Что предстоит сделать
В упрощённом виде порядок работы по замене сводится к шести этапам:
- Опустошение системы отопления.
- Демонтаж старой батарей.
- Подготовка труб к подключению нового радиатора — нарезка новой или прогон старой резьбы.
- Монтаж отсекающих кранов.
- Подключение батареи и проверка герметичности соединений.
- Запуск радиатора в эксплуатацию: спуск воздуха, регулировка термостата.
Минимальное время и трудозатраты потребует замена радиаторов отопления, оснащённых кранами, перекрывающими входящий и исходящий поток теплоносителя (см. фото ниже).
В этом случае работу можно провести без спуска воды из системы отопления. Секция радиатора рассчитана на 200–400 мл теплоносителя и его легко слить в подставленную ёмкость.
Какой нагреватель выбрать
Как подобрать котел для системы отопления частного дома, чтобы было тепло и оборудование служило надежно. Выше мы уже рассмотрели основные типы котельного оборудования, их достоинства и недостатки. Какие еще критерии могут повлиять на выбор типа и конструкции:
Топливо которое будет использоваться. Это обстоятельство зависит от его доступности. Нет смысла покупать газовый котел при отсутствии в доступной близости магистрального газа. Самым дешевым и надежным вариантом является дровяное отопление, но оно превращает жильца в кочегара
Можно так же обратить внимание на дизельный или электрический агрегат. Особенности размещения котла в доме. Может быть выбран настенный или напольный вариант
Конструкция котла – он может быть одноконтурным или двухконтурным
Может быть выбран настенный или напольный вариант. Конструкция котла – он может быть одноконтурным или двухконтурным.
Строительный рынок заполнен котельным оборудованием импортного и отечественного производства. Ведущие позиции на нем традиционно занимают производители из Германии, Словакии, Франции, Италии и Чехии.
Некоторые из них присутствуют на рынке котельного оборудования уже более века
Однако имеет смысл обратить внимание на оборудование отечественных производителей, которое, в ряде случаев, надежнее импортного и более ремонтопригодно
Особое внимание при покупке котла нужно обратить на состояние сопровождающей техдокументации, которая включает в себя:
- гарантийную книжку;
- сертификат соответствия;
- акт санитарной экспертизы;
- разрешение на эксплуатацию.
Следует понимать, что на рынке присутствует множество подделок, особенно известных брендов. При приобретении котла желательно участие опытного специалиста.
Мощность агрегата должна обеспечить нагрев до приемлемой для проживания температуры. Поддержание ее стабильного уровня также требует определенных затрат, зависящих от степени утепления дома. Прошли те времена, когда теплоносители были дешевы и о высоком их расходе мало кто заботился.
Сегодня обязательным считается утепление снаружи и изнутри, использовании герметичных стеклопакетов и плотно закрывающихся дверей.
Величина тепловых потерь для различных зданий принимается следующей:
- В размере 130-200 Вт/м для домов без утепления;
- 90-110 Вт/м, если здание постройки 80-х или 90-х годов прошлого века с утеплением по нормативам того периода;
- 50-70 Вт/м для домов с хорошими стеклопакетами, тщательно изолированных и построенных от конца 90-х.
Для определения необходимой компенсирующей мощности агрегата указанные нормативы нужно умножить на суммарную площадь обогреваемых помещений.
Необходимая мощность котла в первом приближении может быть определена из расчета 1 кВт на 10 м3 отапливаемой площади.
Наиболее эффективными на сегодняшний день являются газовые котлы, как в части экономии, так и по безопасности эксплуатации.
Электрокотел способен сильно удивить потребителя счетами за электроэнергию. К тому же мощность и техническое состояние поселковых электросетей не всегда обеспечивает необходимое количество энергии. Без света может оказаться весь поселок.
Дизельные котлы очень неудобны в эксплуатации, поскольку требуют размещения в отдельном здании из-за присущего солярке запаха. К тому же они требуют повышенного внимания по причине образования огромного количества сажи и гари.
Пошаговая инструкция по установке чугунных батарей в квартире
Стандартный чугунный радиатор имеет 10 секций. Перед монтажом в отверстия нужно вкрутить гайки с подмоткой. Часто острые края гайки повреждают уплотнительный материал. Избежать этого помогает стачивание кромки с помощью рашпиля.
Намотать на резьбу гайки подмотку в направлении, обратном резьбе.
Наматывать нужно туго, чтобы материал не сполз во время накручивания гайки. Смазать подмотку силиконовым герметиком.
Закрутит гайку разводным ключом.
Проделать ту же операцию с другой гайкой. Подготовить подобной образом краны — намотать льняную нить и смазать герметиком.
Вкрутить кран в установленную ранее гайку.
Докрутить с помощью большой отвертки или самодельного ключа.
Чтобы к крану можно было подключить полипропиленовую трубу, из которой выполнена подводка, обмотать нитью и смазать силиконом соединительную муфту. Скрутить муфту и кран. Собрать узлы на подаче и обратке.
Для отвода воздуха установит кран Маевского.Повесить чугунный радиатор на крюки, закрепленные в стене. Теперь он готов к подключению.
Самостоятельная установка радиаторов
Монтаж батарей не сложный, предполагает минимум инструментов, простейших строительных навыков. Поскольку чугунные радиаторы тяжелые, устанавливать лучше вдвоем или втроем. Качество монтажа влияет на отопление.
Установка кронштейнов
Перед монтажом разметьте стену, определите места для кронштейнов. Если стена железобетонная, просверлите отверстия глубиной 12 см, вставьте дюбели или деревянные заглушки.
В подготовленные отверстия закрепите кронштейны, зафиксируйте цементным раствором, заглушками.
Если стены не выдерживают тяжести, рационально использовать кронштейны напольного типа. Они не уступают настенным, защитят стены от серьезной нагрузки.
Монтаж кронштейнов
Как поставить батарею из чугуна?
Кроме радиаторов, отопительная система предполагает установку комплектующих, обеспечивающих простое обслуживание батарей, снижающих вероятность аварийных ситуаций. Поэтапное описание монтажных работ:
- Установка в точке верхнего коллектора, на месте подсоединения подводящей трубы, ручного или автоматического воздухоотводчика.
- Установка заглушек на свободные коллекторы. Если не совпадают по диаметру с трубами, используйте переходники, прилагающиеся к радиаторам.
- Установка запорной, регулирующей арматуры. Шаровые краны, установленные на выходе и входе батареи, позволяют демонтировать радиатор без прекращения работы системы отопления.
- Подключение оборудования к отопительной системе. Можно подключить по 4 схемам. Соединение определяется по выбранным фитингам и трубам.
Опрессовка
Опрессовка – завершающий этап монтажа. Потребуется оборудование, при отсутствии, работу реально выполнить своими силами. Заполните батареи водой медленно, чтобы предотвратить гидроудар, повреждение арматуры, системы отопления.
Крепеж для чугунных батарей
Так как это самые тяжелые отопительные приборы, то и держатели для них самые массивные: они должны годами удерживать немалый вес. Это могут быть отдельные или закрепленные на планке изогнутые штыри. В любом случае при изготовлении крепления для чугунных батарей используют более толстый металл. В прайсах он обычно идет с добавкой «усиленный». Могут быть окрашены (стандартный цвет — белый) или нет. Некоторые производители по заказу красят в нужный цвет (оговариваете при заказе радиатора тип крепежа и его окраску).
Крепление для чугунной батареи делают усиленным: из более толстого металла
При покупке нужно будет учесть размеры: крепление для секций разной глубины делается специально, так как необходимо обеспечить расстояние до стены не менее 3-5 см.
Кроме кронштейнов для чугунных радиаторов выпускают еще и крюки. Они продаются в паре с дюбелями. Устанавливаются стандартно: сверлится отверстие, в него вставляется дюбель, а в дюбель вкручивается крюк (на одной его стороне имеется резьба).
Есть такие монтажные планки для чугунных радиаторов, которые делают установку легче
Кроме настенного крепления есть ножки для напольной установки. Они есть с регулируемой высотой или нет. Разные также верхние дуги, фиксирующие секцию на упоре: есть дуга из стальной проволоки, а есть цепь из подвижно соединенных звеньев. В обоих случаях фиксируются батареи к опоре при помощи этих дуг и болтов.
Стойки для напольной установки секционных радиаторов — любую настенную батарею можно установить на пол
Разборка алюминиевого и биметаллического радиатора
Перед тем как разобрать батарею отопления, подготовьте необходимые инструменты.
В качестве основного инструмента используется ниппельный ключ (можно арендовать в специализированном магазине за небольшие деньги). Он представляет собой пруток длиной около 700 мм. С одной стороны к нему приварена головка ключа с размером 24х40 мм, а с другой сделано сквозное отверстие. В него можно вставить металлический пруток. С его помощью проще будет прокручивать гайку.
Это — основной инструмент, который используют при сборке/разборке радиаторов отопления
На поверхности ключа нанесены несколько насечек. Расстояние между ними соответствует ширине секции радиатора. Вставив ключ внутрь батареи, и сосчитав количество насечек, вы легко найдёте ниппель нужной секции.
Перед тем, как разобрать батарею отопления, необходимо сориентироваться с направлением вращения ключа. Радиатор укладываем на ровную горизонтальную поверхность лицевой стороной вверх. Справа будет правая резьба, а с левой стороны-левая. Чтобы не запутаться, можно поступить проще: берём гайку и наживляем поочерёдно справа и слева, а потом делаем вывод, в какую сторону вращать ключ
Это важно, поскольку резьбу легко сорвать и тогда нужно покупать две новые секции. Импортные производители на заглушках и футорках с лицевой стороны секции делают следующие обозначение для резьбы: D-правая, S-левая
Резьба на ниппель-гайке может быть правой или левой, потому перед тем, как разбирать радиатор, определяем в какую сторону нужно крутить
Допустим, необходимо открутить одну секцию справа. Для этого ключ «лопаткой» вставляем в верхнее отверстие до нужного места, закрепляемся в пазу ниппель-гайки и с усилием провернув ключ против часовой стрелки «срываем» с места. Вот тут и может понадобиться пруток, вставленный в кольцо на ключе: усилие требуется приличное.
Делаем два полных оборота и переставляем ключ в нижнюю часть радиатора. Повторяем операцию, вращая ключ в том же направлении. Откручиваем на 2 оборота ниппель и здесь. Опять вынимаем ключ и повторяем процедуру для верхней части. Так поочередно откручиваем секцию полностью. Это делается для того, чтобы не было перекосов.
https://youtube.com/watch?v=CFOkZ07OeYE
Алгоритм действий, если залил соседей
Во-первых, не нужно поддаваться панике, чтобы не усугубить своё положение. Следует взять себя в руки (никто не умер – и Слава Богу!) и предпринять следующие шаги:
- Выключите в обеих квартирах электричество.
- Перекройте воду.
- Вызовите сантехников.
- Определите причину протечки и затопления.
- Вызовите представителей коммунальных служб/управляющей компании и составьте акт о затоплении в их присутствии.
- Постарайтесь договориться с пострадавшими соседями мирным путём.
- Зафиксируйте причинённый ущерб на аудио/видео носители (пригодится в суде).
Правильные действия помогут избежать многих проблем. «Расхлёбывать» эту ситуацию придётся не один день. И на это нужно настроиться.
Как поступить, если в затопленную квартиру не хотят пускать? Ведь виновнику необходимо увидеть, что ущерб соответствует заявленным требованиям. В этом случае зафиксируйте отказ пострадавшей стороны на видеокамеру или запишите на диктофон при свидетелях.
Для проведения точной оценки придётся пригласить независимых экспертов (пусть даже и за свой счёт). Если соседи снизу не откроют двери даже экспертам, то разбирательство в суде, скорее всего, закончится положительно для вас.
Экспертиза позволит определить причину протечки и установит сумму понесённого ущерба.
Обязательно пригласите сотрудников управляющей компании, в присутствии которых будет составлен акт о затоплении. Следите за тем, чтобы в акте записывались достоверные данные.
Для пострадавшей стороны некорректная информация может принести убыток в виде заниженной стоимости ущерба, а для виновной стороны неверные сведения приведут к непомерному завышению суммы ущерба, которую ему необходимо будет заплатить за ремонт.
Этап 1 — крепление радиатора на стене
В многочисленных рекомендациях, как правильно повесить батареи отопления, излагаются наставления по разметке стены для безошибочной перфорации под пластиковые пробки, в которые необходимо ввинчивать кронштейны под монтируемую батарею. Не будем себя обманывать — большинство мастеров навешивает радиатор на вбитые «по месту» штыри-крюки из арматуры, исходя из простой пропорции: два крюка сверху, на них ложится вся нагрузка радиатора с водой, и один снизу, предназначенный для центровки радиатора.
Поэтому к вопросу точной предварительной разметки межосевых отверстий для пробок отнесемся снисходительно. Но к соблюдению рекомендуемых зазоров между радиатором, полом, подоконником и внутренней стеной следует отнестись пунктуально и с пониманием.
Монтаж отопительной системы своими руками
Перед тем, как варить отопление в частном доме, нужно запастись следующими инструментами для пайки полипропиленовых труб:
- Шейвер, позволяющий удалить армирование из участка пайки и снять фаску на трубе;
- Труборез;
- Паяльник для полипропиленовых труб с набором насадок необходимого диаметра.
Технология соединения труб выглядит следующим образом:
- Сначала нужно надеть шейвер на трубу и несколько раз провернуть, чтобы убрать слой алюминия. Если этого не сделать, металл при контакте с жидкостью постепенно будет повреждаться, тем самым оказывая негативное влияние на всю отопительную систему.
- Насадка паяльника разогревается до нужной температуры, после в раструб вставляется труба, а на противоположную сторону насадки надевается фитинг.
- Когда детали немного оплавятся, их нужно совместить с некоторым усилием и задержать в таком положении на несколько секунд. После застывания пластика можно приступать к пайке следующего участка.
Возле выходного патрубка котла устанавливается группа безопасности. Место установки обуславливается тем, что именно на этом отрезке системы поднимается давление при нарушении функционирования системы. Расширительный бачок можно монтировать где угодно, но есть один нюанс: при установке бачка перед насосом расстояние между ними должно составлять больше двух диаметров розлива, а если бачок крепится за насосом, то расстояние увеличивается до десяти диаметров розлива. Несоблюдение этого правила приводит к преждевременному выходу мембраны из строя – а определить неполадку сразу вряд ли удастся, поэтому придется думать еще и о том, как проверить отопление в частном доме.
Иногда возникает вопрос о том, можно ли гравитационную систему переделать в отопление с принудительной циркуляцией. Ответ на данный вопрос утвердительный – при необходимости насос устанавливается в любой контур, что позволяет полностью переделать отопление в частном доме.
- Диаметры и конфигурация разводки выбираются таким образом, чтобы система могла работать с естественной циркуляцией;
- Параллельно разводке перед котлом врезается две подводки, к которым подключается циркуляционный насос;
- Врезки разделяются между собой обратный шаровым клапаном.
Когда насос работает, клапан замыкается и полностью закрывает проход в байпасе, за счет чего обеспечивается принудительная циркуляция теплоносителя. При отключении насоса отопление автоматически переключается на естественную циркуляцию – клапан открывается, теплоноситель продолжает движение. Конечно, обратный клапан можно заменить вентилем или шаровым краном – но в таком случае переключать режим работы системы придется вручную.
Заключение
Данная статья дает поверхностное представление о том, как установить отопление частного дома своими руками. Каждый элемент конструкции можно рассмотреть подробнее, поэтому, если есть такая необходимость, можно поискать соответствующую статью для более глубокого понимания конкретного вопроса. В целом можно отметить, что отопительная система имеет довольно простую конструкцию, и при должном внимании ее вполне можно собрать самостоятельно.
Инструкция по установке радиаторов отопления
После того как определены схемы подключения и приобретены отопительные батареи, необходимо найти и внимательно изучить СНиП 3.05.01 – 85. В нем изложены требования по установке радиаторов отопления. Большинство компаний-производителей прикладывает к своим изделиям детальные инструкции по монтажу отопительных приборов. Если следовать требованиям нормативной и эксплуатационной документации, то проблем с установкой радиаторов не должно возникнуть.
Главное требование – это соблюдение размеров закрепления батареи отопления относительно пола и стены. В противном случае нагретый воздух будет плохо циркулировать, и эффективность работы теплового прибора сильно упадет. Требованиями нормативной документации определено, что расстояние до внутренней поверхности подоконника и до напольного покрытия не должно быть менее 100 мм. Практика показывает, что оптимальным будет 120 мм.
Крепление радиаторов отопления к стене
Расстояние от внутренней стены ниши до задней поверхности радиатора не должно быть менее ¾ от глубины монтируемой батареи. Если указанные размеры не будут соблюдаться, то, как уже отмечалось, эффективность теплового потока снизится. Если отопительный прибор монтируется не в нишу, расположенную под окном, а непосредственно около стены, то отмеченные расстояния не должны быть менее 200 мм. Пренебрежение установленными показателями приведет к затруднению движения теплого воздуха и скоплению пыли на задней стенке.
Особенности установки радиаторов в квартире
Приведенные правила монтажа радиаторов отопления общие и для индивидуальных систем и для централизованных. Но перед установкой новых радиаторов в вы должны получить разрешение у управляющей или эксплуатационной кампании. Система отопления — общедомовая собственность и все самовольные переделки имеют последствия — административные штрафы. Дело в том, что при массовом изменении параметров сети отопления (замене труб, радиаторов, установке терморегуляторов и т.д.) происходит разбалансировка системы. Это может привести к тому, что весь стояк (подъезд) зимой будет мерзнуть. Потому все изменения требуют согласования.
Типы разводки и подключения радиаторов в квартирах (кликните по картинке для увеличения ее размера)
Еще одна особенность носит технический характер. При вертикальной однотрубной разводке (через потолок входит одна труба, заходит на радиатор, потом выходит и идет в пол) при установке радиатора ставьте байпас — перемычку между подающим и отводящим трубопроводом. В паре с шаровыми кранами это даст вам возможность при желании (или аварии) отключать радиатор. При этом не требуется согласование или разрешение управляющего: свой радиатор вы отключили, но теплоноситель по стояку продолжает циркулировать через байпас (ту самую перемычку). Вам не нужно останавливать систему, платить за это, выслушивать претензии соседей.
Байпас нужен и при установке в квартире радиатора с регулятором (установку регулятора тоже нужно согласовывать — она сильно меняет гидравлическое сопротивление системы). Особенность его работы такова, что он перекрывает поток теплоносителя. Если перемычки нет, блокируется весь стояк. Последствия представляете…
Монтаж радиаторов отопления своими руками — не самое простое, но и не самое сложное занятие. Только надо учесть, что большая часть производителей дает гарантии только при условии установки отопительных приборов представителями организаций, имеющих на это лицензию. Факт установки и опрессовки должен быть отмечен в паспорте радиатора, должна стоят подпись монтажника и печать предприятия. Если гарантия вам не нужна, руки на месте, вполне можно справиться.
Как вам статья?
Мне нравитсяНе нравится
Влияние места размещения радиатора на теплоотдачу
Казалось бы, что значат лишние 2−3 см ниже к полу или ближе к подоконнику для такой громоздкой махины, которой является наполненный водой двенадцатисекционный чугунный радиатор? Ответ шокирует: теплоотдача батареи может уменьшиться на 20% по сравнению с номинальной расчетной. Конвективные потоки, исходящие от радиаторных ребер, весьма чувствительны к размерам зазоров, которые в состоянии, как интенсифицировать их перемешивание с воздушными массами помещения, так и противодействовать этим процессам.
https://youtube.com/watch?v=OGryqdSQNF8
Вот некоторые практические рекомендации по размещению батареи водяного отопления:
- в комнате с несколькими окнами батареи должны быть под каждым окном; потери тепла в комнате с двумя окнами вдвое больше, чем с одним окном;
- два коротких радиатора имеют большую теплоотдачу, чем один наращенный с большим количеством секций;
- зазор между стеной и радиатором должен быть не менее 3 см;
- часто на стену позади радиатора наклеивают фольгированные теплоизоляционные экраны, которые способны сберечь до 10% общего теплового потока в инфракрасном тепловом диапазоне;
- расстояние 10 см от пола или подоконника до радиатора является наиболее оптимальным для формирования конвективных потоков;
- обязательно предусмотреть свободный доступ к торцу радиатора в виде свободного пространства около 20 см для возможности беспрепятственно подсоединяться к трубам стояка либо размещать запорную и регулирующую арматуру.
Это важно! Вбивая арматурные крючья для размещения радиатора, необходимо с определенной точностью для такого способа обеспечить горизонтальность установки батареи, иначе воздушных пробок не избежать
Какой может быть обвязка из полипропиленовых труб
Схем обвязки радиаторов системы водяного отопления существует множество. Из существующих способов потребитель всегда выбирает тот, который в имеющихся условиях требует минимального расхода материала при максимальной эффективности расположения радиаторов.
Примеры схем при однотрубном и двухтрубном способе обвязки водяных конвекторов отопления
Фактически же ситуация такова, что, в отличие от дорогостоящих металлических труб, полипропиленовые расходные материалы значительно дешевле и проще в монтаже, поэтому экономить на длине трубопровода в ущерб эффективности не стоит. Выбирать следует тот тип обвязки, который в конкретном случае будет максимально эффективен.
Выбор обвязки заключается в принятии решения по следующим вопросам:
- какая схема системы отопления будет использована (однотрубная или двухтрубная);
- какой тип подключения радиаторов будет применяться (диагональный, боковой или нижний).
Как правило, при использовании любой схемы отопления — однотрубной или двухтрубной можно применять использовать все типы подсоединения батарей.
Схематичное изображение способов подключения (обвязки) радиаторов водяного отопления
Монтаж систем отопления с помощью полипропиленовых труб, в зависимости от схемы, выполняется с соблюдением определённых правил.
- обычно в такой системе используется последовательное подключение радиаторов;
- перед батареей всегда монтируется байпас, соединяющий подающую трубу и обратку — при нормальной работе системы отопления байпас не задействуется, а при проведении профилактических работ или в аварийной ситуации подача воды в радиатор прекращается, и теплоноситель беспрепятственно циркулирует через байпас.
Схема последовательного соединения радиаторов при однотрубном способе обвязки
- используется как параллельное, так и последовательное подключение батарей;
- патрубки радиатора подключаются к разным трубам — верхний к подающей трубе, нижний к обратке.
Обычно в двухтрубных системах выполняется параллельное подключение радиаторов, поэтому установка байпасов не требуется.
Схематичное изображение в плане двухтрубного способа обвязки радиаторов системы автономного отопления
Обвязка радиаторов полипропиленовыми трубами выполняется двумя способами: пайкой и с помощью фитингов. В зависимости от выбранного способа, подключение батарей осуществляется с помощью специального паяльника или сантехнических ключей под американку.
Видео по теме
При строительстве и подготовке к эксплуатации любого здания, предназначенного для жизни и работы в нём людей, крепление к стене радиаторов отопления становится одним из важнейших этапов. Чтобы выполнить работу правильно, мастер обязан не только знать, как крепить радиатор отопления, но и разбираться в разновидностях батарей, в вариантах крепления, видах крепежей, соединительных элементах трубопровода и прочих тонкостях этой процедуры.
Главным показателем качества радиаторов считается показатель их теплоотдачи. Он целиком и полностью зависит от материала, из которого изготовлен отопительный прибор. Наиболее популярными являются:
Выбор места для установки отопительных радиаторов
Говоря о том, как правильно установить радиатор отопления в квартире, следует отметить, что оптимальным местом для установки традиционно считается пространство под окнами. Такое расположение создает теплый заслон на пути холодных воздушных масс, проникающих в помещение со стороны окна.
Желательно, чтобы ширина теплового радиатора составляла как минимум три четверти от ширины оконного проема – это предотвратит потение стекол при обогреве жилища.
Соблюдение указанных рекомендаций по установке радиаторов отопления своими руками обуславливает эффективную циркуляцию теплых воздушных масс в помещении и его оптимальный прогрев.
Установка радиаторов
Такой процесс, как монтаж и установка радиаторов отопления, можно разбить на несколько пунктов. Прежде всего, необходимо правильно произвести пакование всех глушек, американок, крана Маевского. Далее, если есть необходимость – демонтируется старый радиатор. В случае если наряду с заменой радиаторов производится и замена нагревательного элемента, необходимо предварительно удалить воду из системы. Для этого следует перекрыть воду и при помощи насоса постараться максимально стравить воду.
Если вы планируете монтаж радиаторов отопления из чугуна, которые будут ввариваться в систему, то достаточно лишь двух крепежей. А вот если радиатор будет соединяться с системой при помощи полипропиленовых труб, то крепежей должно быть не менее трех. Если батарея небольшая – 5-6 секций, то крепежи следует располагать таким образом – 2 сверху и один – снизу. В случае если количество секций – 10 и более, то и крепежей должно быть больше: в верхней части – не менее 3, а в нижней – 2.
При помощи строительного уровня определяем правильное расположение батареи. Далее необходимо обозначить места, в которых пластиковая труба будет соединяться с металлической. После этого необходимо накрутить все элементы
Важно уделить особое внимание качеству и герметичности соединений
В случае если есть хоть малейшая погрешность – ожидайте протекания
Для того чтоб этого не произошло – используйте динамометрические ключи необходимого размера Будьте предельно внимательны – если вы устанавливаете биметаллические или алюминиевые радиаторы, осторожно закручивайте кран, через который будет стравливаться воздух. К нему нельзя применять усилие выше 12 кг
К нему нельзя применять усилие выше 12 кг
Для того чтоб этого не произошло – используйте динамометрические ключи необходимого размера Будьте предельно внимательны – если вы устанавливаете биметаллические или алюминиевые радиаторы, осторожно закручивайте кран, через который будет стравливаться воздух. К нему нельзя применять усилие выше 12 кг. Для того чтобы выполнить закручивание данного крана правильно, пригодятся, опять таки, динамометрические ключи
Для того чтобы выполнить закручивание данного крана правильно, пригодятся, опять таки, динамометрические ключи
Для того чтоб этого не произошло – используйте динамометрические ключи необходимого размера
Будьте предельно внимательны – если вы устанавливаете биметаллические или алюминиевые радиаторы, осторожно закручивайте кран, через который будет стравливаться воздух. К нему нельзя применять усилие выше 12 кг. Для того чтобы выполнить закручивание данного крана правильно, пригодятся, опять таки, динамометрические ключи
Для того чтобы выполнить закручивание данного крана правильно, пригодятся, опять таки, динамометрические ключи.
Проверка правильности установки радиатора отопления
Последовательность выполнения работ
Монтаж батарей начинается с полного перекрытия контура. При замене старых радиаторов на новые сливается вода, и демонтируются отопительные элементы. Правильно будет воспользоваться насосом, чтобы исключить наличие остатков теплоносителя в системе.
После того как вся вода будет удалена, производится выверка места крепления батарей в обеих плоскостях. Устанавливаются кронштейны.
Упаковка
Следующим этапом будет упаковка радиаторов с помощью уплотнительного льна, упаковочной пасты или специальной запорной арматуры. Используя динамометрический ключ, затягивают соединение, создавая усилие, указанное в документации.
Монтажные работы
Монтаж радиаторов на стену производится посредством сварки или полипропиленовых труб. В первом случае достаточно использовать два крепежа, во втором их потребуется не менее трех. Два должны находиться вверху, один снизу.
При десяти и более секций количество креплений должно быть увеличено до пяти. Вверху должно быть три, внизу – два.
Контроль пространственного расположения
Выполняется контроль положения батарей в обеих плоскостях. Желательно предусмотреть небольшой наклон в сторону стены. Это позволит избежать завоздушивания системы при ее эксплуатации.
Заключительный этап
Производится нарезка резьбы на стояках и соединение всех элементов системы отопления. Тщательно контролируется герметичность всех соединений.
После этого можно выполнить пробные испытания с целью обнаружения возможной течи.
Метод крепления элементов отопления
Чтобы демонтировать батарею, нужно определить способ ее крепления к общей отопительной системе. Наиболее распространенные варианты:
- на сгонах, когда трубы соединяются из 2-ух частей — отрезка трубы с продолговатой резьбой и добавочные гайки. Систему отопления можно разобрать, снять отопительные приборы и вымыть или заменить их;
- сварка стыков применялась во время установки отопительных приборов конвекторного типа, в виде трубчатого змеевика. Все вопросы решаются при помощи угловой шлифмашинки. Трубу просто перерезают и батарею разбирают;
- фитинговая система, в которую входят быстроразборные фитинги с гайками накидного типа. Эти крепления применяют во время установки батарей новейшего образца. При их помощи легко разобрать соединения труб и снять отопительный прибор.
Порой приходится убирать всю систему отопления, вырезая устаревшие трубы и элементы отопления.
