Специфика колодезной конструкции
Прежде чем приступить к обустройству колодца, давайте подробно ознакомимся с его конструкцией. Итак, он включает в себя несколько основных элементов:
- Шахта (ствол). Основной элемент шахты, образованный отвесными герметичными стенками. В наше время ствол чаще всего делают из железобетонных колец;
- Оголовок. Часть колодца, расположенная над землей. Оголовок выполняет сразу несколько функций. Прежде всего он защищает колодец от попадания в него мусора. Кроме того, оголовок — это декоративный элемент, который может украсить дизайн участка;
Оголовок позволяет не только защитить колодец от мусора, но и помогает благоустроить участок
Фильтр. Представляет собой слой щебня и песка, которые очищают проникающую в шахту воду от примесей.
Строительство начинается с выполнения шахты, затем засыпается на дно фильтр и строится оголовок.
Колодец из камня и дерева
Самым долговечным, экологически чистым и тяжелым в монтаже является каменный колодец. Есть примеры монтажа каменной кладки на деревянном венце по способу колец – подкапывание и кладка по мере опускания. Применяется крайне редко ввиду высокой травмоопасности, при значительной глубине колодцев. Проще вырыть большую яму и начать кладку снизу. Подбирать камни необходимо с минимальными зазорами. Наилучше подходит пластинчатый камень, не требующий подбора фрагментов природного камня – дикаря, при кладке минимальный расход цемента.
Проще применять для технологии верхней кладки дерево. Венцовая кладка благодаря пластичности древесины менее критична к перекосам. Для исключения распада сруба при зависании применяют вертикальную сцепку скобами или досками, скрепляющими горизонты между собой. После достижении дна удаляются.
При кажущейся архаичности деревянные колодцы исправно работают по 100 лет, потом требуют ремонта — замены верхние элементы. Но требуется тщательный подбор древесины: дуб, вяз, лиственница.
Углублять или не углублять?
Углубление пересохшего колодца своими руками – занятие очень сложное и затратное, как по времени, так и по деньгам
Именно поэтому крайне важно определить целесообразность будущего мероприятия
Прежде всего, нужно ответить на несколько вопросов:
- Уменьшение количества воды в колодце не может быть связано с погодой: продолжительными морозами или длительной засухой.
- Оставшаяся в колодце вода сохранила свои качества. Она не имеет посторонних запахов, вкусная и чистая. Если это не так, возможно заиливание донного фильтра. Проблема решается грамотной чисткой.
- В расположенных неподалеку колодцах уровень воды не изменился.
Если на все вопросы дан положительный ответ, вполне возможно, что проблема именно в вашем колодце, и он нуждается в углублении. Но торопиться с началом работ все равно не стоит.
Для начала имеет смысл провести такие мероприятия:
- провести геологическую разведку посредством опроса соседей – владельцев скважин или колодцев;
- точно определить ежедневный приток воды;
- выяснить в метеослужбе или у владельцев эксплуатируемых источников воды, на какой глубине у них вскрыт водонос;
- определить способность грунта «держать» стенки шахты без осадки.
Такие трудоемкие подготовительные работы связаны с тем, что все типы грунта имеют свои особенности и характеризуются определенными нюансами при работе. Нарушение технологии и некомпетентность работника может повлечь перекрытие водоносного слоя, а то и разрушение ствола при попадании в плывун.
Углубление колодца – крайне трудоемкое и затратное мероприятие. Перед началом проведения работ нужно убедиться в его целесообразности. Вполне возможно, что копка нового колодца будет лучшим решением
Плывуном называется грунт, состоящий из водонасыщенной смеси песка, органики и ила, который при определенных условиях приходит в движение, что опасно не только для колодца, но и для расположенных неподалеку строений.
Ошибки в углублении шахты колодца могут стоить слишком дорого, как в отношении трудозатрат, так и в отношении денег. Процедуру можно проводить только один раз и в случае неудачи колодец останется только засыпать.
При этом стоимость выкопанного рядом нового колодца в некоторых случаях может оказаться меньше, чем углубление старого, причем гарантий успеха не даст никто.
Специалисты рекомендуют углублять шахту при наличии нескольких условий:
- На дне ствола нет плывуна.
- Шахта колодца очень глубокая, как минимум 10 колец. Иначе строительство нового сооружения обойдется дешевле.
- Хорошее качество воды в источнике.
- Отсутствие деформации бетонных колец внутри ствола. Если смещения есть, их величина не превышает 40 мм.
- Суточный дебет воды составляет меньше одного кольца.
Углублять колодец придется до второго водоносного слоя. Это как минимум 5 метров, причем гарантий, что вода в нем пригодна для питья, нет никаких.
Наличие на дне колодца плывуна, подвижного слоя из смеси песка, органики и ила, часто становится непреодолимым препятствием для дальнейшего углубления
Бетонные колодцы
Хотя самыми популярными являются деревянные колодцы, основной их недостаток – сложность возведения. Это приводит к тому, что многие предпочитают использовать при строительстве конструкций железобетонные кольца. Срок их службы более 25 лет, цена намного ниже деревянных, а монтаж элементов достаточно простой. Для строительства колодцев используются кольца с маркировкой КС 10-9:
- Высота – 900 мм.
- Диаметр внутренний – 1000 мм.
- Диаметр внешний – 1160 мм.
- Вес кольца – 750 кг.
Желающим облегчить установку колец можно брать элементы меньших размеров:
- Высота – 400 мм.
- Диаметр внутренний – 1000 — 1200 мм.
Кольца изготавливаются из чистого бетона или железобетона, все зависит от предпочтения владельца участка. Толщина первых — от 50 до 90 мм, вторых — до 120 мм. Конструкции колец бывают двух вариантов:
- Без замков.
- С замками, изготавливаются парными: на одном делается бортик, на втором – выемка, размер которой соответствует входу буртика.
Скобы для фиксации колодезных колец
Преимуществами применения скоб на стыках деталей являются:
- Предотвращение смещения колодезных колец.
- Предохранение от разрывов швов между элементами. Это особенно опасно в период зимы-весны, когда верхние слои земли сначала замерзают, затем оттаивают, что приводит к подвижности грунтов и в результате колодезные кольца могут прийти в движение, что влечет за собой появление разрывов швов между ними.
- Повышение надежности сооружения.
Как производится монтаж колодезных колец
Для установки скоб необходимо приобрести:
Принцип сооружения колодца из бетонных колец такой же, как и из дерева. Используется опускной метод, который заключается в постепенном углублении новых деталей. Порядок проведения работ заключается в следующем:
- Роется котлован глубиной до двух метров.
- Опускаются два кольца.
- Кольцо поправляется ломиком и устанавливается точно на место.
- Доски удаляются.
Соединение бетонных колец между собой скобами
Герметизация колец бетонного колодца. Для этого используется цементный раствор в соотношении 1:3. Бетон должен быть марки 400, песок без посторонних примесей, высокого качества.
Скрепление скобами дает положительные результаты при условиях:
- Если соединение скобами выполняется на этапе возведения сооружения и соединяет, несмотря на разный грунт, несколько колодезных стыков.
- Четкое соблюдение всех нюансов технологии, использование необходимого оборудования.
Как правильно выполнять скрепление колец для колодца скобами хорошо видно на видео. В этой статье дана лишь краткая характеристика элементов и способ установки.
Как установить ходовые скобы
Для чистки колодцев, облегчения их обслуживания монтируются дополнительные элементы. Скоба ходовая для колодцев замоноличивается в конструкцию при изготовлении колец или после их монтажа.
Установка ходовых скоб в колодце
Инструкция по монтажу изделий указывает, что для этого нужно просверлить два отверстия соответствующего диаметра. Зафиксировать элемент на месте цементным раствором. Закрепить некоторые современные скобы можно установкой, в специально предусмотренные в деталях отверстия, дюбелей, которые затем расклиниваются при установке в них ножек скоб, что защищает элемент от выпадения.
По строительным нормам расстояние между скобами по вертикали должно быть 300 мм. Материалом для изготовления элементов берется арматурная сталь. Недостатком их является плохая стойкость металла от действия коррозии при повышенной влажности в конструкции. Стандарты для Европейских стран предусматривают изготовление скоб с футеровкой пластиком или из нержавеющей стали, что увеличивает надежность и стойкость изделий.
Чистка колодца вручную: как это делается
Алгоритм ручной или механической чистки напрямую зависит от того, из чего сделаны стенки шахты колодца. Проще всего чистить пластик, труднее поддаются пористые материалы: дерево, бетон, кирпич.
Профилактическая очистка
Профилактические работы в колодце не требуют непосредственного опускания в шахту. Достаточно полностью откачать воду и с помощью шеста с жёсткой щёткой на конце поскрести стенки, а затем обработать их раствором хлорной извести (150 грамм на 10 литров воды).
Другой вариант – заполнить колодец водой и вылить в него предварительно размешанный раствор хлорной извести с расчётом на 1 кольцо примерно 280 грамм. После заливки дезинфицирующей жидкости колодец плотно закрывают, чтобы хлор не улетучивался, и оставляют без доступа солнечных лучей на ночь или на 10–12 часов. После воду откачивают и неоднократно промывают колодец, удаляя воду до тех пор, пока не пропадёт запах хлорки.
ФОТО: valles.ruПервую неделю воду из колодца отстаивают перед применением и обязательно кипятят
Вместо хлорной извести для профилактической чистки можно использовать «Белизну» и марганец (только в разведённом виде). Марганцовка по своей эффективности уступает хлорсодержащим средствам.
Что нужно для ручной чистки
Помните, что чистку колодца нужно проводить только с двумя напарниками. Для работ вам потребуется прочный страховочный трос, длинная лестница из каната, ведро на тросе, средства для механической очистки (скребок, щётка, шпатель, губка).
ФОТО: skolodez.ruПонятно, что для работы внутри шахты вам потребуется непромокаемая одежда
Как откачать воду из колодца
Если речь идёт не профилактической, а о капитальной чистке, то сразу всю воду откачивать не стоит, это делают постепенно, по мере опускания чистильщика ко дну. Таким образом, очищенный мусор будет удаляться из шахты вместе с водой.
Полностью осушить колодец вряд ли получится, потому что он питается за счёт подземных вод. Выливать откачиваемую воду нужно как можно дальше от шахты, чтобы она вместе с верховодкой не вернулась назад, теперь уже с грязью.
Как вручную почистить стенки шахты
Стенки колодца чистят скребком или металлической щёткой, удаляя отложения и верхний слой рыхлого материала
Важно не перестараться и не повредить целостность поверхности
ФОТО: kolodcy58.ruЕсли есть в арсенале инструментов автомойка высокого давления, это значительно упростит задачу. Для работы мойки откачанную чистую воду предварительно собирают в ёмкость
После этапа механической очистки стенок принимаются за дно колодца. Всю грязь собирают и поднимают вёдрами вместе с илом. Для упрощения работы пригодится ковш с длинной ручкой. Это самая грязная и самая опасная часть процедуры, потому что именно на самом дне и скапливаются опасные газы. Будьте предельно осторожны и используйте средства защиты, а также контролируйте своё состояние и ощущения.
Когда чистка добралась до гравийной засыпки днища колодца, гравий поднимают наружу и промывают. Проще поменять гравийную подушку на новую.
Как укрепить и герметизировать швы в шахте
При очистке стенок обратите внимание на швы между кольцами колодца. Если они разошлись, их стягивают скобами, по 5–6 штук на каждое кольцо для верхних колец и по 3 – для нижних
Щели меньше 5 см запечатывают гидропломбами типа «Ватерплаг» или «Гидростоп» на металлической стеке. Более крупные разрывы сначала закладывают кирпичом и потом тоже покрывают гидрозатвором.
ФОТО: stroitelstvo-gid.ruУказанные составы твердеют при контакте с водой и сохраняют герметичность лучше бетонного затвора
Герметизировать кольца, особенно если рядом есть плывун, в принципе лучше с наружной стороны, но технически это слишком сложно для работы вручную и без специальной техники.
При капитальной чистке колодца желательно дополнительно обработать уже чистые стенки гидроизоляцией. Для этой цели используют эмульсии на основе эпоксидной смолы или полиуретана. Высыхает эта гидроизоляции минимум 2 суток, всё это время придётся контролировать, чтобы уровень воды в шахте не поднимался.
По окончании очистки стенки колодца дезинфицируют хлорным раствором или марганцовкой.
После, как уже было сказано, колодец наполняют водой и откачивают её 1–2 раза в день до исчезновения запаха дезинфекции.
Способы копки
Есть две технологии, по которым копают колодец. Оба способа используются, просто на разных глубинах. И у обоих есть недостатки.
Поочередная установка колец
Первое кольцо ставят на грунт, который постепенно вынимают изнутри и под бортиком. Постепенно кольцо опускается. Тут очень важный момент: необходимо следить за тем, чтобы оно опускалось строго вниз, без перекосов. Иначе шахта получится наклонной и, рано или поздно, осадка колец прекратиться.
Чтобы избежать перекоса необходимо контролировать вертикальность стенок. Делают это привязав к бруску отвес и уложив его на кольцо. Дополнительно можно контролировать и вверху уровнем.
Инструменты, необходимые для рытья колодца
Когда верхний край кольца сровнялся с уровнем грунта, накатывают следующее. Его ставят строго сверху. Работу продолжают. Если на первом кольце грунт можно перекидывать через борт лопатой с укороченным черенком, то на следующих приходится уже вынимать при помощи ворота или треноги и блока. Таким образом работать должны не менее двух человек, а ворочать кольца нужны, как минимум трое, а то и четверо. Так что выкопать колодец самостоятельно, в одни руки, невозможно. Разве что приспособить лебедку.
Так, постепенно, наращивается глубина колодца. Когда опускается кольцо в уровень с грунтом, на него ставят новое. Для спуска используют вбитые скобы или приставные лестницы (правильнее — скобы).
Достоинства такого способа копки колодца:
- Можно проконтролировать насколько плотно и ровно стало кольцо.
- Можно уложить те самые резиновые прокладки, которые обеспечат герметичность или ставить их на раствор.
- Стенки не осыпаются.
Это все плюсы. Теперь о минусах. Работать внутри кольца неудобно и сложно физически. Потому по этому методу копают в основном на небольшую глубину — 7-8 метров. Причем в шахте работают по очереди.
Строение «ножа» для более легкой проходки грунта при рытье колодцев
Еще один момент: при копке колода с кольцами, ускорить процесс оседания и облегчить проход грунта, можно при помощи ножа. Его делают из бетона, он заливается в грунт в самом начале. Для его формирования копают канавку по кругу. В сечении она имеет треугольную форму (смотрите рисунок). Ее внутренний диаметр совпадает с внутренним диаметром используемых колец, наружный — чуть больше. После набора бетоном прочности, на это кольцо ставят «штатное» и начинают работу.
Установка колец после достижения водоносного слоя
Сначала копается шахта без колец. При этом следят за стенками. При первых признаках осыпания ставят внутрь кольца и продолжают углублять по первому способу.
Если на всем протяжении грунт не осыпается, достигнув водоносного слоя, останавливаются. При помощи крана или манипулятора в шахту укладывают кольца. Затем, углубляют еще на пару колец по первому методу, увеличивая дебит.
Сначала копают шахту до водоносного слоя, потом в нее ставят кольца
Техника выемки грунта тут такая же: пока позволяет глубина, его просто выбрасывают лопатой. Потом ставят треногу и ворот и поднимают в ведрах. После установки колец промежуток между стенками шахты и кольца засыпается и трамбуется. Верхние несколько колец можно при этом герметизировать снаружи (битумной пропиткой, например или другой обмазочной гидроизоляцией).
При работе также необходим контроль вертикальности стен, но он в определенных пределах может корректироваться. Способ контроля аналогичен — отвес, привязанный к бруску и спущенный в шахту.
Достоинства этого метода:
- Шахта более широкая, работать в ней удобнее, что позволяет делать более глубокие колодцы.
- Можно сделать наружную герметизацию нескольких верхних колец, что минимизирует возможность попадание самых загрязненных вод.
Недостатков больше:
- Сложно проконтролировать герметичность стыка колец: в шахте во время установки находится запрещено. Ворочать в ней уже установленное кольцо невозможно. Оно весит сотни килограммов.
- Можно пропустить момент, и шахта осыпется.
- Плотность засыпки промежутка между стенкой шахты и кольцами остается меньше, чем «родной» грунт. В результате талые и дождевые воды будут просачиваться вглубь, где через щели попадут внутрь. Чтобы этого избежать, делают вокруг колодца защитный круг из водонепроницаемого материала (гидроизоляционная мембрана) с уклоном от стенок колодца.
Устройство фильтра на дне водопроводного колодца
Когда вы дошли до глубины просачивания воды сквозь почву дна ямы, не спешите закругляться с рытьем. Если вода прибывает слабо, продолжайте копать до интенсивного поступления воды в яму. После этого необходимо откачать прибывшую воду с песком, чтобы проверить, из скольких водоносных жил она поступает.
Когда вы увидели не менее 3-х водоносных жил, нормально подающих воду в колодец, работы по монтажу водопроводного колодца на этот день можно прекращать. На следующий день нужно откачать всю прибывшую воду и намытый песок из колодца, чтобы уложить на дно фильтр из щебня, гравия и камней большой фракции (а также прокладки из геотекстиля).
Если после устройства вышеупомянутых высот фильтра вода поступает значительно медленнее, нужно немного убрать слой фильтра. Когда работа по засыпке фильтра завершена, нужно подождать, пока колодец вновь заполнится водой (средний уровень воды равен 130-150 см). В это время можно приступать к рытью траншеи для водопроводной трубы от колодца. Но об этом мы расскажем в следующей статье.
В заключение добавим, что после строительства водопроводного колодца нужно закрыть его съемной крышкой, чтобы никто ненароком не провалился, а также сделать отдушину – своеобразную вентиляцию, чтобы колодец проветривался. В дальнейшем можно соорудить над колодцем своеобразную крышу и небольшую ограду.
Для защиты от просачивания осадков сквозь почву рядом с кольцами нужно по периметру колодца выкопать землю на ширину 0,5-1 м и глубиной 0,5 м и засыпать глиной. Это называется «глиняный замок» – пласт, не позволяющий дождевой и талой воде проникать в землю рядом с кольцами, тем самым не разрушая их. На поверхности вокруг колодца по глине можно сделать отмостку.
Как и когда копать?
Нежелательно копать колодец весной, есть вероятность ошибиться с глубиной.
Наиболее оптимальным временем считается конец зимы или конец лета. Зимой копать тяжелее, но иногда в другое время года просто невозможно вырыть колодец.
Копать колодец необходимо непрерывно, чтобы не допустить залипания колонны.
Важно применять для выемки колец лебедку или подъемный кран. Как правило, рытьем колодца занимается три человека, которые, работая ломом или лопатой, попеременно меняют друг друга
Как правило, рытьем колодца занимается три человека, которые, работая ломом или лопатой, попеременно меняют друг друга
Как правило, рытьем колодца занимается три человека, которые, работая ломом или лопатой, попеременно меняют друг друга
Как правило, рытьем колодца занимается три человека, которые, работая ломом или лопатой, попеременно меняют друг друга.
Выбор места для колодца
Перед тем, как своими руками выкопать колодец, требуется правильно определить, на какой глубине залегает горизонт с питьевой водой. После чего следует рассчитать и приобрести нужное количество бетонных колец и оборудование, необходимое для строительства гидротехнического объекта и водораспределительной конструкции. Большое значение имеет место и время для копки.
Их выбор зависит от ряда факторов, среди которых:
- Результаты геологоразведочных работ. Имеется немало способов, как можно отыскать воду на определенной территории, но самым надежным считается проведение геологических исследований в конкретной местности.
- Сведения о близко расположенных источниках. Желательно расспросить владельцев соседних участков, на какую глубину они выкопали колодцы и какого качества в них вода.
Пригодность водного источника для питья. Как уже говорилось, пробу воды необходимо сдавать в ближайшую санэпидемстанцию для проведения химической и микробиологической экспертиз. Ее сотрудники проанализируют наличие химических веществ и болезнетворных микроорганизмов в жидкости и их концентрацию.
- Тип грунта. От этого зависит, насколько сложной будет копка колодца своими руками и необходимость применения специального оборудования и других технических средств. В результате их использование отражается на общей стоимости обустроенной гидротехнической конструкции. Тяжелее всего построить колодец на каменистом грунте.
- Особенности рельефа местности. Наибольшие затруднения возникают в случае необходимости устройства колодца на холмистом склоне. Проще всего его будет обустраивать на ровном участке.
- Расстояние до разных источников загрязнения. Колодцы нельзя выкапывать близко к компостным кучам, выгребным ямам, септикам, хозяйственным постройкам для содержания домашних животных. Гидротехнические сооружения нужно располагать от них на значительном удалении. Колодцы лучше не размещать в низинных местах, куда стекают атмосферные осадки и жидкость с примесью сельхоз удобрений.
- Расстояние до жилого строения. Для владельцев дома удобнее всего, когда источник воды к нему находится близко.
Место для колодца не должно создавать помехи проезду и не перекрывать свободный доступ к подсобным помещениям и хозпостройкам. При обустройстве объектов водоснабжения и канализации нужно ориентироваться на положения СНиПа 2.04.03-85, чтобы не допустить загрязнения источников воды для питья и подмывания оснований строений. Так, расстояние от колодца до уличного туалета не должно быть менее 8 метров.
Углубление колодца методом подкапывания
Этот способ отличается от вышеописанного тем, что колодец наращивается ремонтными кольцами сверху. Причем их диаметр не отличается от тех, что уже установлены.
По сути это продолжение работы, начатой много лет назад при первоначальном рытье колодца. Главная опасность в использовании такого метода заключается в возможности застревания старой колонны в грунте, особенно, если колодец расположен на глинистых породах.
Проведение подготовительных работ
Начинаем с закрепления колец. На каждом стыке закрепляем не менее 4 скоб. Сверлим под них отверстия, ставим металлические пластины 0,4х4х30 см и закрепляем их 12-мм анкерными болтами.
Таким образом обсадная колонна сможет противостоять возможным подвижкам грунта. Откачиваем воду из колодца и полностью убираем донный фильтр, если он присутствовал в сооружении.
Проведение работ по углублению
Вниз на страховке опускается рабочий и начинает подкапывать. Сначала он выбирает грунт с середины дна сооружения, затем – с периферии. После чего начинает проводить подкоп под две противоположных точки с краев нижнего кольца глубиной 20-25 см.
Больше не нужно, иначе появляется опасность неконтролируемого спуска элемента. Затем подкоп постепенно расширяется до кольцевой области.
В процессе работы колонна должна оседать под своей тяжестью. На освободившееся сверху место ставят новые кольца. Подкапывание проводится до тех пор, пока вода не начнет прибывать очень быстро.
Надо отметить, что не всегда происходит оседание колонны, особенно если колодец «старше» 1-2 лет. В сложных случаях можно использовать метод бокового подкапывания, как способ опустить застрявшее кольцо.
Так выглядит лопатка, которая используется для бокового подкапывания колец. Рукоятку, длиной более 40 см, следует изогнуть для удобства и точности работы
Рассмотрим его на примере с нижним кольцом. Выполняем подкоп так, как уже было описано. Затем берем три пенька или крепких подставки из бруса и устанавливаем их под кольцом так, чтобы между ними и нижним краем было расстояние около 5 см.
Эти опоры впоследствии примут на себя всю тяжесть осевшего сооружения. Затем на двух противоположных участках убираем герметизирующий раствор из межкольцевой щели.
В получившиеся зазоры вставляем гвоздодеры, и два человека одновременно действуя ими как рычагом, могут попытаться опустить кольцо. Если ничего не получается, берем специальную лопатку для подкопа боковых стенок.
Для ее рукоятки используется арматура длиной 10 см, диаметром 14 мм. Режущая часть размером 60х100 мм выполнена из 2 мм листового железа. Вставляем лопатку на 2-3 см от наружной стенки кольца и приступаем к выдалбливанию глины.
Для этого ударяем кувалдой по рукоятке по направлению снизу вверх. Таким образом проходим все кольцо кроме участков под которыми стоят опоры. Нам удалось снять глину на высоту 10-15 см от нижнего края кольца.
Теперь можно пробовать еще раз попытку опускания с гвоздодерами или любыми другими рычагами. Если не получилось, берем следующую лопатку. Длина ее ручки должна быть больше на 10 см. Выполняем аналогичные действия.
По окончанию ремонтных работ следует еще раз осмотреть все швы и тщательно заделать их, после чего замазать их герметиком
Небольшое замечание: когда длина рукоятки лопаты достигнет 40 см и больше, ее необходимо будет немного изогнуть. Так работать будет удобнее. При грамотном проведении бокового подкопа постепенно освобождается наружная стенка кольца, и оно оседает вниз. Аналогично работы проводятся и на других кольцах.
Окончательные работы в колодце
По окончании работ по углублению из сооружения удаляют всю загрязненную воду. Все швы между кольцами надежно заделывают и герметизируют. Если замечены повреждения старых швов, их тоже устраняют.
На дно сооружения укладываем новый донный фильтр нужной конструкции. После чего дезинфицируем стенки шахты раствором хлора или марганца. Колодец готов к использованию.
Не забудьте, что нормальная эксплуатация водозаборной шахтной выработки и сохранение ее водообильности напрямую связана с грамотным обустройством, с правилами осуществления которого ознакомит предложенная нами статья.
Чем скрепить кольца колодца
Чем между собой на стыке смазывать жб кольца? И надо ли их скреплять?
Санек, Волгоград.
Привет, Санек из Волгограда!
Давненько я не бывал в вашем городе, в свое время фрагменты некоторых исторических мест запечатлел в рисунках, которые и сейчас храню в своем альбоме.
Вопрос о необходимости «смазывать» железобетонные кольца по их стыкам и необходимости их скрепления между собой.
Надо полагать, что речь, скорее всего, идет о сооружении колодца из железобетонных колец. Потому что оные еще могут быть использованы и для компостной ямы или вовсе для прокладки под землей сточных канализационных каналов. А там есть свои особенности.
Итак, считаем, что речь идет именно о колодце.
Сразу оговоримся, что колодцы для садово-дачных участков бывают чисто для питьевой воды и для технической воды, которая используется только для полива, мытья и тому подобное. Если речь идет о воде для технических целей, то стыки не герметизируются. И вода в колодцы попадает не только с его низа, но и с с боков, когда стекает и просачивается в зазоры между кольцами. Эта просачивающаяся вода, как правило, верховодка или поступившая с поверхности земли. Посему загрязненная.
Литература относящаяся к строительству колодцев трактует, в большинстве случаев, что подземные воды в зависимости от глубины их нахождения подразделяются.
