Какой утеплитель для частного дома лучше
Чтобы не запутаться во всём многообразии доступных решений, стоит рассмотреть каждое из них поближе, узнать их плюсы и минусы.
Какой материал купить для утепления стен?
Чтобы купить утеплитель следует подвергнуть его оцениванию по таким критериям:
— высокие теплоизоляционные показатели — защита от высоких температур летом и низких зимой — лучший показатель;
— низкий вес утеплителя — материал легче транспортировать, устанавливать, нет потребности усиливать фундамент;
— повышенная паропроницаемость — в случае с плохой парапроводимостью придется задуматься о качественной вентиляции;
— возможность выбора отделки — материал должен легко поддаваться декоративной отделке;
— экологичность — материал не должен приносить вреда здоровью человека;
— долговечность — зависит от выбранного материала и его качества;
— цена — для многих является основным критерием выбора материала.
Любой материал будет выполнять свои функции. Тепло в холод и защиту от жары предоставят пенополистирол, минеральная вата, пенополиуретан, базальтовые плиты и целлюлозные утеплители. Отличаются они ценой, паропроницаемостью, влагостойкостью и теплопроводностью.
Самым доступным в наше время материалом является пенополистирол. В основе его — заполненная воздухом вспененная масса, позволяющая надёжно защитить жильцов от холода, а также устойчивая к перепадам температуры и воздействию солнечных лучей.
К положительным моментам стоит отметить лёгкость работ по закреплению его на стене, влагоустойчивость и долговечность.
К существенным недостаткам стоит отнести горючие свойства материала и его экологическую опасность под влиянием высоких температур (эти две проблемы решаются использованием экструдированной модификации), низкую механическую прочность и несочетаемость с некоторыми видами клея.
Ещё один распространённый тип теплоизоляции — минвата — имеет три разновидности.
- Каменная вата. Обладает хорошими жаростойкими способностями, влагозащищённостью и стабильной формой, что делает её пригодной для утепления фасадов. Возможен монтаж без применения защитных приспособлений.
- Стекловата также подходит для теплоизоляции, обеспечивая более простую установку в сравнении с предыдущим типом, однако при её использовании следует тщательно защищать органы дыхания, руки и лицо с помощью перчаток, очков и респиратора.
- Шлаковата. Обладает низкой гидрофобностью и высокой теплопроводностью. Не рекомендуется к применению в данной области.
В последнее время всё большим спросом пользуются так называемые напыляемые утеплители. Они полностью совместимы с любыми другими материалами, обеспечивают полностью бесшовное и плотное покрытие без крепежных элементов, обладают высокой экологической безопасностью, устойчивы к внешним влияниям и появлению плесени. При всех их положительных сторонах, работа с ними требует наличия спецоборудования и хороших навыков пользования. Поэтому доверить их нанесение стоит профессионалам, что, с другой стороны, ощутимо скажется на финансах.
Подготовка стен к отделке
Ванная комната в деревянном доме, как и в любом другом обычно облицовывается плиткой. Если дом из бруса, бревна или сделан по каркасной технологии, сразу на стены плитку не наклеишь — поверхность не позволяет. Под плитку стены обшивают влагостойким листовым материалом:
- Влагостойким ГВЛ.
- Аквапанель от Кнауф.
- Влагостойкая фанера.
Также используют ДВП и ГВЛ, но по тем же причинам (коробление и хрупкость) их использовать нежелательно. Листовой материал крепится на обрешетку, которая может быть сделана из оцинкованного металлического профиля для гипоскартона или из деревянных брусков. При использовании брусков их необходимо обработать антисептическими составами.
Обрешетку из деревянных брусков делают обычно под обшивку древесиной (ванная комната в деревянном доме может быть обшита древесиной, а потом пропитана защитными составами). Под плитку стараются делать каркас из оцинкованного профиля. Но это не правило. Просто древесину проще крепить к дереву, а к оцинковке проще монтировать ГВЛ и другие листовые материалы.
Как сделать обрешетку
При изготовлении обрешетки в деревянном доме стоит помнить о том что он постоянно меняет размеры. Несколько лет после возведения он активно усаживается — принимает эксплуатационные размеры. Но и потом, на протяжении всего периода эксплуатации он немного меняет размеры. Это явление называют сезонными колебаниями. Потому жестко крепить обрешетку не стоит — ее может поломать и вся отделка отвалится. Если делать отделку без учета этой особенности ванная комната в деревянном доме будет источником проблем — плитка со стен будет сыпаться или будет лопаться.
Потому планки обрешетки делают немного короче — чтобы они не доставали до пола и потолка. Второй момент — их крепят не напрямую к стене, а через специальные приспособления. Для крепления деревянных брусков есть металлические уголки с прорезями на одной из полочек. Это и есть крепления для устройства плавающей обрешетки (на фото слева). Они жестко крепятся к бруску обрешетки, а к стене деревянного дома — через прорезь саморезом с большой плоской шляпкой или болтом с шайбой. Получается что при вертикальных подвижках деревянной стены обрешетка на ней будет находится в одном положении.
Второй способ сделать плавающую обрешетку в деревянном доме — в бруске при помощи ручного фрезера сделать несколько сквозных пропилов длиной около 10 см. Через этот пропил фиксировать брус к стене при помощи все того же глухаря с шайбой. Чтобы головка болта не торчала, фрезером сделать углубление. Глубина его равна (или чуть больше) высоте шляпки болта, а ширина — по размеру шайбы (на фото справа). Для недавно построенного дома крепеж устанавливают в верхней четверти пропила, для устоявшегося дома — примерно посередине.
Что касается оцинкованных профилей, они крепятся на такие же уголки для плавающей обрешетки. Второй вариант — перфорированные подвесы. Этот вид крепления не настолько надежный, но все же дает некоторую свободу перемещения. Перфорированные подвесы можно применять в устоявшемся деревянном доме где подвижки уже невелики.
Основание под плитку
На обрешетку крепится влагостойкий листовой материал. В приоритете тут — влагостойкий гипсокартон. Иногда его крепят в два слоя — для увеличения несущей способности и для лучше тепло- паро- изоляции. Перед укладкой листов второго ряда, стыки первого шпаклюют, а сам ГКЛ располагают так, чтобы швы двух рядов не совпадали.
Но это все-таки ГКЛ — неидеальное основание, так как и картон и гипс гигроскопичны, а впитывающая способность их снижена при помощи пропиток. Потому для большей надежности влагостойкий ГКЛ пропитывают еще защитным составом. Например, FLACHENDICHT (Флехендихт). Это гидроизоляция, которая как раз предназначена для гидроизоляции ГВЛ и других гипсовых оснований.
Можно еще использовать Аквапанели от Кнауфа. Они сделаны по тому же принципу, что и ГКЛ, но сердцевина — цемент с наполнителем, а «обертка» — слекловолокно. Оба материала не боятся влаги без предварительной обработки. Их отличие в том, что они сделаны абсолютно ровными, без выемок по краям, которые есть у ГКЛ. Соединяются встык, на стыкуемые края наносится специальный клеевой состав. Сразу после монтажа поверхность получается ровная, готовая к дальнейшей отделке. Ее даже не надо шпаклевать. Причем одна сторона аквапанели сделана ровной — под наклеивание обоев или покраску, а вторая шершавой — под укладку плитки.
Также в качестве основания под плитку на стены в брусовом или бревенчатом доме можно использовать влагостойкую фанеру, ГВЛ. Крепят их также на каркас, оставляют зазоры в швах, которые заполняют силиконовым невысыхающим герметиком.
Достоинства и недостатки стальных емкостей
На смену чугунным ваннам, которые являются дорогими и тяжелыми, пришли акриловые и стальные изделия. Сантехническое оборудование, изготовленное из стального сплава является оптимальным вариантом при замене старой ванны. Но многие люди до сих пор с опаской относятся к ваннам из стали и не доверяют этим изделиям. Такое отношение сложилось в результате того, что металлическая ванна из стального сплава обладает низкой шумоизоляцией.
Стальная ванна при этом обладает и целым рядом преимуществ, которые свидетельствуют в пользу выбора стальной конструкции. Рассмотрим достоинства стальных емкостей:
- эмалированная поверхность обладает устойчивым покрытием;
- присутствие возможности различного крепления;
- металл емкости быстро прогревается;
- конструкция обладает устойчивым положением;
- приятное дизайнерское исполнение и присутствие разнообразных размеров;
- простые условия монтажа и демонтажа;
- удобство доставки и перемещения;
- на фоне чугунных и акриловых ванн присутствует невысокая стоимость.
К недостаткам можно отнести следующее:
- быстрая потеря тепла;
- низкий уровень шумоизоляции.
Особенности стальной ванны и показания к ее утеплению
Сталь часто встречается в компонентах ванной комнаты из-за особых свойств сплава – долговечности, легкости по сравнению с чугуном, прочности, при наличии вспомогательных покрытий устойчивости к коррозии. Металлические ванны реализуются в доступной ценовой нише, предлагаются во всевозможных расцветках и конфигурациях, просты в установке.
Есть и минусы – быстрое остывание воды, громкий шум при наборе жидкости. Они объясняются двумя ключевыми характеристиками стали:
- Высоким резонирующим эффектом. Так как стенки изделий в 2-3 раза тоньше по сравнению с чугунными, из-за падающих с высоты капель металл вибрирует. Данные колебания усугубляют шум воды, доставляют дискомфорт.
- Высокая теплопроводность. При включении потока горячей воды стальные стенки чаши оперативно нагреваются, но также быстро они и теряют тепло, способствуя тому, чтобы понижалась температура набранной жидкости. Если не позаботиться о термоизоляции стальной ванны, придется быстрее заканчивать гигиенические процедуры, здесь не получится понежиться в теплой воде. Или нужно постоянно добавлять горячий поток, что ведет к увеличению счетов на оплату коммунальных услуг.
Чем тоньше стенки металлической емкости, тем сильнее проявляются вибрации, набор воды сопровождается изрядным шумом, жидкость быстро остывает. Как отмечают сантехники, при выборе чаши лучше отдавать предпочтение вариациям с толщиной стенок от 4 мм, в этом случае все мелкие недостатки сгладит элементарное утепление, выполненное своими руками.
Утепление стальной ванны нужно из-за быстрого остывания в ней воды
Низкая цена способствует распространенности моделей из стали, но многие мирятся с неудобствами их использования, не осознавая, что их можно устранить самостоятельно, закупив правильные материалы. Специалисты поясняют, что желательно все дополнительные меры предпринимать еще до установки емкости на отведенное место и подсоединения к канализационным коммуникациям, в противном случае придется вручную демонтировать изделие, такое вмешательство сопровождается рядом сложностей.
- утепление стальной ванны. К термоизоляции привлекают особую категорию материалов, которые удобно распределять по стенкам и дну чаши с внешней стороны. В результате воздействия снижается теплопроводность конструкции, емкость дольше держит заданную температуру жидкости;
- шумоизоляция. Здесь понадобятся ресурсы звукопоглощающего и виброизоляционного типов, они монтируются методом оклеивания всех наружных поверхностей стального изделия. Если хочется уменьшить расходы на закупку материалов, их можно задействовать для обработки только тех участков, на которые падает водяной поток.
Собственноручное утепление дна емкости позволит избавиться от обеих проблем с минимальными затратами денег и времени.
Какие материалы можно использовать для утепления
- Выбор утеплительных материалов довольно широк: от традиционных, которые используются много лет, до новых современных инноваций строительной индустрии. Так чем же лучше утеплять ванную комнату?
- Самыми распространенными материалами являются:
- минеральная вата;
- пробковый утеплитель;
- пенопласт.
- Особенной популярностью пользуется минеральная вата, проверенная годами и миллионами успешно утепленных ванных комнат. Этот материал не такой уж дорогостоящий, но главным ее достоинством является препятствие возникновению на стенах конденсата. Однако дешевизна неслучайна, наряду с положительными качествами вата имеет высокую гигроскопичность. Пар и влага постепенно портят материал, поэтому, если вы все же решили остановить свой выбор на минеральной вате, вам нужно озаботиться ее гидроизоляцией.
- Утеплитель из пробки обойдется немного дороже, поскольку он имеет более восковую пропитку. При использовании такого вида утеплителя рабочий процесс разобьется на несколько этапов – основной и подготовительный. Сначала необходимо тщательно прогрунтовать внутреннюю часть всех стен, а затем уже наклеивать сам утеплитель с помощью специального клея. Несмотря на свою стоимость и поэтапную работу, пробковый утеплитель является эффективным средством для удержания тепла в ванной комнате.
- Теплоизоляция стен пенопластовыми листами является самым дешевым и доступным способом утепления стен. Совсем необязательно нанимать профессиональных строителей, эти работы не требуют высокой квалификации и большого опыта. Пенопласт просто нужно прикрепить на стену с помощью специального клея. Если для отделки поверхности используется гипсокартон, то пенопласт крепится с помощью специального каркаса, изготовленного из оцинкованных металлоконструкций.
Утепление пенопластом
- Утепление пенопластом эффективно и не доставляет особых хлопот. Полный перечень инструментов, которыми необходимо запастись для такого рода материала и работ:
- листы пенопласта;
- специальный клей;
- шпатлевка финишная;
- шпатели в наборе;
- резиновый валик;
- строительный нож, струна, ножовка по гипсокартону.
- Подготовив все необходимое, можно начинать работы. Главное, придерживаться четкой последовательности и разработанной технологии:
- подготовительные работы: очистите поверхность стен от загрязнений и остатков предыдущих покрытий;
- во время грунтовки нанесите специальный монтажный раствор для выравнивания и влагоизоляции поверхности;
- подготовьте раствора клея по инструкции изготовителя;
- покройте листы пенопласта в размер клеем с помощью зубчатого шпателя;
- приклейте листы к поверхности стен, немного надавливая по всей поверхности, не прикладывайте больших усилий, пенопласт – материал хрупкий и может разломаться;
- аккуратно прокатайте прикрепленные листы пенопласта резиновым валиком, обеспечив равномерное распределение раствора и хорошее качество склеивания;
- нанесите на поверхность стен с пенопластом слой финишной шпаклевки;
- дождитесь, пока поверхность высохнет, а затем зачистите ее наждачной бумагой и покройте лаком.
Утепление с использованием «теплой» штукатурки
- В последнее время для теплоизоляции стен стали использовать «теплую» штукатурку. Этот метод утепления имеет ряд особенностей. Основой состава этого материала является обыкновенный цемент, а вот в качестве наполнителя выступают специфические добавки, которые и обеспечивают снижение теплопроводности.
- В продаже можно найти три состава «теплой» штукатурки, с различными наполнителями:
- состав содержит вспученный вермикулит, достоинством которого является легкость и очень низкая теплопроводность;
- состав с древесными опилками и целлюлозой, который в отличие от первого наполнителя, под действием пара и влаги постепенно приходит в негодность, а на поверхности появляются очаги плесени;
- состав с добавкой пенополистирола, который за счет гранулированного пенополистирола не подвержен воздействию влаги и пара, поэтому его использование позволяет произвести качественную теплоизоляцию не только стен, а и потолка ванной комнаты.
- Использование «теплой» штукатурки имеет как положительные, так и отрицательные аспекты. К положительным можно отнести следующие моменты:
- оштукатуривание стен не требует особых навыков и времени;
- перед утеплением нет необходимости выравнивать поверхность;
- такой материал отличается хорошими адгезивными свойствами;
- после обработки поверхности отсутствуют так называемые мостики холода.
- К недостаткам «теплой» штукатурки можно отнести следующее:
- для высокой степени теплоизоляции необходим достаточно толстый слой штукатурки, примерно, в 1,5 раза превышающий толщину листа пенопласта;
- нет необходимости в дополнительном отделочном материале.
- Технология утепления имеет следующую технологию и последовательность:
подготовить поверхность всех стен;
нанести грунтовочный слой;
смешайте сухую клейкую смесь в пропорции согласно инструкции, важно, что ее необходимо будет использовать в течение 2 часов;
наносите штукатурку равномерными слоями специальным широким шпателем, каждый слой ровняйте по ширине.
Самый первый слой должен быть в пределах 2 см
Важно дать поверхности полностью высохнуть, это обычно от 4 до 5 часов, а затем уже приступать к нанесению следующего слоя. Не торопитесь, несоблюдение технологии приводит к растрескиванию и быстрому обсыпанию покрытия.
Теплый пол в ванной
Каждый согласится, что ходить по холодному полу в ванной комнате некомфортно и неуютно. Более того, это может посодействовать переохлаждению и болезням
Утеплить пол в ванной очень важно. Это связано с тем, что вся влага, попадающая на стены, стекает на пол
Чтобы предотвратить попадание влаги на нижние этажи необходимо первым делом сделать гидроизоляцию. Для этого принято использовать гидроизоляционные материалы проникающего вида или жидкую резину. После изготавливается стяжка. Но чтобы утеплить пол, непосредственно перед стяжкой изготавливается система теплого пола. Для этого можно использовать электрический обогрев или положить трубы, в которые будет поступать горячая вода. Но для ванной комнаты лучше всего использовать электрические маты, ведь водяной теплый пол в случае отключенного отопления греть не будет.
Если у вас нет возможности использовать для обогрева теплый пол, то существует альтернативный вариант. После выполнения гидроизоляции просто прокладывается пенопласт. После этого заливается стяжка и укладывается плитка. Таким методом и осуществляется утепление пола в ванной комнате.
Итак, мы рассмотрели несколько вариантов того, как и чем можно утеплять стены, потолок и пол в ванной комнате. Возможно, один из вариантов будет наиболее подходящим для вас
Не стоит жалеть средств для утепления, ведь это может пагубно сказаться на всем ремонте в этой важной комнате
Пошаговая инструкция утепления
При обустройстве теплоизоляции жилого дома своими руками нужно предварительно спланировать последовательность выполнения работ. При этом желательно учитывать рекомендации опытных мастеров.
Этап заделки стыков
На первом этапе нужно заделать все щели и стыки между прилегающими стройматериалами. Для этого можно использовать паклю, синтетические герметики, джут. Основные задачи — обеспечение полной герметизации стен, предупреждение утечки теплого воздуха из помещений.
Огнебиозащита дерева
После внутренней отделки деревянные поверхности будут на долгий период полностью закрыты, т.е. к ним не будет доступа. Поэтому древесину обязательно нужно обработать специальными защитными составами против насекомых, грызунов и возгорания.
Вентиляция и теплоизоляция
При выполнении внутренней теплоизоляции дома всегда обустраивается дополнительная система вентиляции. Это нужно для обеспечения в помещениях комфортного микроклимата.
Но проветривания требует и сам изоляционный слой. Поэтому между ним и стеновой поверхностью обязательно оставляют небольшой зазор для циркуляции воздушного потока и удаления избыточной влаги. Для этого делают обрешетку из реек толщиной 2-3 см, на которой фиксируют пароизоляционную мембрану.
Этап монтажа ограждающей конструкции
Обустройство ограждающей конструкции выполняется при использовании любых материалов для теплоизоляции домов из дерева (исключение — применение плит изоплата).
Для изготовления таких ограждений используют деревянные бруски квадратного сечения с длиной сторон по 5 см.
Шаг монтажа реек зависит от ширины изоляционной плиты, например:
- при укладке экструдированного пенополистирола расстояние между брусками равно ширине теплоизоляционных плит;
- при использовании минеральной ваты рейки крепятся к основанию с шагом на 1 см меньше ширины изолятора.
Материал ограждающей конструкции предварительно обрабатывают огнебиозащитными средствами. Фиксация брусков осуществляется с помощью шурупов непосредственно к деревянным стенам или вентиляционной обрешетке.
Особенности пароизоляции
Пароизоляция обязательно обустраивается при внутреннем утеплении деревянных построек стекловатой, базальтовой ватой или беспрессовым пенополистиролом.
В этом случае на поверхности стены делается обрешетка, к которой затем с помощью строительного степлера крепится пароизоляционная пленка. При этом она должна быть хорошо натянута, чтобы между стеновой поверхностью и материалом сохранилось свободное пространство для вентиляции.
Слой пароизоляции можно не делать при использовании для утепления экструдированного пенополистирола. Этот материал обладает необходимыми гидроизоляционными свойствами.
Этап монтажа утеплителя
Чтобы утеплительные плиты хорошо держались на вертикальном основании, их нужно укладывать враспор и дополнительно укреплять специальными дюбелями. На каждый плиточный изолятор достаточно 1 крепежного элемента.
Рулонный изолятор фиксируется сверху 1 дюбелем с широкой шляпкой, затем расправляется вниз, дополнительно фиксируется элементами крепления через каждый метр.
Первоначально стена закладывается цельными плитами. Оставшееся свободное пространство заделывается в последнюю очередь с помощью обрезных кусков изоляции.
При наклонной кровле потолочный теплоизолятор раскатывают снизу вверх, фиксируют дюбелями или шнуром. Во втором случае на брусках, между которыми будет укладываться минвата, забивают маленькие гвозди с шагом 15 см. После монтажа теплоизоляции шнур натягивают в зигзагообразном порядке.
Гидроизоляция
Если для утепления дома используется пористый изолятор, способный впитывать влагу, после его монтажа обязательно обустраивается слой гидроизоляции.
Для этого нужно использовать материал с паропроницаемой мембраной, которая, с одной стороны, не пропускает воду, с другой — не препятствует выходу пара из теплоизоляционного слоя.
При формировании в утеплителе конденсата благодаря мембранной гидроизоляции он будет выходить наружу в виде пара, пока показатели влажности изолятора и помещения не сравняются.
Принципы проведения монтажных работ
Утепление пола в деревянном доме снизу проводится в определенной последовательности. Порядок слоев технологического пирога снизу вверх должен быть следующим:
- листовые материалы, подшиваемые снизу к лагам: фанера, ДСП. Они удерживают утеплитель;
- гидроизоляция. Подшивается снизу лаг, препятствует попаданию влаги из подпола на утеплитель;
- между лаг, расстояние между которыми 0,6 м — 1 м, укладывается теплоизоляционный материал;
- сверху него стелется пароизоляционная мембрана. Она препятствует прохождению водяных паров изнутри помещения на утеплитель;
- далее укладываются половые доски.
Так же существует более трудоёмкая, но более правильная схема утепления с вентиляционными зазорами в пароизоляционной и гидроизоляционной мембранах.
- Финишное покрытие пола.
- Пароизоляция, гидроизоляция.
- Утеплитель.
- Контробрешётка (контрейка), для создания вентиляционного зазора.
- Лаги пола.
- Подшива пола (доски 25 мм или листовые материалы ДСП, фанера).
- Профили для дополнительного крепления гидроизоляции. Можно ими пренебречь.
Данная схема позволяет исключить появление влаги в утеплителе путем её выветривания в вентзазорах, чтобы не было намокания утеплителя как в видео ниже.
