Как правильно включить газовый котел — пошаговая инструкция своими руками

Пуск котла

  • На первом этапе котел подключается к сети питания;
  • Регулировка выставляется на показание “ноль”;
  • Активируется подача газа. Для этого необходимо открыть вентиль на газовой трубе.

Следующие шаги для каждого котла свои.

Для модели “Данко”, регулировка должна стоять на “звездочке”. Клавишу переключателя необходимо утопить и удерживать около 7 секунд. С газовым котлом “Атон” ситуация идентична. Следующий шаг предполагает нажатие клавиши, расположенной рядом. При этом “звездочку” нужно держать нажатой.

Насос щелкнет и загудит. Регулятор можно отжать и выставить необходимую мощность.

Для газовых котлов “Бакси” принцип работы следующий. Открывается газовый вентиль, котел подключается к сети питания, затем нажимается кнопка “Пуск”. Прибор ответит характерным звуком того, что он готов к работе. Через короткий промежуток времени автоматически появится пламя. Контур отопления включается повторным нажатием клавиши включения. На табло высветится соответствующий индикатор. Дальше необходимо отрегулировать температурный режим.

Газовый котёл задувает ветром что делать

Зачастую причиной остановки работы газового котла отопления становится задувание ветра. Его отключение зимой — очень неприятная неожиданность для хозяев. Это может привести не только к резкому уменьшению температуры внутри дома, но и повреждению всей системы отопления. Давайте разбираться с проблемой.

Если у вас неожиданно отключился газовый котёл, не паникуйте и для начал исключите такую возможную причину, как резкое снижение давления газа в трубопроводе. Для этого можно просто включить газовую печку и посмотреть на пламя, его размеры, проверить, насколько быстро закипит вода. Низкое давление газа на варочной поверхности вы заметите сразу. В таком случае ваш котёл точно не виноват, звоните газовщикам и выясняйте причины проблемы. Скорее всего, она не только у вас, но и у всех соседей.

Кроме того, проверьте и исключите вероятность утечки газа — с помощью мыльного раствора, который наносится губкой или пульверизатором на места соединений труб и деталей. Нет запаха и пузырей — значит дело не в утечке.

Впрочем, зачастую причина отключения газового котла очевидна — на улице ураганный ветер, который просто свистит в трубах. Сильные порывы ветра, попадая в дымоход, вызывают обратную тягу, срабатывает клапан, автоматически пламя в котле гаснет.

Задуматься над предотвращением риска задувания котла следует ещё на этапе установки дымохода. Очень желательно учитывать розу ветров в вашем регионе. Некорректно расположенный относительно зоны ветрового подпора дымоход существенно увеличивает риск задувания горелки котла. Неправильная конфигурация дымоходной трубы тоже может стать причиной этой проблемы.

Хорошо справляется с проблемой задувания котла дефлектор, установленный на оголовок дымоходной трубы. Это достаточно простая конструкция, которая усиливает тягу в дымоходе, защищает его от осадков и задувания. Обязательно задумайтесь об установке дефлектора или сразу приобретите конструкцию с таким устройством.

Важно! Действия с газовым оборудованием требуют согласования с соответствующей службой. Поэтому перед установкой дефлектора или флюгарки проконсультируйтесь с газовщиками. Причиной задувания газового котла также может стать прогорание металлической трубы дымохода

Причиной задувания газового котла также может стать прогорание металлической трубы дымохода

В результате прогорания образуется отверстие, куда поступает поток воздуха — появляются проблемы с дымоходом. Справиться с ситуацией поможет только замена трубы. В случае с коаксиальными дымоходами риска прогорания нет, ведь горячий газ из котла идёт по внутренней трубе, охлаждаясь встречным холодным воздушным потоком

Причиной задувания газового котла также может стать прогорание металлической трубы дымохода. В результате прогорания образуется отверстие, куда поступает поток воздуха — появляются проблемы с дымоходом. Справиться с ситуацией поможет только замена трубы. В случае с коаксиальными дымоходами риска прогорания нет, ведь горячий газ из котла идёт по внутренней трубе, охлаждаясь встречным холодным воздушным потоком.

Ещё две возможных причины задувания газового котла:

Образование наледи на дымоходе. Такое часто случается с коаксиальными конструкциями при морозе -10..-15 °C. Горячий пар выходит из дымохода, постепенно охлаждается, превращается в капельки воды, конденсат, который замерзает, образуя сосульки и толстый слой льда. Это приводит к нарушению тяги, срабатывает автоматика котла, он останавливает работу. Если возникла такая проблема, не спешите сбивать ледяной нарост — можно повредить сам дымоход. Лучше всего снять оголовок, верхнюю часть трубы и занести в тёплое помещение, чтобы лёд растаял естественным путём. Перед тем, как снимать и чистить трубу, подачу газа необходимо перекрыть! Помогает избежать появления наледи дополнительное утепление дымохода;

Плохая вентиляция в котельной может привести к проблемам в работе атмосферного котла. Поможет обустройство принудительной вентиляции в помещении или отверстия с мелкой сеткой в нижней части двери котельной.

Помогают справиться с задуванием котла манипуляции с трубой — диаметр её выхода можно уменьшить или увеличить длину. Слишком большое отверстие дымохода можно уменьшить, установив дополнительную внутреннюю трубу. Помните, что вертикальный дымоход должен быть выше конька крыши на 50 см.

При этом слишком большая длина дымохода может стать причиной избыточной, сильной тяги, которая будет буквально отрывать пламя от горелки котла.

Настоятельно советуем вам в случае появления проблем в работе газового котла вызвать специалистов! Только они смогут точно определить причину отключения устройства и устранить её.

Технические характеристики

Газовые котлы Житомир производятся в г.Житомире (Украина) .

Их выпускают в двух вариантах исполнения:

  • Напольные — устанавливаемые на полу или специальных подставках;
  • Настенные — размещаемые на стене с помощью специальных подвесов и кронштейнов.

Оба типа котлов по назначению и конструктивному устройству могут быть:

  • одноконтурными, предназначенными только для отопления помещений;
  • двухконтурными, работающими для отопления и горячего водоснабжения дома.

В таблице представлены основные характеристики одноконтурных котлов «Житомир» напольного исполнения.

ПоказателиЧисленные значения

Тепловая мощность для системы отопления, кВт7…80
Обогреваемая площадь здания, кв. м70…800
Максимальное значение температуры теплоносителя, °С90
КПД теплообменного устройства котла0,92
Минимальное значение давления газа, Па635
Внутренний объем котла, л14…70
Максимально допустимое давление теплоносителя в системе отопления, барне более 2
Среднечасовой расход природного газа, куб.м/ч0,76…8,72
Только для двухконтурных котлов
Производительность горячей воды, л/ч175…1400
Максимальный интервал нагрева воды, °С35
КПД контура нагрева воды0,87
Возможная дополнительная опцияциркуляционный насос


Принцип работы напольного газового агрегата Житомир

Настенные котлы имеют диапазон показателей, представленных в таблице.

ПоказателиЧисленные значения

Тепловая мощность для системы отопления, кВт5…15
Обогреваемая площадь здания, кв. м50…150
Максимальное значение температуры теплоносителя, °С90
КПД теплообменного устройства котла0,90
Минимальное значение давления газа, Па635
Внутренний объем котла, л5…17,5
Максимально допустимое давление теплоносителя в системе отопления, барне более 0,7
Среднечасовой расход природного газа, куб.м/ч0,56…1,67
Только для двухконтурных котлов
Производительность горячей воды, л/ч160…345
Максимальный интервал нагрева воды, °С35
КПД контура нагрева воды0,86
Возможная дополнительная опцияциркуляционный насос

Представленная информация свидетельствует, что котлы «Житомир» предназначены для эксплуатации с подачей газа при низком давлении. Это выгодно отличает данные устройства от остальных. Имеется и недостаток. Давление теплоносителя в системе отопления ограничено для напольных котлов значением 2 бар, а для настенных — 0,7 бар.

Аналогичные теплогенераторы импортного производства допускают эксплуатацию под давлением до 3 бар. Это позволяет их применять для нужд отопления трех- и более этажных зданий.

С чего начать установку?

  1. Для начала нужно наметить место установки на стене или на полу, в зависимости от типа котла.
  2. Проверить, достаточно ли деталей и прочих вспомогательных элементов. В общем, мысленно ставим котёл на будущее место эксплуатации.
  3. Просмотреть инструкцию к установке.

ВАЖНО! В одиночку можно установить только малогабаритный или напольный котёл (и то не всегда). В большинстве случаев потребуется помощь одного или двух человек.

Требования к помещению

  1. Размеры комнаты для установки зависят от мощности котла. Минимальная площадь – 4 квадратных метра, а высота потолка – 2-2,5 метра.
  2. Дверной проём – не менее 80 сантиметров в ширину.
  3. Обязательно наличие окон. Минимальное требование для помещения в 4 квадрата – небольшая форточка, размером 0,15 квадратных метра.
  4. На каждый киловатт мощности аппарата должно приходиться по 8 кубических сантиметров вентиляции.
  5. Газовые трубы должны быть металлическими, другой материал не допускается.
  6. Диаметр дымохода должен зависеть от мощности. Минимальный диаметр – 13 см, при чём он не должен сужаться к верху и должен выступать над поверхностью крыши минимум на пол метра.
  7. В помещении должны находиться газовые датчики, а на самом котле клапан остановки подачи газа.
  8. Котёл должен быть оснащён датчиком расхода топлива.
  9. В многоквартирном доме можно устанавливать котёл везде, кроме подвала, а в одноквартирном рекомендуется установить в подвале.
  10. Блок питания котла (для автономных котлов) и система подачи электричества должны иметь теплоизоляционные и электроизоляционные экраны.

Как правильно установить оборудование

Чётко следуйте всем правилам и нормам СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», не отклоняясь от них.

Любая попытка сымпровизировать или изменить классическую технологию может быть замечена проверяющими.

А если это повлечёт аварию или убытки другим жильцам дома, владельцу грозит административное, а, в некоторых случаях и уголовное наказание.

  • Если котёл настенный, пол под ним должен быть идеально ровным, так как насос, качающий воду может повлечь вибрацию и смещение котла. Если вибрация будет сильной, газовые трубы или система водоснабжения может отсоединиться от котла, что приведёт к утечке газа или к потопу.
  • Если есть возможность изготовить подставку под котёл, это обезопасит конструкцию и усилит прочность сцепления с полом.
  • Если установить котёл возле плиты, бойлера или прочих нагревающихся элементов, то общая мощность термического поля между ними будет выше, чем показывают датчики, так как они замеряют данный только внутри самой системы. Данное правило не указано в СНиП, но часто является причиной преждевременного износа механизма или выхода из строя.

Документация

Необходимые документы:

  1. Сводка по расходу топлива конкретным аппаратом. Выполнить её могут как работники, которые устанавливают котёл, так и сам хозяин-установщик. В техническом паспорте устройства должны быть указаны данные по расходу электричества, газа и воды. В течение 14 дней работник газовой службы должен выдать предварительное согласие на установку агрегата.
  2. Проект монтажа, в котором указаны все пункты и шаги установки, схема подключения коммуникаций и вывода дымохода.
  3. Техническое условие, в котором указаны данные о монтаже и проведении коммуникаций к котлу.
  4. Сертификат прибора, просмотренный и заверенный газовщиками. Справку о стандартизации котла.

После согласования проекта можно приступать к установке. Профессионалы как правило ведут протокол установки, в котором отмечают базовые шаги, чтобы защитить себя на случай брака оборудования или несчастного случая, который повлёк убытки.

Протокол подписывается заказчиком (хозяином котла). Если выполняется самостоятельная установка, в протоколе нужно отмечать основные этапы, прописанные в инструкции к котлу. Если произойдёт авария во время установки или котёл не будет функционировать должным образом, протокол послужит юридической защитой.

ВНИМАНИЕ! В случае, когда установку выполняют специалисты, а протокол подписывает заказчик, он имеет юридическую силу, а если установку выполняет сам заказчик – протокол является обычным описанием действий.

Что такое конвектор

Рынок предлагает многообразие видов, где запутаться совершенно легко. Масляный радиатор, электрический конвектор, инфракрасные излучатели, голова идет кругом от ассортимента и ценовых предложений. Наш обзор мы посвятим электрическому конвектору. Принцип работы конветора основан на физических свойствах передачи тепла от теплоносителя, в нашем случае от нагревательного элемента в отапливаемое помещение при помощи внутренней энергии, которая передается струями и потоками, то есть при помощи конвекции.

Простыми словами, в конвектор вмонтирован нагревательный элемент, который делает вокруг себя воздух горячим. Н агретый воздух, начинает перемещаться вверх, освобождая место холодным потокам воздуха. Такой “круговорот” называется естественной конвекцией. Надеемся мы ответили на вопрос, что такое конвектор. Более наглядно, с этим нехитрым процессом, вам поможет разобраться картинка:

Как мы можем убедиться, электрический конвектор имеет простой принцип действия. Кстати раз уж движение воздуха происходит за счет конвекции, устройство не требует дополнительной комплектации вентилятором, таким образом электрический конвектор, зарабатывает плюс в свою копилку. Безусловно это не единственный плюс, заставляющий нас выбрать электрический конвектор отопления для обеспечения комфортного климата в нашей квартире, но обо всем по порядку.

Целесообразно ли использовать конденсационный котел в радиаторной системе отопления?

Конденсационным котлам обычно «вменяют в вину» то, что они не годятся для работы в высокотемпературных системах радиаторного отопления. Но так ли это? Ведь при обогреве дома радиаторами, даже в условиях наших зим, делать их горячее 55°С большую часть отопительного периода просто нет необходимости. За исключением максимум двух-трех морозных недель, среднесуточная температура за окном составляет около 0°С, и «раскалять» в это время батареи, расходуя лишнее топливо, совсем ни к чему. Таким образом, когда потребности дома в тепле могут быть полностью удовлетворены при пониженной температуре теплоносителя, конденсационный котел будет прекрасно обслуживать и радиаторные системы отопления. Ну а если ударит настоящий мороз (–25…30°C) и котельная перейдет на усиленный режим работы (к примеру, 90°С), то процесс конденсации прекратится и эффективность котла снизится, но все равно, хоть и незначительно, она будет выше, чем у конвекционных устройств.

Особенности конструкции

Конструктивно конденсационные котлы не слишком отличаются от традиционных газотопливных агрегатов, но от того, какого типа устройства выступают в них в качестве важнейших узлов, напрямую зависят заявленные высокоэффективность, экономичность и надежность данного оборудования.

Теплообменник,

служащий для охлаждения отходящих газов, постоянно испытывает агрессивное воздействие конденсата, представляющего собой едкую кислотосодержащую жидкость, поэтому основное требование к данному элементу конструкции – высокая химическая стойкость. Теплообменники изготавливают из нержавеющей стали либо из силумина (алюминиево-кремниевого сплава), притом наилучшим вариантом будут литые изделия, так как шов с малейшим изъяном является потенциальным очагом коррозии.

‘ >

Котел в разрезе

Конденсационные теплогенераторы имеют закрытую камеру сгорания

и, как правило, оснащены высокопроизводительнымивентиляторными (дутьевыми) горелками, регулируемыми в широком диапазоне мощности, что дает возможность максимально точно контролировать температуру отходящих газов (не выше 57°С). За работу горелки отвечает автоматика, которая отслеживает все настройки и параметры безопасности оборудования.

В некоторых моделях котлов установлены модулирующие циркуляционные насосы

с плавной регулировкой мощности двигателя и высоты напора теплоносителя. Это позволяет им гибко подстраиваться под заданные гидравлические и температурные параметры, даже когда система отопления работает в режиме неполной нагрузки. Обычные же насосы обеспечивают постоянный поток теплоносителя, а значит, его температура в возвратной линии может превышать значения, необходимые для конденсации водяных паров из отходящих газов. Таким образом, конденсационный котел, по сути, начинает функционировать как простой конвекционный, то есть КПД оборудования падает.

Для организации системы ГВС на базе конденсационного котла многие производители выпускают агрегаты со встроенным вторичным теплообменником и расширительным баком. Компактные настенники комплектуются баками всего на 30–40 л, у напольных же моделей они могут вмещать 150–200 л воды и более

Автоматика управления

Автоматическое управление, тем более дистанционное, существенно повышает уровень комфорта при эксплуатации котельного оборудования, а также предусматривает возможность подключения котла к комплексной системе отопления и ГВС, организованной на основе нескольких источников тепла. Так, автоматика Logamatic EMS plus RC300, которой оснащаются агрегаты марки Buderus, может управлять системой, состоящей из четырех контуров отопления, двух контуров ГВС и гелиоустановки. Принцип удаленного контроля Buderus реализует при помощи электронного термостата Logamatic TC100, а, например, фирма De Dietrich использует для этого настенную панель Diematic VM ISystem.

Управляющий модуль связан с котлом низковольтным проводным соединением. А взаимодействие пользователя с любыми элементами системы (корректировка параметров и режимов работы, краткосрочное или долгосрочное программирование и т. п.) осуществляется по Wi-Fi либо через специальное приложение на компьютере или смартфоне.

Конденсационные котлы большинства марок можно объединять в каскады – группы из нескольких (в быту обычно до четырех) устройств. Такой каскад позволяет очень точно регулировать мощность приборов

Опрессовка что ты такое

Четыре случая необходимости

Прежде всего, опрессовка трубопроводов имеет очень мало общего с привычным всем прессом, хотя это напрямую связано с давлением. Для этого на определённом участке подаётся повышенное (опрессовочное или испытательное) давление, которое позволяет определить прочностные характеристики (допустимый предел), а также выявить все недостатки (протечки и трещины).

Давайте отметим четыре случая, при которых инструкция рекомендует производить опрессовку:

  1. Когда отопительные и/или системы водоснабжения сдаются в эксплуатацию после монтажа;
  2. Когда отопительные и/или системы водоснабжения сдаются в эксплуатацию после ремонта;
  3. Профилактическое испытание с целью выявления утечек для канализации;
  4. Плановые испытания с целью выявления возможных назревающих проблем.

Первый вариант:

  • все стальные трубы при разводке соединяются при помощи резьб (ниппели, муфты) или сварки (газовой или электро), полипропилен — сварочными (паечными) фитингами, а металлопластик — компрессионными фитингами. Любой вид или тип стыковки потенциальное представляет собой место возможной протечки;
  • суть проверки заключается в следующем — на определённом участке (например, опрессовка металлопластиковых труб) создаётся гидравлическое давление, которое превышает максимальное рабочее, присущее данному инженерному сооружению. Например, если отрезок водопровода в течение 2-ух, 3-ёх часов выдерживает 16 атмосфер, то при давлении 8 атмосфер можно проводить эксплуатацию.

Второй вариант:

  • в бытовых условиях это, в первую очередь, касается отопления, а вообще, это опрессовка бурильных труб или каких-либо транспортирующих магистралей после ремонта. Опять-таки, если речь идёт об отоплении, то выявление слабых мест лучше всего производить в межсезонье, когда есть возможность безболезненного отключения всей системы;
  • особенно важна опрессовка в межсезонье в холодных регионах нашей страны, например, в Якутии, где морозы доходят до 40-60⁰C. Следовательно, любая остановка циркуляции приведёт к ледяным пробкам.

Вариант третий:

  • возможно, это кому-то покажется странным, но канализационные трубопроводы тоже нуждаются в такого рода профилактических испытаниях;
  • это совершенно незаметно на малых мощностях, например, в частном доме, где отсутствует давление, и вы можете просто проверить стыки своими руками на влажность. Но если это большой дом или промышленный объект, то на стыках очень даже возможны протечки, так как там, в основном стоят уплотнители без давления.

Вариант четвёртый:

  • и, наконец, плановые испытания, которые должны проводиться ежегодно между отопительными сезонами, так как стальные трубы подвержены коррозии. Примечательно, что стоимость такой проверки обходится дешевле, нежели цена прорыва в отопительный сезон;
  • каждый житель многоэтажных домов, если не сталкивался, то слышал о такой ситуации, когда трубы могут начать протекать при первой подаче воды в систему, хотя в прошлом сезоне этого не наблюдалось. Именно для того чтобы исключить такие ситуации, и проводятся плановые опрессовки.

Скважины на воду

Хотелось бы отдельным пунктом выделить опрессовку скважин на воду, где все действия производятся с точностью до наоборот. То есть, здесь тоже нужно выявить возможные места протечек, только вот протечка здесь может быть не изнутри, а снаружи внутрь.

Такая труба служит для забора воды с нижних горизонтов, но по мере заглубления от начала поверхности приходится пересекать один или несколько пластов грунтовых вод, которые и могут случайно попасть в трубу.

Практика

В первую очередь, испытуемый участок отсекается от прочих инженерных систем или просто выбирается и изолируется с двух сторон отдельный участок. Для такой изоляции, как правило, используется запорная арматура, а вот, в случае с канализацией применяют резиновые пневматические заглушки.

К испытываемому участку трубопровода подключают насос для опрессовки труб, который может быть самым простым, электрическим, как на верхней фотографии или автономным, то есть, с двигателем для помпы. Выбор агрегата напрямую связан с мощностью опрессовки, то есть, если в домашних условиях вам достаточно электроприбора (3л в минуту), то для более крупных объектов понадобится аппарат с автономным двигателем.

Испытываемый участок трубопровода заполняется жидкостью — в отопительных системах 6-8кгс/см2, для теплотрасс 10-12кгс/см2. Для чугунных канализационных трубопроводов избыточное давление не должно превышать 2 атмосферы, а для пластика — 1,6атм. Утечки вы сразу заметите в визуальном режиме.

Виды испытаний и опрессовки системы

Приведенные выше нормы Министерства энергетики по периодичности и режимам испытаний теплосетей обязательны для государственных организаций и коммунальных служб, в частных домах их соблюдение отнюдь не является обязательным. Опрессовку всегда производят после сдачи системы заказчику перед ее эксплуатацией, дальнейшую проверку обычно проводят не чаще одного раза в 5 лет.

Для проведения испытательных работ не требуются специальные навыки и знания, поэтому их может проделать самостоятельно любой собственник. Для этого нет смысла покупать ручной или электрический опрессовочный агрегат (самая низкая цена ручных аппаратов около 100 у.е.), можно взять напрокат электронный прибор и провести испытания самостоятельно в течение пары часов.

Если нет желания самому производить испытания и позволяют финансовые средства, требуется официальный акт о проведенных работах, сделать опрессовку поможет специализированная фирма, услуги ее специалистов обойдутся при почасовой оплате в сумму от 1000 до 2500 рублей в час.

Рис. 8 Испытания системы в многоквартирном доме

Опрессовка в многоквартирном доме

Опрессовка системы отопления многоквартирного дома проводится для нахождения неисправностей и протечек в арматуре и трубах по завершении сезонного отопления (с середины апреля по май).

При наличии жалоб жильцов на низкую температуру обогрева в своих квартирах предварительно производится расчет радиаторов с их дальнейшей заменой или установкой дополнительных секций при необходимости. Также проверяются все стояки на наличие засоров и осуществляется промывка под напором проблемного стояка и радиаторов теплообменников отдельных квартир или полностью всего контура.

Также выполняется следующие подготовительные работы:

  • Производится осмотр запирающей арматуры в элеваторах, на трубах центральной линии и стояках. На чугунных задвижках меняют сальники в виде уплотнительных шнуров, ставят новые прокладки из паронита между фланцевыми соединениями, заменяют прикипевшие болты. В элеваторных узлах устанавливают другие манометры и отправляет на проверку старые, в термометрах отслеживают уровень масла.
  • Визуально обследуют трубы и арматуру на наличие дефектных мест, коррозионных повреждений, свищей, при обнаружении проблемных участков их ремонтируют.
  • Проверяется состояние термоизоляции подвальной магистрали и идущих на этажи стояков.

Далее приступают к опрессовочным процедурам, испытание системы проводят с учетом технических параметров размещенных в квартирах радиаторных обогревателей. В соответствии с нормативами, учитывающими рабочие параметры теплообменных радиаторов, для чугунных моделей допустимый максимум давления составляет 6 бар. Если трубы отопления находятся в стенах, максимальный напор теплоносителя не должен подниматься более 10 бар. Таким образом, при чугунных и стальных радиаторах испытательное давление 6 бар, при панельном обогреве — 10 бар.

Рис. 9 Опрессовочная станция

Гидроиспытания проводят в два этапа, вначале проверяют систему в целом, а затем тепловой узел более высоким давлением, проверка системы обычно проводится в следующей последовательности:

  • Заполняют теплоносящий контур специальной сетевой водой (имеет низкую жесткость во избежание образования накипи), нагнетая ее электрическим опрессовщиком под нужным давлением (6 или 10 атм.). Для этого в емкость с водой опускают подающий и сливной шланги электрического опрессовщика, а к входному патрубку сети подключают напорный шланг, после чего включают опрессовщик на заранее установленное давление и ожидают заполнения всего контура.
  • Отмеряют 30 минутный временной интервал, в течение которого давление не должно понижаться более допустимых норм (приведены выше в ПТЭ), если манометр не показывает уменьшения показаний, опрессовка считается завершенной.
  • Падение давления говорит о том, что утечки появляются в различных местах, после их обнаружения сливают воду и устраняют течь, затем контур системы опять наполняют водой и проводят опрессовку повторно.
  • Аналогичным образом проверяют вводной узел давлением в 10 атмосфер, по окончании работ вызывается инспектор контролирующей службы для составления акта готовности теплосети многоквартирного дома к отопительному сезону.

Принцип работы газовых котлов

Газовый котел — основной нагревательный элемент системы отопления, горячего водоснабжения в доме. Существуют следующие разновидности, типы нагревательных газовых котлов:

  • напольные;
  • настенные;
  • одноконтурные;
  • двухконтурные;
  • атмосферные;
  • турбированные.

Каждый тип имеет отличия, но базовый принцип работы един для всех типов — посредством сгорания газа, происходит нагрев теплоносителя, циркулирующего по замкнутому системному контуру. Второе название системы — циркуляционный контур. Чаще теплоносителем выступает вода, прошедшая цикл водоподготовки. Цикл по подготовке сохраняет циркуляционные трубы в рабочем состоянии долгое время, за счет отсутствия появления накипи на стенках.

В систему циркуляции, помимо самого котла, включаются следующие устройства: циркуляционные насосы, бойлеры, запорная арматура и устройства теплообмена (радиаторы, батареи).

Поделитесь в социальных сетях:FacebookX
Напишите комментарий