендациям по способу его подключения.
Простой пример — для нас уже стало привычным, что, если мы приобретаем современный телевизор (например, с новейшей технологией 4К), мы уже не пытаемся подключить его к обычной комнатной антенне и пытаться получить качественную картинку. Мы все-таки пытаемся подключить телевизор к кабельному телевидению, как минимум. Иначе нам трудно объяснить самим себе, за что мы заплатили большие деньги.
Также и с котлом Stropuva — очень странно приобрести отличный и непревзойденный по длительности горения, экономии тепла и сроку службы отопительный прибор, который стоит своих денег — и игнорировать все рекомендации производителя, лишаясь самого главного — удовольствия от работы котла!
Видео по теме
