Утеплитель под гипсокартон: какой материал выбрать?

Технология монтажа изолятора под гипсокартон

В результате предварительной подготовки стен должны образоваться чистые, сухие поверхности, избавленные от любых неровностей в виде дырок, трещин и грибкового поражения. Очаги плесени вычищают и обрабатывают антисептиком, дефекты тщательно шпаклюют.

Для сборки обрешетки могут быть задействованы деревянные рейки или металлические профили. Первые привлекают высокими теплоизоляционными свойствами, но их нужно защитить от рассыхания, вторые не подвержены деформации, но уязвимы перед коррозией.

Заготовки фиксируют плоскорезами на границах стены, далее монтируют вертикальные рейки с шагом 60 см (утеплитель должен плотно заходить в образующиеся пазы).

Способ фиксации материала зависит от его сущности. Пенопластовые плиты устанавливают с помощью специальных дюбелей и клея, стыки дополнительно укрепляются строительным скотчем, щели в зоне сопряжения с горизонтальными поверхностями нужно заполнить силиконовым герметиком. Для закрепления минеральной ваты понадобится пенообразный клей: его распределяют по периметру плиты и наносят немного в центре.

Пароизоляционный слой может быть образован из плотной полиэтиленовой пленки или строительной фольги. Далее приступают к обшивке пирога гипсокартоном с помощью саморезов. Щели заполняются шпаклевкой, зачищаются, чтобы предотвратить растрескивание замазки, сверху ее покрывают краской или специальной лентой. Если в основу была заложена обрешетка из металлопрофиля, чтобы предотвратить возникновение мостиков холода, в его полости нужно поместить ленты из основного теплоизолятора.

Срок службы рассмотренного решения определяется разновидностью задействованного утеплителя. В среднем, он варьируется в пределах 20-30 лет. По мере старения материал на треть теряет свои полезные свойства из-за слеживания и усыхания, поэтому следует своевременно менять его на новый.

Даже самая современная система отопления не всегда может эффективно обогреть квартиру, если не произведено утепление стен изнутри минватой плюс гипсокартон. Владельцам квартир нет смысла тратиться на установку отопительного оборудования, если изначально не произведены работы по утеплению сооружения .

Одним из серьезных путей утечки тепла является именно стена.

Хорошо тем, кто проживает в частном доме, так как там есть возможность утеплить конструкцию снаружи. Есть также возможность произвести утепление стен снаружи и в высотках, но тут потребуется помощь профессиональных промышленных альпинистов, что предполагает дополнительные траты на мероприятие. Потому в квартирах оптимальным вариантом будет утепление стен гипсокартоном с минватой.

Обычно при строительстве домов используется в качестве утеплителя минвата. С начала ее появления и до сегодня материал поддавался значительным изменениям, что стало причиной улучшений качества, снижения вредности для природы и человека. Также и сфера использования увеличилась, а потому ее часто применяют для утепления квартир изнутри.

Стоит помнить, что под определением «минвата» скрывается то, что она может быть разных типов, которые отличаются между собой характеристиками.

Это бывает вата:

1. Каменная. Оптимальный вариант для утепления жилища изнутри. Вата упругая и прочная, не ломкая и не раздражает кожу или слизистые у человека. На протяжении всего срока использования этот утеплитель под гипсокартон не теряет своих изначальных качеств. Может в некоторой степени впитывать влагу, но при этом гигроскопичность у нее низкая.
2. Стекловата. Химически инертна, не гниет и в ней не могут размножаться биологические объекты. Недостатком является то, что материал хрупкий и колючий, может раздражать кожу. Такой утеплитель не рекомендуется применять в жилых помещениях, так как волокна могут попадать в органы дыхания с пылью.
3. Шлаковата. Она не подходит для организации термоизоляции в жилых помещениях по многим причинам. Кроме того, что материал ломкий и хрупкий, он со временем утрачивает свои свойства. В составе есть шлаки, которые могут увеличивать радиационный фон.

Хоть внутренние работы можно производить в любое время года, но специалисты рекомендуют браться за них, когда на улице сухо и нет мороза. Также и помещение в месте укладки утеплителя должно быть прогретым до температуры 15-20 градусов. Это не даст возможность влаге проникнуть в саму конструкцию. Так, гипсокартон с утеплителем прослужат дольше.

Акустический гипсокартон за и против

Акустический гипсокартон – новый, на строительном рынке, материал. Он обладает массой положительных качеств, в том числе отлично задерживает звук. Но есть один очень важный нюанс – он не подходит для сложной финишной обработки, т. е. его нельзя оклеивать обоями, шпаклевать, штукатурить. Акустический гипсокартон можно только красить, а это согласитесь, не всегда лучший вариант особенно применительно к межкомнатным перегородкам, т. к. не факт, что окрашенная перфорированная поверхность стены будет хорошо сочетаться с имеющимся интерьером. В качестве альтернативы внешней установки акустических ГКЛ, строители предлагают монтировать их во внутреннем пространстве каркаса с дополнительной установкой минваты.

Утепление изнутри под гипсокартон и вагонку

Листы пенопласта будут закрыты гипсокартоном

Утепление стен пенопластом своими руками (см. видео) — это вариант, который используется наиболее часто и является, пожалуй, одним из самых востребованных вариантов утепления квартир. Ниже мы рассмотрим, какие виды работ нам придется выполнить и как это сделать:

1. установка крепежных скоб;
2. установка пенопласта;
3. установка профилей под гипсокартон;
4. установка гипсокартона.

Теперь давайте посмотрим, как это выглядит на практике:

Установка крепежных скоб. Учитывая то, что профили под гипсокартон необходимо устанавливать на расстоянии 40 см друг от друга, чтобы на один лист гипсокартона приходилось четыре крепежных профиля, размечаем стену вертикальными линиями на расстоянии 40 см. Устанавливаем крепежные скобы таким образом, чтобы они располагались на расстоянии 50—60 см по вертикали. Если стена деревянная, то крепим скобы саморезами по дереву непосредственно к стене. Если она выполнена из камня, кирпича или бетона, высверливаем на каждую скобу по два отверстия диаметром 6 мм и фиксируем скобы при помощи шурупов и пластиковых дюбелей. Обычно для этого используют шурупы длиной 50—70 мм

Обратите внимание, что при установке скоб на стену из пиленого ракушняка иногда можно обойтись без дюбелей – шуруп ввинчивается непосредственно в камень. Придаем скобам форму буквы П

Установка пенопласта

Листы необходимой толщины надеваем прямо на скобы, плотно прижимая к поверхности стены. Стараемся, чтобы листы утеплителя как можно плотнее ложились друг к другу. Но, как бы мы ни старались, зазоры все равно останутся. Их необходимо заполнить монтажной пеной. Старайтесь, чтобы нигде не оставалось пустых мест. На приложенном видео это хорошо видно.

Установка профилей. После окончания установки пенопласта мы можем установить профили под гипсокартон. Постараемся, чтобы между профилями гипсокартоном оставалось минимальное расстояние.

Установка гипсокартона. Гипсокартон устанавливаем в обычном порядке. Расстояние, оставшееся после установки между пенопластом и гипсокартоном, послужит воздушной подушкой, которая тоже способствует утеплению стены.

Технология утепления стен пенопластом под вагонку та же, что под гипсокартон. Разница лишь в расположении крепежных скоб. Если скобы в первом случае располагаются вертикально (по направлению профиля), то для вагонки крепежные скобы располагаем горизонтально, именно так, как того требует каркас. Правда, расположение будет во многом зависеть от расположения самого отделочного материала. Ведь вагонку можно укладывать и вертикально, и горизонтально. Но, как и в случае с металлическими профилями, необходимо строго учитывать расстояние между элементами каркаса

В видео это обычно не оговаривается, поэтому обращайте на это особое внимание

Технология обустройства звукоизоляции потолка

Звукоизоляция потолка в квартире под гипсокартон устанавливается достаточно просто. Просто добавьте несколько элементов и сам впитывающий материал. Алгоритм работы следующий:

1. По периметру комнаты, вдоль стен необходимо разметить линии, по которым будут укладываться направляющие профили. Если потолок планируется в один уровень, то эта разметка определит его нижний край. Здесь стоит учесть, что должно быть достаточное расстояние для отхода от перекрытия для устройства звукоизоляции и прокладки кабелей для освещения. Минимальный уровень подвесного потолка должен быть на 100 мм ниже несущего пола.
2. Перед тем, как приступить к установке направляющих профилей, по этой разметке монтируется изоляционная лента амортизатора. Поверх этого покрытия устанавливают профиль UD, закрепляя его дюбелями-гвоздями с шагом 350-400 миллиметров.
3. Следующим шагом будет укладка звукопоглощающей мембраны на поверхность потолка. Полотно крепится к потолку с помощью дюбелей – зонтиков.
4. Теперь линии отмечены поперек комнаты, где будут установлены направляющие основной рамы. К знакам прикреплены виброподвесы. Расстояние между ними должно быть примерно 800 мм, а между поперечными профилями – в пределах 600 мм. Подвесы фиксируются дюбелями – вбитыми в плиту гвоздями.
5. Профили стойки вставляются в направляющие и фиксируются насекомыми и крючками. А еще делаются поперечные рейки, тоже прикрепляемые насекомыми к каркасу.
6. Когда фундаментная обрешетка готова, необходимо уложить основную звукоизоляцию. (минеральная вата). После этого его накрывают пароизоляционным листом и прокладывают проводку под осветительные приборы.
7. После этого каркас обшивается листами гипсокартона по стандартной технологии с выводом разводки под освещение. Саморезы для гипсокартона вкручиваются на расстоянии 200 мм друг от друга, листы стыкуются по профилям.

Если высота помещения не позволяет слишком сильно опустить потолок, для освещения лучше использовать не точечные светильники, а подвесные или накладные. «Глазки», заложенные в слишком узкий зазор между гипсокартоном и минеральной ватой, из-за постоянного перегрева могут быстро испортиться! Смотрите процесс установки звукоизоляционного потолка на видео.

Звукоизоляция перегородок из ГКЛ

Конструкции из гипсокартонных листов (ГКЛ) постепенно вытесняют другие ненесущие перегородки. При решении проблем разделения помещений на зоны всегда должна обеспечиваться звукоизоляция межкомнатных перегородок. При комплексном решении задач затраты на это будут минимальными.

Перегородка из ГКЛ со звукоизоляцией

Сами по себе перегородки из ГКЛ обладают звуконепроницаемостью, но она может быть существенно увеличена за счет простых мер:

• использование специальных звукоизоляционных материалов;
• облицовка стен по специальной технологии;
• применение звукоизоляционных креплений для каркаса;
• использование специального профиля;
• увеличение расстояния между стойками;
• применение каркаса с большей толщиной;
• повышение толщины облицовки;
• использование специальных материалов в качестве наполнителя каркаса.

Гипсокартонная перегородка делается в виде сэндвича: внешняя оболочка из ГКЛ, а внутри помещается наполнитель.

Обшивку перегородок можно делать специальным акустическим гипсокартоном. Дополнительное шумопоглощение внутри создается слоем нетканого материала, наклеенного на листы. Если цена за них не устраивает, можно выйти из положения за счет наполнителя. Пористые плиты в перегородке являются главным средством для поглощения шума.

Шумоизоляция межкомнатной гипсокартонной перегородки невозможна, если не учитывать металлический каркас, являющийся прекрасным проводником звука. Под стартовые горизонтальные профили подкладывается уплотнительная лента, а все металлические соединения делаются с полимерными прокладками. Для крепежа можно применять полимерные узлы.

Звукоизоляция каркаса

Может быть интересно

Одна сторона каркаса обшивается ГКЛ, после чего прокладываются коммуникации, монтируются и подключаются розетки и выключатели. Затем во внутреннюю часть перегородки плотно набивается звукопоглотитель. Между матами не должно оставаться свободного пространства. Слой закрывается мембраной или пористой лентой. Окончательно крепятся ГКЛ с другой стороны. После того, как все закроется, мелкие отверстия и щели заделываются герметиком.

Общие правила монтажа перегородок из гипсокартона

• Монтировать перегородки, нужно в теплый сезон или в помещении с отоплением;
• Все черновые отделочные работы, а именно, штукатурка стен и потолка, устройство стяжки пола должны быть закончены;
• Если в перегородке не планируется электропроводка и прокладка водопровода, то эти работы должны быть завершены;
• Если электропроводки и прокладка водопровода планируется в перегородке, то коммуникации нужно проложить до места монтажа перегородки;
• При прокладке коммуникаций в перегородке, нужно обеспечить их сохранность и не повредить их об острые края профилей или шурупами при креплении листов. То есть, электропроводку нужно прокладывать в электротехнической гофре или трубе, а водопровод защищать проходными гильзами;
• Каркас в дверных проемах укрепляется деревянным брусом для прочного навешивания дверей;

Акустический гипсокартон: назначение, структура и разновидности

Добиться хорошей шумоизоляции квартиры сложно, особенно если дом, в котором она расположена, относится к старым постройкам. Большинство жилых зданий в нашей стране строились более 30–40 лет назад. С течением времени материалы потеряли часть своих первоначальных свойств, что сказалось на качестве шумоизоляции и постройки в целом. Поэтому сегодня, проживая в подобных зданиях, люди отлично слышат соседей и даже каждый шорох в собственной квартире.

Исправить ситуацию можно при помощи возведения каркасных конструкций, в частности, перегородок из гипсокартона. С их помощью можно не только избавиться от постоянных шумов, исходящих из соседних квартир, но и существенно улучшить планировку собственного дома.

Система звукоизоляции каркасных перегородок из гипсокартона

Одним из вариантов отделки стены служит монтаж акустического гипсокартона, позволяющего получить отличную звукоизолирующую плоскость. Главной особенностью этого материала служит наличие на его поверхности перфорации. В отличие от монолитной поверхности, отражающей звуковые колебания и создающей эхо в комнате, перфорация улавливает и гасит большую их часть. Она представляет собой небольшие отверстия, имеющие различную форму и диаметр, расположенные по всей площади листа. Сегодня существует несколько видов акустического перфорированного гипсокартона, различающихся по своему внешнему виду и размеру, но не основным характеристикам. Выглядят они следующим образом:

1. Со сплошным расположением круглой перфорации.
2. С блочным размещением круглой перфорации.
3. Со сплошным расположением и квадратными отверстиями.
4. С блочным размещением квадратных отверстий.

Кроме того, подобный материал для звукоизоляции изготавливается в трех размерах:

• 2448–1224–12,5 мм;
• 1200–2400–12,5 мм;
• 1998–1188–12,5 мм.

Подобный модельный ряд позволяет подобрать тот вид материала, который оптимально впишется в конкретный интерьер. При этом вне зависимости от своей модели или размера звукоизолирующие качества материала остаются на очень высоком уровне. Единственным фактором, способным повлиять на качество шумоизоляции, служит процесс монтажа.

Утепление стен изнутри под шпатлевку

С помощью «грибков утеплитель крепится к стене

Этот вид утепления в совокупности с остальными работами будет сложнее, чем утепление под гипсокартон, но, тем не менее он выполним. Вообще, утепление стен пенопластом своими руками, без помощи профессионалов, вполне доступно, если оно будет производиться по заданной инструкции. При утеплении пенопластом под шпатлевку возможны два варианта. Мы их рассмотрим без видео.

Вариант первый

Стену необходимо поштукатурить по маякам. Это означает, что она будет абсолютно ровная. На высохшую и прогрунтованную штукатурку крепим листы пенопласта. Для этого на лист в пяти точках (по углам и по центру) наносится либо плиточный клей, либо монтажный клей для гипсокартона, и лист аккуратно приклеивается к стене.

Крепление пенопласта на стену

После этого материал фиксируется саморезами-грибками для крепления. На один лист пенопласта используем 5 грибков, с таким же расположением, как и у клея — по углам и по центру. При таком варианте утепления правила и требования к установке почти такие же, как к кафельной плитке. Листы должны класться на стену, максимально выдерживая плоскость. Стыки замазываем шпатлевкой. Если непонятно, о чем идет речь, посмотрите видео, показывающее установку плитки на стену.

После того как шпатлевка высохнет, наносим слой грунтовки и тоже даем ей просохнуть. А теперь нам необходимо зашпаклевать стену. Именно здесь скажутся все огрехи, которые мы допустили, выравнивая листы пенопласта по плоскости. Мы недаром говорили о том, что требования к установке утеплителя в этом случае почти такие же, как к кафельной плитке. От этого зависит, насколько ровной будет стена, на которую крепится утеплитель.

Шпатлевка производится в обычном режиме. Сначала стартовая шпатлевка, потом, после подсыхания стартовой – финишная и, наконец – покраска стены.

Вариант второй

На этот раз стену штукатурить не надо. На нее нужно нанести слой грунтовки. Процедура установки похожа на первый вариант. На лист пенопласта в пяти местах наносим монтажный плиточный или гипсокартонный клей и прикладываем лист к прогрунтованной стене. Фиксируем этот лист в пяти точках (по краям и по центру) крепежными грибками. Замазываем стыки шпатлевкой. В чем же разница с первым способом? В том, что нам сейчас нет необходимости выдерживать строгую плоскость.

Грунтуем утеплитель, уложенный на стену, и устанавливаем на него маячные перфорированные профили. Для установки маячного перфорированного профиля наносим на стену по вертикальной линии дорожку из шпатлевки. Дорожку можно делать как сплошной, так и частыми точками. Приклеиваем на нее маячный профиль. Выставляем его по уровню.

Последние штрихи утепления

Для того чтобы выставить профиль по уровню, необходимо тем же уровнем прижимать маяк. Поэтому уровень следует использовать максимально длинный, чтобы маячный профиль не прогибался при нажатии. Если нет уровня необходимой длины – используйте правило с приставленным к нему коротким уровнем. Расстояние между маяками должно быть чуть меньше длины вашего правила, чтобы можно было тянуть шпатлевку.

Дальнейшие работы по шпатлевке выполняются в обычном режиме.

Как правильно сделать утепление стен внутри под гипсокартоном

Навигация по странице

• у этого материала теплопроводность ниже, чем у железобетона, в 10 раз – поэтому даже просто наклеенный на стену, даёт ощутимый теплоизоляционный эффект;
• так как для его наклейки требуются ровные поверхности, то при имеющихся на них дефектах приходится листы монтировать на специальные каркасы, что создаёт воздушную прослойку между гипсокартоном и стеной – это тоже способствует сохранению тепла в помещении;
• рациональнее используется пространство между гипсокартоном и стеной, если проложить между ними теплоизоляционные материалы, что во много раз увеличит возможность сохранения тепла в доме;
• летом такая теплоизоляция не пропустит жар в комнату от нагретых стен;
• идеальная геометрия материала позволяет одновременно с улучшением микроклимата выполнить и ещё одну задачу – выровнять поверхность стен, скрыть дефекты и коммуникационные установки.

Применяются теплоизоляционные материалы под обшивку гипсокартоном одновременно для всех наружных стен. Утеплять внутренние перегородки нецелесообразно.

Подготовка пеноплекс-поверхности

Пеноплекс (точнее было бы назвать его экструдированный пенополистирол), который был установлен на внешнюю стену дома для утепления, можно и нужно дополнительно обрабатывать. Чтобы штукатурка защищала этот утеплитель, гарантировала пожарную безопасность, создавала эстетическую привлекательность, равномерно сглаживала неровности, нужно правильно подготовить поверхность, грамотно выбрать шпаклёвочный материал и правильно его нанести.

Инструменты и материалы, которые понадобятся для грамотного оштукатуривания пеноплекса на стенах жилого дома снаружи:

• широкий шпатель или американка;
• монтажная пена;
• ножницы для разрезания укрепляющей сетки;
• узкий шпатель (10-12 см);
• грунтовка;
• тёрка (для удаления излишков пены);
• строительный уровень;
• малка;
• зубчатый шпатель (для так называемого протягивания поверхности клеевого состава для армировочной сетки);
• правило;
• нож канцелярский;
• дюбели-зонтики, перфоратор для проделывания отверстия под «зонтик» и молоток (при необходимости);
• уголки металлические строительные;
• миксер строительный (для смешивания);

Инструменты для оштукатуривания пеноплекса снаружи домаИсточник kraski-net.ru

• грунтовка (глубоко проникающая);
• щётка с наждачной основой или наждачная бумага;
• ёмкость для размешивания строительно-отделочных смесей;
• тряпка или ветошь (для обеспыливания поверхности перед началом работ);
• армирующая сетка (чем меньше ячейка, тем лучше армирующие свойства этого материала);
• плоская тара для разведённых строительных смесей;
• валик для нанесения грунтовки;
• штукатурка.

Для обеспечения идеальной для штукатурки поверхности утепляющего пенополистирола потребуется проконтролировать следующие моменты:

при наличии щелей между плитами материала необходимо их заполнить монтажной пеной, предназначенной для тепломонтажных работ, и срезать ножом излишки и затереть тёркой;

Как заделать щели между плитами пеноплекса с помощью монтажной пеныИсточник vdome.club

Если один или несколько «зонтиков» было срезано, необходимо рядом с ними установить новые, чтобы крепость конструкции не пострадала. Для этого потребуется выбрать подходящее место возле срезанного дюбеля-зонтика, проделать там отверстие с помощью перфоратора, установить «зонтик» и аккуратно вбить его молотком. При этом шляпка крепёжной детали должна немного утопиться в утепляющем материале пеноплексе.

Все шляпки дюбелей-зонтиков должны быть утопленыИсточник stroi-baza.ru

После устранения огрехов монтажа пеноплекса обязательно с помощью тряпки производится удаление пыли с поверхности и только потом – её грунтование. Для этого потребуется приобрести грунтовку глубокого проникновения и развести сухой материал так, как это указано на упаковке производителя. Чтобы удобно наносить подготовленную смесь, нужно взять плоскую тару и строительный валик. Перед нанесением смеси его необходимо немного отжать. После равномерного распределения грунтовки по поверхности пеноплекса необходимо подождать до полного высыхания отделочного материала.

Когда поверхность стала ровной и загрунтованной, можно приступать к армированию. Для этого понадобится непосредственно щелочестойкая сетка с плотностью 140-160 г/м2 из стекловолоконного материала, перфорированные алюминиевые уголки и специальный клей.

Установка сетки на пеноплексИсточник baumitpro.com.ua

Чтобы армировать пеноплекс, необходимо:

• сделать клей так, чтобы он был чуть жиже, чем советует производитель на заводской упаковке;
• раскроить сетку так, чтобы их длина совпадала с высотой стен, а ширина составляла от 60 см до 100 см (также нужно учесть припуски);
• нанести клеевой состав толщиной примерно 3 мм на пеноплекс;
• пройтись зубчатым шпателем по всей обработанной поверхности для выравнивания слоя клея для сетки;
• быстро приложить сетку на заранее намеченное место приклеивания, используя малку или широкий шпатель, применяя технику круговых или вертикальных движений (обрабатывать каждый последующий кусок поверхности для наклеивания сетки необходимо постепенно сверху вниз или снизу вверх, но не меняя направления);
• углы требуется закреплять с помощью специальных металлических уголков (если таковых нет, можно применять согнутую сетку);
• после установки очередной части сетки лучше всего нанести сверху ещё один слой клея так, чтобы сетка полностью погрузилась в клеевой состав.

Армирование угловИсточник sense-life.com