Как состыковать трубу и стояк в туалете, если их диаметры не совпадают?

Как врезаться в центральный водопровод, если он перекрыт?

В этом случае поток трассы перекрывают на время проведения работ. Материал труб большого значения не имеет, так как принцип для любых труб почти одинаковый. Для примера можно рассмотреть врезку в водопровод, магистраль которого сделана из стали.

В этом случае операция разделена на такие этапы:

1. Рытье котлована и траншеи. Сначала аналогично роют яму выбранных размеров. Если используют экскаватор, то после обнаружения металлической ленты переходят к работе лопатами. Останется выкопать 300-500 мм. Затем делают траншею к дому.
2. В системе отключают воду. В центральном водопроводе автогеном вырезают отверстие. К нему приваривают патрубок, имеющий резьбу. На элемент накручивают вентиль. После окончания этого этапа переходят к сооружению колодца над местом врезки.

Любой вид пластиковых труб не требует использования какого-либо вида сварки. В этом случае используют хомуты-седелки — тройники, которые собирают из двух частей. После монтажа элемента в пластиковой трубе делают отверстие. Дальнейшая работа происходит точно так же, как и со стальными трубами.

О том, как врезаться в центральный водопровод, отлично знают мастера соответствующих организаций

Если владельцы собираются делать работу самостоятельно, то аккуратность и осторожность при работе с жидкостью, находящейся под давлением, соблюдение всех правил и рекомендаций обязательно. Если целостность системы будет нарушена, то результат работы будет неутешительным

Худший сценарий — последующее наказание за самоуправство.

Что нужно учесть

Если слив в ванной комнате находится ниже уровня канализационной системы, сначала проверьте сифон. Возможно, он слишком большой, не позволяет воде свободно стекать. Часто простая замена сифона дает нужный эффект

Кроме того, обратите внимание на то, как выпуск соединен с горизонтальной трубой. Иногда устанавливают высокие отводы, которые увеличивают высоту входа гофры в трубу

В данном случае поможет замена фитинга. Если после этого слив ванны окажется ниже канализации, вам придется поднять ее над полом.
При установке душевой кабины сливное отверстие часто располагается слишком низко. Если установку выполняют опытные люди, проблема будет обнаружена в начале, когда легче найти решение. Вам нужно поднять поднос над полом – сделать подиум. Этот вариант хорош, если ванная комната достаточно большая. В типовых квартирах пространство комнаты ограничено, что заставляет искать другие способы решения проблемы.
Унитаз расположен ниже канализационной трубы, что делать в этой ситуации? Вам придется использовать домашний фекальный насос или изменить конфигурацию стояка. Первый способ решения проблемы кажется более удобным, так как переделка стояка затруднена. При изменении стояка вам придется договориться с соседями о временном прекращении использования системы водоотвода, демонтаже стояка и установке тройника ниже, чем раньше. В этом случае реконструкция трубы не всегда возможна. Проще купить насос, установить его и подключить его к горизонтальной части системы.

Что делать, если слив ванны находится ниже канализации и изменить его положение невозможно? Установите бытовой насос. Его можно разместить под раковиной или за унитазом. Демонтаж труб практически не требуется, достаточно сделать разрыв для соединения входного и выходного патрубков. При необходимости вы можете отсоединить унитаз и подключить его к насосу обычным способом.

Этот вариант даст максимальный эффект от работы устройства, решит все проблемы с высотой сливных отверстий канализационного стояка. Установку насоса можно выполнить самостоятельно, но лучше пригласить специалиста. Он сможет выполнить работу быстро и безупречно.

Как врезаться в центральный водопровод под давлением?

Самовольное подключение — идея не слишком хорошая, поэтому владельцам грозит административное наказание — штраф. Все работы должны проводить лицензированные организации. Проводка и подсоединение отвода от магистрали к дому может быть выполнена без помощи извне. К основным этапам работ относится:

• определение оптимального места;
• рытье траншеи и колодца, его подготовка;
• установка хомута на магистральный трубопровод;
• монтаж запорной арматуры, сверление через нее отверстия;
• подключение к врезке водопроводной внутридомовой трубы.

Дополнительное подключение к водопроводу, находящемуся на участке или внутри дома, не нуждается в предварительном согласовании и не карается законом. Эту работу можно выполнить собственноручно.

Как найти подходящее место?

Как правило, к водопроводу подсоединяются в самом ближнем смотровом колодце. Первое условие — его расположение на прямом участке трассы. Отводная труба обязана располагаться ниже уровня промерзания почвы. В средних широтах глубина составляет 1200-1500 мм. Траншею делают глубже примерно на 500 мм, причина — необходимость обустройства дренажа из песка и гравия. Многие мастера рекомендуют делать бетонное основание.

Выбор материалов

Для подключения к магистрали используют различные трубы — пластиковые (полиэтиленовые), стальные либо чугунные. Эти материалы могут иметь дополнительное защитное покрытие. Обязательное условие — определенный диаметр. Он должен быть меньшим, чем у магистрального водопровода. Минимальный размер — 50 мм.

Пластик — полиэтилен

Пластиковые изделия имеют встроенные нагревательные элементы, нередко в состав входит калибрующая фреза, она позволяет получить точное соединение. Если давление в водопроводе менее 1,6 атмосфер, то используют седельные хомуты. Их преимущество — равномерное распределение давления по всей площади: оно предотвратит деформацию пластика. Седелки, имеющие обратный клапан и встроенную фрезу, дают возможность сварить соединение. Срок эксплуатации такой врезки составляет 50 лет.

Сталь и чугун

Если у первого материала практически нет серьезных недостатков, то с чугуном могут возникнуть проблемы. Его непрочность на излом требует аккуратного обращения. По этой причине советуют покупать изделия, имеющие в составе шаровидный графит. Они более пластичны. Сильный нажим во время операции использовать не советуют. Такая врезка требует аккуратности.

Как сделать отвод?

О том, как врезаться в центральный водопровод, было уже написано. Поскольку чаще этот этап берут на себя представители обслуживающей организации, нужно рассказать о том, что нередко делают самостоятельно — как выполняют отвод от магистрали. После врезки ветвь водопровода укладывают в траншею, затем с помощью обжимной муфты крепят ее к запорному крану. По завершению этого этапа работ трубопровод не закапывают, так как еще предстоит его тестирование.

Первый конец трубы присоединяют к врезке, второй к разводке внутри дома, однако перед этим монтируют счетчик. Отсекающие вентили на участке с оборудованием — условие обязательное. При установке прибора нужно предусмотреть еще один рекомендуемый элемент — клапан обратного хода. Он будет препятствовать течению жидкости вспять.

Если отвод проводят в дом через фундамент либо стену, то отверстие должно быть больше диаметра водопровода: рекомендованная разница — около 200 мм. После монтажа и проверки оставшееся пространство закрывают паклей либо сальником. Для финишной отделки используют цементный раствор.

Проверка и регулировка давления в системе

Вопрос о том, как врезаться в центральный водопровод, уже рассмотрен. Однако владельцам еще предстоит произвести пробный пуск, проверить качество соединений и отрегулировать давление. Этот этап проводят так:

1. Сначала водопровод полностью заполняют водой. Для стравливания воздуха открывают краны. Если в системе предусмотрены автоматические клапаны, то этот этап упрощается.
2. Замеряют показатели давления в месте врезки отвода. Для районов с малоэтажной застройкой нормой считается 1,5-3 атмосферы, однако большое количество сантехнических приборов увеличивает этот показатель как минимум в 1,5 раза.
3. После заполнения системы подключают нагнетатель, давление повышают до 6 атмосфер. Все соединения под нагрузкой последовательно и тщательно проверяют на предмет протечек. Минимальная длительность этого этапа — час.

Если протечек не обнаружено, а давление находится в норме, то это значит, что врезка была проведена корректно.

Герметизация соединений

Герметизация стыков осуществляется следующим образом:

• Герметик используется нейтральный (не кислотный), силиконовый или полиуретановый. Для пропилена подойдет любой, для ПВХ – только силикон.
• Каждая пластиковая прокладка обрабатывается герметиком, тонким слоем. Резиновые прокладки устанавливаются в муфты на сухую.
• Герметик наносится на внутреннюю поверхность монтажного патрубка минимально тонким слоем и на внешнюю поверхность сопрягаемой трубы слоем нормальной толщины, по инструкции к герметику.
• Вставляем трубу в муфту. Выдавившийся валик герметика должен иметь диаметр примерно в половину отбортовки монтажного патрубка и быть равномерным по толщине. Если где-то не хватает, чуток добавляем.
• Обертываем стык тонкой полиэтиленовой пленкой и шпателем, кистью или тканевым тампоном через пленку разравниваем герметик с небольшим нажимом. Должна образоваться галтель не менее чем на 2/3 отбортовки и на столько же по трубе.
• Оставляем пленку на стыке до застывания герметика.

Как решить проблему несостыковки труб?

При установке нового сантехнического оборудования или замене старых чугунных частей на новые пластиковые часто возникают различные не состыковки. Для исправления таких проблем существуют переходники для труб канализации разного диаметра.

Установка оборудования общего пользования в каждой квартире решается индивидуально и стандартных советов не стоит ожидать. Имеет значение не только расположение стояков, но диаметр коммуникаций нового и старого образца. Причем существенную роль может играть даже один миллиметр.

Перед тем как соединять канализационные пластиковые трубы необходимо провести несколько этапов подготовительных работ:

• определить необходимое количество материалов;
• подготовить средства индивидуальной защиты;
• приготовить необходимые канализационные переходники;
• сделать заготовки по определенной длине.

После этого приступают непосредственно к монтажу.

Для точной состыковки связей, входящих в ту или иную систему, используются различные манжеты, фитинги и другие монтажные детали. Для работы в водопроводной системе применяются разные виды переходников, шаровых кранов и муфт. Состыковать и отладить работу всех коммуникаций и есть основная задача мастера-сантехника.

Номенклатура составляющих канализационной системы

Система удаления сточных вод представляет собой сложное инженерное оборудование. Помимо собственно канализационных труб в нее входят сами санитарно-технические устройства, такие как раковины, унитазы, ванные и так далее и соединительные устройства, носящие общее название — фитинги.

Монтаж канализационной системы начинается с составления проекта, при разработке которого и определяется какое количество соединительных узлов канализации будет у вас дома.

Соединяем пластиковые канализационные трубы

Наиболее популярным и доступным материалом для строительства канализационной системы являются пластиковые трубы. Материалом их изготовления является полипропилен или поливинилхлорид. Они очень легкие, легко монтируются. Единственный недостаток – повышенная шумность, так что канализационный стояк из таких труб необходимо закрывать коробом, иначе вы будете в курсе всего, что происходит у соседей выше этажом.

Схема соединения канализационных труб (пластиковых)

Способ соединения «в раструб»

Пластиковые канализационные трубы бывают нескольких типоразмеров, как по сечению, так и по длине. Из них легко, как из детского конструктора, собирается любое оборудование, любой сложности. Процесс соединения «в раструб» выглядит следующим образом:

• Места соединений труб (гладкий конец и раструб) тщательно зачищаются от мусора.
• На месте соединения должен иметься резиновый утеплитель. Если его нет – нужно подобрать подходящий по размеру.
• На гладкий конец трубы наносят ровным слоем силиконовую смазку или обыкновенное жидкое мыло. Затем соединяют трубы так, чтобы между ними не было люфта, до упора. На введенной трубе делаем отметку, которая покажет нам глубину соединения.
• Затем трубы расстыковываются на 1 сантиметр от наиболее глубокого проникновения.

Соединение труб через раструб

Этот же метод может быть применен и при соединении труб дренажа.

Соединение пластиковых канализационных труб схема

Соединяем пластиковые трубы на клеевой основе

Трубы канализационной система из поливинилхлорида очень часть соединяются между собой специальным клеем. Для этого необходимо выполнить следующие операции:

• Зачистить и обезжирить поверхности, которые будут соприкасаться между собой при склейке.
• Кистью нанесите на склеиваемые поверхности клей.

• Вставьте канализационные трубы пвх одну в другую и зафиксируйте их в неподвижном положении около минуты. За это время клей схватится. Места стыком необходимо загерметизировать еще одним клеевым слоем. Клеевой слой должен лесь на места стыков в виде небольшого валика. Это придаст дополнительную прочность конструкции и послужит гарантией от протечек сточных вод.

Соединяем пластиковые трубы сварным швом

Некоторые типы пластиковых канализационных труб могут соединяться сварным швом. Чтобы провести такую операцию необходимо специализированное оборудование – сварочный аппарат по пластику. С его помощью концы труб разогреваются, их торцы начинают плавиться. Плавящиеся от высокой температуры торцы труб прижимаются друг к другу и фиксируются на некоторое время, до остывания и схватывания пластика. В результате между торцами пластиковых труб возникает монолитное соединение, полностью идентичное по прочностным качества обычному участку трубы.

Видео урок — как паять пластиковые трубы своими руками

Соединяем трубы из пластика посредством фитингов

Приобретение или получение в аренду сварочного аппарата имеет смысл, если вы выполняете большой объем монтажных работ. В том случае, если вся система канализации имеет несколько сочлененных соединений – проще произвести монтаж при помощи фитингов, или соединительных муфт. Такой способ соединения также рекомендуется использоваться и при фиксации труб  и гофрированных рукавов. В любом случае, при использовании муфты-фитинга для соединения труб необходимо использовать резиновые или силиконовые прокладки, обеспечивающие герметичность стыка.

И еще один момент- пластиковые трубы имеют не очень большое сопротивление на изгиб. Поэтому для того, чтобы они не провисали – вдоль стен их лучше крепить на специальные кронштейны.

Сварочный аппарат для соединения пластиковых труб

Стыковка ПВХ труб для канализации, фитинги

Нередко дома пластиковые трубы стыкуются между собой с помощью фитингов. Это своего рода соединители, обеспечивающие герметичность конструкции, исключающие проникновение из системы сырости и неприятного запаха. Благодаря широкому ассортименту данных изделий, облегчаются ремонтные работы и заменяются изношенные элементы на новые.

Рассмотрим, как соединять канализационные трубы при помощи фитингов.

Последние классифицируются на виды, которые различны по:

• функции (промежуточные или присоединительные фитинги);
• конструкции (муфты, тройники, поворотники, удлинители и др.);
• форме (прямые, Т- и Г-образные).

Воспользовавшись этой классификацией, вы без проблем подберете соответствующий материал труб и объясните в магазине, какие модели фитингов интересуют.

При вставке трубы в фитинг не забудьте предварительно уложить встык резиновую прокладку.

Подключение к горизонтальному коллектору

В месте подключения к горизонтальному коллектору канализационные стоки резко меняют направление, в результате чего возрастает давление на стенки конструкции и повышается шумопроизводительность. Уровень шума и давления зависит лишь от того, каким образом был сконструирован этот переход. Есть три стандартные схемы выполнения.

Способы подключения к горизонтальному коллектору

1. В способе А отвод установлен под прямым углом (90°), поэтому прибегать к такой схеме не рекомендуется – уровень шума и давление в этом случае достигают максимума. Несмотря на свою простоту, данный способ выполнения сопряжен с риском засорения канализации.
2. В способе Б используются два отвода, установленные последовательно. Это дает возможность минимизировать шум и давление в системе. Зачастую к такой схеме прибегают, если недостаточно места для способа В.
3. В способе В также используются два отвода, вот только между ними имеется еще труба, длина которой должна быть как два диаметра стояка (или больше). Это оптимальная схема установки, при которой производительность шума и давление снижены на треть по сравнению с вариантом А, а риск засорения системы минимизирован.

Причины неправильного соотношения высот

Рассмотрим основные причины несоответствия уровней тройников и сливных отверстий:

• Перепланировка кухонь или других помещений, требующая прокладки слива под полом.
• Использование современного сантехнического оборудования, требующего иной конфигурации системы.
• Ошибки, допущенные при установке или реконструкции системы.

С такими проблемами часто сталкиваются владельцы кафе или баров, которые открываются в неподготовленных помещениях. Им постоянно приходится решать проблемы с водопроводом.  Например, как установить унитаз, если канализация находится выше элементов слива. Кроме того, многие современные бытовые приборы оснащены розеткой в полу, что требует прокладки отдельной линии.

Что надо сделать для получения допуска?

Перед тем как врезаться в центральный водопровод, хозяева обязаны согласовать свои действия с организацией-поставщиком. Любая самодеятельность запрещена, так как водопроводная магистраль является важным объектом. Нарушителю грозит серьезный административный штраф. Допуск получают в местном отделении водоканала, способ операции (со сваркой либо без нее) при этом значения не имеет.

Иногда домовладельцам, подавшим заявление на подключение, могут вовсе отказать. Есть несколько условий, при которых врезка запрещена. Однако даже одно из них станет основанием для правомерного отказа. Это произойдет:

• если сечение трубы магистрального водопровода очень велико;
• когда на участке отсутствует подключение к центральной канализации;
• если перед врезкой владельцы не предусмотрели установку приборов для учета воды.

Для присоединения к трассе хозяевам участка необходимо подать заявление, к которому прилагаются документы, подтверждающие право на владение недвижимостью, а также кадастровый план. Специалисты центрального управления водоканала или проектной организации подготавливают технические условия. В них указывают конкретное место для подключения, данные, необходимые для проведения врезки, диаметр магистрального трубопровода и т. п.

С этим документом владельцы участка идут в филиал СЭС, где его регистрируют. Туда же подают заявление на подтверждение необходимости присоединения к водной магистрали. Ордер на проведение работ выдают в коммунальных службах. Врезку обязаны выполнять профессионалы — представители водоканала или организации, которые имеют лицензию на подобные работы. Владельцы участка вправе проводить только земляные работы. Однако запретить самостоятельные действия никто не может, поэтому не редкость, когда владельцы занимаются врезкой сами.

После подключения к трассе сотрудники СЭС берут пробы воды, затем оформляют акт о дезинфекции и промывке. Последние этапы — выдача водоканалом справки о выполнении технических условий, заключение договора об эксплуатации водопровода.

Демонтаж старых труб

Первый этап работы — удаление из помещения всех старых труб. Если одновременно с трубами предстоит сменить межквартирные стояки, действия необходимо согласовать с УК и соседями сверху и снизу, поскольку в этом случае нужно отключить подачу воды в подвале. Согласование потребуется также если старые вентили на входе в квартиру износились и не могут перекрыть подачу воды.

После перекрытия кранов старые трубы срезают болгаркой. Стояки демонтируют, оставляя 1 см высоты старой трубы сверху и снизу. Чтобы добраться до вмонтированных в стену элементов, понадобится зубило и молоток либо перфоратор. Участки труб, проходящие сквозь стены, расшатывают и вынимают.

Замена труб систем водоснабжения и канализации

Делая полную замену систем отвода и снабжения, стоит учитывать не только тонкости монтажа, но и рабочие характеристики используемых материалов. Например, если в список товаров для закупки входит труба диаметром 108 мм, то следует учесть, что она выпускается промышленностью двух видов. Бывает бесшовная круглая труба 108  и электросварная стальная.

Особую внимательность и профессионализм необходимо проявлять, ремонтируя или заменяя канализационные трубы. Стояк в системе канализации проходит через междуэтажные перекрытия и места прохода наиболее уязвимы. Демонтаж старой системы и установку новой проводят примерно по такой схеме:

1. На каждом этаже вокруг стояка пробивается отверстие.
2. Начиная сверху вытаскивается старый стояк.
3. Сборку начинают снизу.
4. Соединения выполняют с помощью резиновых колец.
5. Верхняя точка канализационного стояка выводится на чердак.

 Установленная в сантехническом помещении ванна входит сразу в две системы. Поэтому ее ремонт или монтаж должен проводиться особенно аккуратно.

Проверьте плотность резинки на соединении

При ремонте водоснабжения все чаще используются изделия из полипропилена. Они имеют ряд преимуществ перед традиционными пропускными системами из металла:

• не подвержены коррозии;
• высокопрочные;
• не обрастают изнутри известковыми отложениями;
• экологически безвредны;
• никак не влияют на состав пропускаемой воды.

Замена стояков для подачи горячей воды происходит также, как для холодной. Часто для производства таких работ используется труба sdr 11. Она успешно выдерживает высокую температуру и давление. Этот же материал применяется и для производства соединений в напорной канализации и бойлерных. Желательно менять старые разводки не только от пола до потолка, но и в местах перекрытий.

Из современных материалов популярны также канализационные трубы синикон. Их преимуществами являются:

• длительность эксплуатации;
• возможность монтажа по принципу конструктора;
• стойкость к старению от лучей ультрафиолета;
• устойчивость к агрессивным средам.

Кроме того, канализационные трубы sinikon имеют низкую способность образовывать засоры, небольшой вес и различные фитинговые и фланцевые дополнительные детали для соединения. Фланцевые соединения применяются для скрепления труб 130 мм, а фитинги прекрасно зарекомендовали себя при работе с пропускными системами небольшого диаметра.

Рытье колодца — подготовительный этап

Если ближайший узел находится далеко от дома, то перед тем как врезаться в центральный водопровод, рекомендуют выкопать смотровой колодец. Это сооружение предусмотрено правилами, касающимися устройства центральной магистрали. Владельцам колодец необходим не только для регулярного осмотра труб: он будет очень кстати при подключении новых потребителей, существенно облегчит эксплуатацию.

Именно в колодце удобнее всего работать: как устанавливать запорный вентиль (шаровой кран), так и обслуживать узел при необходимости, либо делать новую врезку. Надо заметить, что этот этап желателен, но он не является обязательным. Если возникнет потребность, то с помощью свободного доступа подачу воды легко перекрыть. Сверлят отверстие непосредственно через запорную арматуру, когда кран находится в открытом положении.

Первый этап — рытье ямы и выкапывание траншеи, ведущей к дому. В последнем случае надо сначала убедиться, что пересечения с другими проложенными коммуникациями (связь, канализация, электросеть) не будет. Рекомендуемый диаметр такого колодца — как минимум 700 мм, однако лучше оставить большее пространство для «маневров» (1000-1500 мм).

Сооружение может иметь круглую, квадратную или прямоугольную форму, так как главное — его удобство. Котлован, вырытый на месте подключения, углубляют на 500 мм, затем засыпают песком, потом гравием (щебнем), застилают рубероидом. Дно заливают 10-сантиметровым слоем бетона (М200), армирование предпочтительно. Спустя несколько дней (3-4) работу продолжают.

Для строительства сооружения используют бетонные кольца, кирпичи либо блоки. Когда существует угроза сезонного затопления, его герметизируют. В этом случае яму сразу копают большего размера. Цель — возможность доступа к внешним стенкам. Их обмазывают битумной мастикой, затем оборачивают тем же рубероидом, оставшееся пространство засыпают грунтом либо песком. Колодец закрывают крышкой, в которой предусмотрен люк.

Этап первый. Демонтаж старого стояка

Грамотно удалить старую трубу достаточно трудно, поэтому лучше доверить это дело специалисту. Если такой возможности нет, то можно сделать все своими силами.

Что потребуется в работе

Инструментов, которые понадобятся при работе, достаточно много. Вам потребуются:

• болгарка;
• шлифовальная машинка;
• стамеска;
• полиэтиленовая пленка (для герметизации появившихся отверстий);
• отвертка;
• перфоратор;
• молоток;
• гвоздодер;
• средства индивидуальной защиты – резиновые перчатки, очки.

Инструменты, необходимые в работе

Пошаговая инструкция

Для начала вы должны определиться, в каком именно месте будете менять стояк канализации. Вариантов ровно два:

• труба, расположенная в междуэтажном перекрытии;
• отрезок между потолком и полом.

В первом случае демонтажные работы нужно заранее согласовать с соседями, поскольку часть работ будет проводиться в их квартирах. Зачастую люди прибегают ко второму варианту.

Подготовка к демонтажным работам

Прежде всего, перекройте подачу воды. Проверьте, не пользуется ли кто канализацией, после чего следуйте инструкции.

Шаг 1. Возьмите болгарку и проделайте два горизонтальных надпила на стояке приблизительно на ½ его диаметра (один из них сделайте в 10 сантиметрах от потолка, второй – в 80 сантиметрах от тройника).

Шаг 2. Затем возьмите стамеску и молоток, сделайте с их помощью по одному удару в каждый надпил – сначала сверху, потом снизу. Зачастую этого достаточно для того, чтобы расколоть чугунную трубу и удалить ее среднюю часть. Если нет, сделайте еще по одному удару.

Демонтированный чугунный стояк

Шаг 3. Закройте верхний отрезок трубы, который остался под потолком, полиэтиленовой пленкой, затем демонтируйте нижний (в нем помимо тройника имеются и прочие фитинги). Можете попытаться расшатать тройник гвоздодером и удалить его. Если гвоздодер не помог, удалите бетонный раствор в месте стыка посредством перфоратора.

Шаг 4. Оставшиеся куски раствора удалите отверткой и снимите тройник.

Шаг 5. Подготовьте нижний и верхний отрезки к установке новой трубы – очистите их от грязи и остатков раствора. Используйте для этого шлифовальную машинку.

Если сделаете все правильно, то новые трубы прослужат вам много лет. Теперь можете приступать к монтажу.

Этап второй. Монтаж новой трубы

Стояк, особенно в многоквартирном доме, представляет собой достаточно сложную конструкцию. До того как приступить к работе, купите все элементы системы.

Что потребуется в работе

Для самостоятельной замены канализационной трубы вам потребуются:

• вертикальный уровень;
• пластиковые трубы ø11 см;
• жидкое мыло (оно необходимо для легкого вхождения труб в крепежные детали);
• резиновые манжеты;
• силиконовый герметик;
• хомуты;
• тройник;
• компенсационный патрубок (другими словами, переходник для соединения чугунной и пластиковой труб).

Инструменты, необходимые в работе

Пошаговая инструкция

Технология сборки нового стояка – это, по сути, тот же демонтаж, только в обратном порядке.

Шаг 1. Вставьте в оба отрезка старой трубы манжеты.

Установленная манжета

Шаг 2. Затем сверху установите переходник, а снизу – тройник. Проследите, чтобы стыки были максимально плотными, иначе в будущем могут случиться протечки. Для дополнительного уплотнения соединений используйте силиконовый герметик.

Компрессионный переходник

Шаг 3. Новый стояк должен быть надежно закреплен, поэтому следующий шаг – монтаж крепежных хомутов.

Шаг 3. Далее проведите предварительный монтаж и примерку конструкции.

Сборка стояка канализации

Шаг 4. Опустите компрессионный переходник в тройник (все соединения такого рода нуждаются в подобных переходниках). Соедините все трубы в необходимых местах, проведите финальный монтаж конструкции.

Шаг 5. Прикрепите новый стояк, используя установленные ранее хомуты.

Остается лишь возобновить подачу воды и проверить все стыки на предмет герметичности. Как видим, заглушка на канализационную трубу и монтаж стояка   – не такая сложная процедура, как поначалу может показаться. Вот еще несколько дельных советов по поводу монтажных работ.

1. Если вам нужно подключить сантехнику вне основания трубы, то дистанция, на которой можно делать соединения, должна превышать десять диаметров основного стояка.
2. Нельзя использовать тройники с углом в 90°.
3. Нельзя использовать отводы с таким же углом для подключения к горизонтальным участкам магистрали. Лучше возьмите для этого пару отводов по 45° или же три по 30° (в зависимости от конкретных условий).

Установленный канализационный стояк

Применение магнитов

При сварке в домашних условиях удобно пользоваться магнитными фиксаторами. Они бывают электромагнитными и на основе постоянных магнитов. Электромагниты применяются больше на производстве. Для бытовых нужд и мелких производств удобны фиксаторы на постоянных магнитах. Они компактны, могут устанавливаться где угодно, некоторые имеют переменный угол фиксации.

Наиболее простыми по конструкции и распространенными являются магнитные угольники. Достаточно приложить угольник к свариваемой детали одной плоскостью, и соответственно расположить вторую деталь, чтобы получить надежное закрепление под прямым углом.

Читать также: Сварка аргоном видео уроки для начинающих нержавейки

Остается прихватить детали в нескольких местах. После этого полностью приваривают изделие. Без прихватки магнитные угольники не выдержат температурных деформаций при сварке.

Как пример, можно рассмотреть устройство MagTab. Приспособление имеет две основные плоскости с магнитами. Угол между плоскостями меняется, поэтому приспособление можно закрепить на цилиндрической, ровной поверхности или в любом углу.

Предусмотрено еще две плоскости, к которым крепят детали. Плоскости расположены под прямым углом и имеют возможность смещаться относительно основания. Это дает возможность устанавливать свариваемое изделие в том положение, которое необходимо.

Если есть в наличие мощные постоянные магниты, особенно из неодима, то можно самостоятельно сделать подобные устройства. При использовании магнитных фиксаторов нужно учитывать, что они теряют свою силу под воздействием высокой температуры, поэтому нужно избегать их перегрева.