Установка унитаза на кафельный пол с помощью цемента
Этот способ чаще используют до того, как выполнена отделка пола кафелем. Однако в тех случаях, когда предыдущий унитаз монтировался до отделки и именно на цемент, данный способ может оказаться единственным доступным.
В этом случае желательно подобрать модель нового унитаза так, чтобы крепления и контур установки совпадали по расположению. Если это не так, лучше зацементировать выемку в кафельном полу до уровня верхней плоскости плитки, и далее монтировать унитаз как описано выше.
Если все же выбран монтаж унитаза на цемент, необходимо заранее подготовить места для крепежа изделия винтами, установить в отверстия пластиковые или деревянные (нежелательно, поскольку дерево в цементной стяжке быстро наберет влагу) дюбели.
Далее готовят цементный раствор и заполняют им углубление в кафельном полу. После чего унитаз устанавливают на дюбели и раствор.
По контуру унитаза цементный раствор после установки сразу же убирается, тщательно очищается поверхность как сантехнического устройства, так и плитки.
Состав цементного раствора для такой установки унитаза можно принять следующий: цемент/песок/воды = 3/6/1. В раствор можно добавить также жидкое стекло, десятую долю от объема цемента. При этом жидкое стекло смешивается вначале с водой, приготовленной для затворения цемента, и лишь потом эта смесь вливается в перемешанные сухие компоненты (цемент и песок).
Важные нюансы:
- перед нанесением цементного раствора плитку с глянцевой поверхностью необходимо накернить или обработать абразивом (удалить глянцевый слой) и очистить растворителем;
- соединяемые поверхности следует смочить водой;
- выдерживать цементный раствор до полного отверждения надо не менее 24 часов, при повышенной влажности или температуре ниже 10 градусов Цельсия – до 2…3 суток.
Если отверстие в полу слишком глубокое, можно применить еще один интересный, хотя и мало используемый сейчас вариант монтажа – на тафту.
Так называется массивная деревянная доска, которая нижней частью «утапливается» в цементной стяжке. К верхней части крепится унитаз любым подходящим способом – на дюбели или клей.
Как видно из приведенной схемы, для лучшего соединения тафты со стяжкой в нижнюю часть доски до половины ее толщины вбиваются гвозди (или вкручиваются шурупы). Головки гвоздей (шурупов) надежно удерживают доску в стяжке.
Обязательна обработка тафты олифой или лаком в несколько приемов, поскольку в противном случае дерево может начать гнить и плесневеть!
Верхняя часть тафты может располагаться выше плоскости чистового пола (как и показано на схеме) или быть с ним вровень либо немного ниже.
Инструменты и материалы
Перфоратор с победитовыми сверлами нужен, чтобы работать с бетоном, стяжкой. В случае крепления к дереву для сверления понадобится дрель с бурами соответствующего типа. Отверстия в керамике на полу формируют только дрелью, чтобы не было ударного эффекта.
Другие инструменты и приспособления, которые нужно подготовить:
- рулетка от 2 м, пузырьковый уровень, угольник, карандаш;
- набор отверток (крестовые, плоские), молоток, плоскогубцы;
- комплект гаечных ключей или разводной газовый,
- ножницы, нож, пистолет для герметика;
- шпатели (жесткий и небольшой резиновый).
Материалы готовят в зависимости от способа фиксации;
- метизы (дюбели, анкеры или болты с гайками);
- наждачная бумага;
- соединительная гофра по диаметру выпуска унитаза;
- эксцентрик для подсоединения к канализации;
- гибкий шланг (водопровод);
- клей (жидкие гвозди, эпоксидный), герметик (силикон);
- доска, песок, цемент (если ставят на тафту).
Выбор способа крепления
Здесь многое зависит от модели унитаза и состояния пола в санузле. Большинство моделей имеют два отверстия для крепления винтами.
Расположение этих отверстий различается у разных моделей и производителей, поэтому при установке изделия на место демонтированного положение крепежа не обязательно совпадет.
В некоторых случаях отверстия выполнены так, что винты идут не через подошву унитаза в пол, а проходят через специальные крепления.
Эти отверстия могут быть видны снаружи, как на фото выше, или быть полностью скрыты от глаз пользователей. Чаще всего унитазы с видимым отсутствием креплений для установки относятся к так называемым «приставным» моделям. Они, как правило, крепятся к стене. Соответственно, пол вообще не пострадает.
В некоторых моделях, как правило, тяжелых и крупногабаритных, отверстий под крепеж может быть четыре – под две с каждой стороны унитаза.
Демонтаж старого унитаза
Перед демонтажем старого унитаза необходимо перекрыть подачу воды в бачок с помощью крана, расположенного перед гибкой подводкой. Если этот кран не держит воду, надо перекрыть вентиль на вводе воды в квартиру.
После перекрытия вентиля перед подводкой бачка надо не забыть слить из бачка воду. Затем можно отключить гибкую подводку, отсоединив ее от штуцера перекрытого крана. Здесь пригодится подставленная под разбираемое соединение емкость, так как в подводке неизбежно остается немного воды.
Главное – не повредить ненароком чугунный тройник, являющийся составной частью канализационного стояка, его замена – очень трудоемкое занятие, справится с которым самостоятельно — уже не получится. Далее, наклоняя унитаз к канализационной трубе квартиры, надо слить воду из встроенного в унитаз сифона (колена с водой, предотвращающего проникновение запаха из канализационной системы в помещение). После этого можно отсоединять старый унитаз, вынув гофру из тройника.
Отверстие в канализационной трубе лучше прикрыть тряпкой или пластиковой бутылкой подходящего диаметра. Демонтаж окончен, можно приступать к главному – установке нового агрегата!
Установка напольных конструкций
1. Способы фиксации
Говоря о том, как надежно закрепить сантехнику к полу, в основном, рассматривают два варианта – это монтаж на жестко посаженную платформу из твердых пород древесины (тафту) или непосредственно на ровную плиточную поверхность. Останавливая свой выбор на любом из способов, следует предварительно определиться с местоположением прибора относительно инженерных коммуникаций, учитывая его конструктивные особенности, описываемые в разделе «Подключение унитаза к канализации: разновидности способов монтажа».
Первый вариант монтажа унитазов сегодня встречается все реже, часто рассматривается как временный. Хотя он не отличается эстетическими качествами, однако позволяет закреплять оборудование на любой поверхности, не боясь повредить хрупкую керамику чаши.
Для посадки прибора на тафту, старую доску удаляют (если она была), подготавливают углубление в полу, используя ручное зубило или перфоратор. Новую платформу, предварительно обработанную деревозащитными составами (можно просто прокрасить), сажают на цементно-песчаную подушку и притягивают к полу четырьмя анкерами. В процессе фиксации следует контролировать уровни доски во взаимно перпендикулярных направлениях. После твердения раствора, через 3-5 дней унитаз, чтобы не шатался, жёстко, но с чувством, крепят к доске соответствующими саморезами.
Другой способ крепления сантехнического прибора – непосредственно на плитку, отличается своей простотой и скоростью реализации. Для него требуется наличие качественно выровненного финишного напольного покрытия. Несмотря на это, сегодня его применяют чаще всего.
По разметке, выполненной через проушины в основании чаши, аккуратно пробуриваются отверстия в плитке, в которые опускаются пластиковые дюбеля, а затем, вкручиваются крепежные анкеры с эластичными шайбами. Вкручивать их следует до упора, но не перетягивать, иначе керамика изделия просто лопнет. Перед тем, как закрепить унитаз, неплохо нанести силиконовый герметик на его нижнюю привалочную поверхность, что позволит равномерней распределить нагрузку, а также полностью перекрыть щель в месте сопряжения изделия с плоскостью пола. Некоторые модели для этого комплектуются специальными резиновыми прокладками.
Профессиональные сантехники иногда прибегают еще к одному способу крепления – на эпоксидный клей. Это самый эстетически привлекательный и безопасный для хрупкой сантехники метод, но он делает затруднительным возможную последующую замену оборудования. Поэтому клеевой способ монтажа рассматривается, скорее всего, как экзотический.
2.Подключение унитаза к канализации: разновидности способов монтажа
Сантехнические приборы, предусматривающие закрепление на полу, делятся на три группы по способу выпуска стоков: с косым, горизонтальным и вертикальным выпуском. Расположение соединительной горловины диктует свои возможности, а также ограничения по монтажу прибора.
Хотя подключение оборудования с вертикальным выпуском было широко распространено в многоквартирных зданиях сталинской застройки, сегодня получает второе дыхание, особенно во вновь возводимых частных домах. И это неудивительно, ведь при подобной компоновке внутри помещения санузла отсутствуют канализационные трубы.
Сантехническая чаша, имеющая вертикальный выпуск, может монтироваться как на специальный винтовой фланец с фиксатором, так и простой посадкой сверху на вмонтированный в пол отвод канализации с резиновой манжетой.
Замена унитаза с косым выпуском предполагает широкий выбор его пространственной ориентации без изменения конструктива отвода канализации, если используется гофрированный соединитель. Гофра позволяет нивелировать неудобные углы наклона отвода, выдвигать оборудование вперед, смещать и разворачивать его относительно оси установки.
Для подключения к сливу на оба конца гофрированного соединителя (внутренний и наружный) наносят силиконовый герметик, затем один (соответствующий) вставляют в отвод, а второй одевают до конца на выпуск сантехнического прибора.
Не мене распространенным способом соединения является использование эксцентриков, прямых или угловых патрубков. Такие элементы позволяют сопрягать угол выпуска оборудования и канализационного отвода. Их установка осуществляется также на силиконовые консистентные составы.
Монтаж на клей
Один из самых простых способов установки – это «посадка» на эпоксидный клей. Он подходит и для санузлов с деревянным полом, и с кафельной плиткой:
Сначала участок пола, на котором будет стоять унитаз, и его нижнюю часть тщательно очищают.
Деревянный пол нужно немного обработать наждачной бумагой.
Участок пола и основание унитаза необходимо обезжирить любым растворителем.
После этого обе поверхности надо обмазать клеем, слой должен быть не меньше 4 мм.
Конструкцию устанавливают на место и прижимают к полу для лучшего скрепления
При этом очень важно следить, чтобы раструб находился точно параллельно трубе канализации.
Лишний клей лучше сразу же удалять мокрой губкой или тряпкой.
После этого для надежного соединения нужно оставить конструкцию на 12 часов или больше.
Как правильно установить унитаз на гладкий пол
Если планируется смонтировать устройство в том месте, где раньше ничего не стояло и плиточное покрытие пола не нарушено, процесс сложностью не отличается. Последовательность работы такая:
определяем положение унитаза в зависимости от типа выпуска и положения канализации. Необходимо также учитывать также размер бачка, способ его крепления к стене (или унитазу), удобство расположения пользователя;
отрезаем кусок трубы или гофры для присоединения унитаза к канализации;
обозначаем на плиточном полу контур подошвы изделия и места для установки винтов (это удобно делать водорастворимым маркером). Наиболее точная разметка получается при установке сантехнического устройства на место будущего расположения. Переносить тяжелое изделие следует аккуратно, не допуская сколов и микротрещин от ударов;
Для унитазов с креплением через стенку (без подошвы) необходимо наметить контур изделия, положение боковых отверстий и место для внутренних вставок, на которые «одевается» изделие. Соответственно, отверстия под крепеж сверлятся в соответствии с расположениями монтажных отверстий на вставках.
Перед разметкой имеет смысл прикрепить вставки (так называемые внутренние кронштейны) к унитазу и намечать отверстия в них именно в собранном виде.
намечаем места сверления для креплений унитаза. Сделать это проще всего керном;
сверлим отверстия под крепеж. Чтобы плитка не трескалась, необходимо заклеить место сверления малярной лентой и четко обозначить центр будущего отверстия. Следует использовать сверло, подходящее для данного типа плитки. Сверлить плитку необходимо до верхней границы цементной стяжки, после ее достижения сверло меняют на подходящее для работы с бетоном;
ставим на место унитаз, сразу же подключая его к канализации
Затягивать болты следует осторожно, используя входящие в комплект установки крепежные изделия (обязательно с прокладками!) или подбирая их в соответствии с рекомендациями изготовителя. Наиболее плотным и качественным будет соединение, при котором используется герметик
Им наносят контур по подошве унитаза, распределяя тонким слоем так, чтобы вещество не выходило за границы контура. Лучше отступить внутрь на 2…3 мм. Выступивший после установки герметик необходимо сразу же удалить, поскольку он быстро застывает и портит вид плитки;
устанавливаем бачок на унитаз или стену (в зависимости от модели) и подключаем шланг подачи холодной воды;
после проверки работоспособности устройства можно считать установку завершенной.
Крепление сливного бачка унитаза
- В соответствии с инструкцией, прилагаемой к унитазу, нужно установить арматуру сливного бачка. В этой процедуре существуют некоторые особенности.
- Затягивать гайки сливного и заливного клапана нужно вручную, одновременно с этим удерживая сам клапан, тем самым предохраняя его от проворачивания и возможности повреждения прокладки.
- Клапаны нужно установить так, чтобы во время работы подвижные элементы не задевали друг друга и стенки бачка.
- В случае неуверенности в качестве стенок бачка и прокладок следует применить санитарный герметик.
Сливной механизм выпускается разборного типа для облегчения процесса установки.
Какой напольный унитаз лучше выбрать?
Магазины сантехнического оборудования предлагают широкий выбор различных моделей от множества производителей.
Далее, следует проверить комплектность. В упаковке должна находиться документация — инструкция по установке и паспорт изделия, в которых прописано, что входит в комплект унитаза. Затем проверить наличие всех элементов, включая крепежные составляющие.
При выборе унитаза рекомендуется так же обращать внимание на способ подвода воды. В случае подключения снизу, набор жидкости будет проходить более тихо. Эстетический вид помещения в целом не испортят трубы торчащие сбоку (в случае бокового подвода)
Эстетический вид помещения в целом не испортят трубы торчащие сбоку (в случае бокового подвода).
По типу подключения к канализационным стокам данное сантехническое оборудование отличается, поэтому перед походом в магазин следует обратить внимание откуда выходит канализационная труба (из стены или из пола), а так же угол наклона трубы. Данная информация поможет избежать дополнительных расходов на приобретение переходников, и подключение будет выглядеть эстетичнее
Соединительные элементы
Для подключения унитаза к канализационной трубе потребуются соединительные элементы. Необходимо только правильно подобрать нужный.
Гофра. Легко растягивается и поддаётся деформации, что обеспечивает подключение при расположении стыковочных элементов на большом расстоянии, когда нельзя использовать эксцентриковую манжету.
Эксцентриковая манжета выпускается разной длины и позволяет подключить изделие при небольших смещениях стыковочных элементов.
Пластиковый отвод бывает разной длины.
Все элементы соединяются герметично за счёт резиновых уплотнителей. Исключение составляет подсоединение манжеты к старой чугунной канализационной трубе. В этом случае места соединения промазывают санитарным герметиком.
Как выбрать новый унитаз?
Установка во многом зависит от типа унитаза, который вы выберете, поэтому давайте начнем материал именно с этого. Унитазы, выпускаемые сегодня, отличаются по многим критериям, о которых стоит помнить. К таковым относятся: конструкция бачка и чаши, тип слива, материал изготовления, способ монтажа и прочее.
Таблица 1. Разновидности унитазов
Разновидности сливного отвода
Следующая особенность, на которую стоит обратить внимание при покупке – это направление сливного отвода, через который унитаз соединяется через гофру с канализационными трубами. Вертикальные отводы применялись в основном раньше, когда канализация монтировалась строго под полом. Сегодня подобная конструкция пригодится в частных домах и коттеджах
Она позволяет экономить много места, но при этом необходимо, чтобы сантехники точно рассчитали положение канализационного стока, иначе новый унитаз может попросту не уместиться
Сегодня подобная конструкция пригодится в частных домах и коттеджах. Она позволяет экономить много места, но при этом необходимо, чтобы сантехники точно рассчитали положение канализационного стока, иначе новый унитаз может попросту не уместиться
Вертикальные отводы применялись в основном раньше, когда канализация монтировалась строго под полом. Сегодня подобная конструкция пригодится в частных домах и коттеджах. Она позволяет экономить много места, но при этом необходимо, чтобы сантехники точно рассчитали положение канализационного стока, иначе новый унитаз может попросту не уместиться.
Косые выпуски используются преимущественно в многоэтажных домах, где канализационные трубы проходят в углу туалета, и выходящая из них горловина «смотрит» в помещение под углом в 45 градусов. Соединение унитаза с трубами выполняется при помощи гофры, манжеты или эксцентрика – они подбираются по месту при подгонке положения прибора.
Горизонтальные выпуски получили распространение не так давно и сегодня активно применяются в разных постройках – в основном это каркасные дома, которые очень популярны в Европе и Америке и постепенно находят своих поклонников и у нас в России. При таком подключении трубы должны проходить внутри стен, как это показано на картинке выше. Каркасные строения позволяются спрятать таким манером трубы практически любого размера.
Интересно знать! Диаметр канализационной трубы для унитаза составляет 110 мм. Если стены не пустотелые, их могут заменять меньшими – 50 мм, но тогда в дополнение к основному прибору необходимо установить насос с измельчителем, иначе трубы очень быстро забьются стоками.
Горизонтальный выпуск подключается аналогично косому — используются те же самые переходники. При необходимости такой вывод можно подключить и к другим выходам канализации, но компактным такое соединение точно не будет, поэтому узнавайте всю необходимую информацию заранее, чтобы не приходилось возвращать покупку в магазин.
Отличаются унитазы и по способу установки, в принципе, мы уже затрагивали этот вопрос, когда говорили об инсталляции. Вариантов тут два – подвесные и стоячие. В качестве крепежа в обоих случаях используются металлические болты. Иногда их заменяют клеем или герметиком. В советском прошлом для фиксации применяли бетонный раствор, которым обмазывали основание, потом красили его в один цвет с полом – в общем, страшно вспомнить. Демонтаж такого соединения нередко приводит к тому, что унитаз необходимо разбить. Кстати, подобное тоже возможно, если прибор был посажен на клей.
Подвесная конструкция хороша тем, что позволяет экономить много места в помещении, по крайней мере, даже чисто визуально. Под унитазом появляется свободный доступ, а значит, уборку в помещении провести будет намного проще. Не обязательно инсталляцию делать в виде целой фальшь стены. Очень часто люди монтируют аккуратный короб по размерам, который, фактически, превращается в очень удобную полочку, на которой будет удобно держать освежитель, бумагу и прочие принадлежности.
Материалы изготовления унитазов
Если вы думаете, что все унитазы сделаны из одного и того же материала, то вы заблуждаетесь. Выбор есть и тут.
- Фаянс – этот материал самый недорогой и низкокачественный. Изделия из него не служат более 15 лет. В достаточно скором времени они начинают покрываться мелкими трещинами, которые будут портить внешний вид всего изделия, даже если оно еще способно служить.
Подсоединение сливного бачка к чаше унитаза
Чтобы закрепить бачок на чаше унитаза, надо использовать два крепежных болта и большую резиновую прокладку, надеваемую на выходную часть сливного механизма.
Длинные болты с нанизанными шайбами и резиновыми конусными уплотнителями вставляют в специальные отверстия, имеющиеся в дне сливного бачка. После этого устанавливают бак на отведенное место, при этом совмещают все три отверстия, одно из которых сливное, а два других – крепежные.
Крепежные винты затягивают снизу унитаза пластиковыми гайками, снабженными небольшими «крылышками», облегчающими их затягивание от руки.
Конфигурации крепежей бывают разные, но принципиальных отличий в монтаже нет
Видео
http://newsvideo.su/food/video/42396
Установка или замена унитаза своими руками. Как правильно установить унитаз самостоятельно
https://homemyhome.ru/ustanovka-unitaza-na-kafelnyj-pol.html
https://aqua-rmnt.com/santehnika/unitaz-rakovina/ustanovka-unitaza-svoimi-rukami.html
https://womanadvice.ru/kak-ustanovit-unitaz-svoimi-rukami
http://aquagroup.ru/articles/kak-ustanovit-unitaz.html
Установка унитаза на кафель с помощью цементного раствора
Устанавливать унитаз на плитку с помощью этого способа не самый лучший вариант. Он подходит для тех случаев, когда унитаз устанавливается на место демонтированного или тогда, когда отсутствуют под рукой инструменты для монтажа.
Для крепления унитаз на кафельный пол без сверления с помощью цементного раствора необходимо инструменты:
- цементный раствор или плиточный клей на основе цемента;
- маркер или карандаш;
- молоток;
- шпатель (узкий и средний);
- зубило.
Перед началом необходимо примерно проверить стык всех элементов установки, установив устройство на предполагаемое место и подключив все необходимые сантехнические элементы. Потом основание необходимо обвести маркером или карандашом. На месте пометок используя зубило необходимо нанести насечки.
Следующим шагом будет подготовка цементного раствора, цементный раствор разводится 2:1. В смеси цемента встречаются большие примеси песка, что может повлиять на застывание. Лучше всего использовать готовую смесь плиточного клея, так как она гораздо надежнее и быстрее сохнет. Рассчитывать приготовление раствора на 4 килограмма.
Как только смесь подготовилась, ее нужно осторожно наносить на место с засечками. Прежде чем приклеить унитаз к плитке на полученный состав, нужно поверхность немного увлажнить. Основание ножки устройства необходимо тоже увлажнить и устанавливать на выделенное для него место
С передней и задней стороны под основание необходимо подложить пластинки из пластика, толщина которых должна быть 5 мм, а ширина 50 мм
Основание ножки устройства необходимо тоже увлажнить и устанавливать на выделенное для него место. С передней и задней стороны под основание необходимо подложить пластинки из пластика, толщина которых должна быть 5 мм, а ширина 50 мм.
Излишки раствора убрать при помощи шпателя. После высыхания необходимо убрать подкладки и забетонировать отверстия от них тем же раствором. Не использовать сантехнику в течение 5 дней.
Если в будущем захочется выполнить демонтаж, то это будет происходить с раскалыванием его основания. Это значит, что его больше не получиться переустановить.
