Отопление дровами – плюсы и минусы
Самодельные дровяные котлы активно используются для обогрева жилых помещений – это небольшие дачные домики и крупные частные домовладения, расположенные в местах, далеких от газовых магистралей. В качестве топлива для них используются дрова или каменный уголь. Угольные агрегаты отличаются высоким тепловыделением, но достать это топливо получается далеко не всегда. Поэтому люди отдают предпочтение дровяным моделям.
Давайте рассмотрим основные достоинства самодельных котлов на дровах:
- Не нужно разрешение на установку и эксплуатацию – мы вправе самостоятельно распоряжаться данным оборудованием;
- Дешевизна в эксплуатации – по сравнению с электрическим отоплением, обогрев дровами более дешев. А если обрести источник бесплатных поленьев, то останется потратиться только на сборку отопительного котла;
- Независимость от электросетей – это относится к самым простым агрегатам, в составе которых отсутствуют электрические узлы;
- Возможность реализации длительного горения – оно позволит снизить количество подходов для закладки все новых порций горючего;
- Дешевизна в сборке – самодельный котел на дровах для частного дома будет стоить дешевле, чем его заводской аналог.
Есть и некоторые недостатки:
Только постоянная чистка котла и его систематический плановый ремонт смогут обеспечить стабильную и эффективную работу агрегата на всем протяжении его эксплуатации.
- Самодельные дровяные котлы для отопления дома могут не выйти на максимальный КПД – сказываются ошибки кустарной сборки;
- Котлы на твердом топливе на угле и дровах требуют регулярной очистки – то есть, мы можем избавиться от необходимости частой закладки горючего, но с проблемой очистки справиться невозможно. Поэтому нам придется регулярно очищать оборудование от сажи и золы;
- Сложность самостоятельного монтажа – самодельные котлы длительного горения на дровах, с водяным контуром, могут показаться сложными в изготовлении. И чем меньше опыта работы с инструментами, тем более сложной покажется задача.
Кроме того, самодельные котлы длительного горения не отличаются нормальными внешними данными, хотя здесь все зависит от мастерства сборщика.
Помимо сажи и угольков, в котлах длительного горения может образовываться конденсат – он образуется в результате использования сырых дров.
Преимущества и недостатки оборудования
Такие печки на дровах имеют ряд преимуществ относительно других приборов для отопления частного дома:
- высокий показатель КПД – от 80% до 93%;
- экономность этого вида отопления, поскольку стоимость дров намного ниже, чем газа или электрики;
- можно использовать не только дрова, а и отходы древесной промышленности – стружку, опилки;
- постепенный обогрев помещения;
- при монтаже агрегата не нужно дополнительно обустраивать фундамент;
- существует возможность подключить к водяной системе отопления частного дома;
- экологичность устройства;
- безопасность агрегата;
- не нуждается в профессиональном обслуживании.
Две схемы пиролизных котлов
Кроме существенных преимуществ, процесс отопления на дровах частного дома может вызвать некие трудности, особенно если нет возможности постоянно находиться около устройства. По мере сгорания дров нужно подкидывать новые полена. Данная система требует постоянной чистки, поскольку на стенках устройства и внутренней поверхности дымохода скапливается много сажи.
Также важно предусмотреть место для хранения большого объема дров, которые должны быть обязательно сухими
Особенности эксплуатации
После ознакомления с вопросами подготовки котельной, устройства фундамента, монтажа приточно-вытяжной вентиляции и устройства дымохода важно разобраться с особенностями установки твердотопливного котла
На начальной стадии работ удаляют упаковку с агрегата и проводят его сборку согласно прилагаемой инструкции. Котёл закрепляют на основании таким образом, чтобы его выход совпадал с входным отверстием дымохода. Закрепляют модель на фундаменте в строго горизонтальном положении, для этого используется строительный уровень.
Подключают теплогенератор к дымоходу и отопительной системе согласно выбранной схеме. На заключительном этапе работ налаживают автоматику, закрепляют вентилятор и устанавливают циркуляционный насос.
Правила обустройства котельной
Рекомендуется оклеить пол керамической плиткой, а стены выложить из огнеупорного кирпича. Такая мера уменьшит вероятность пожара.
Пол с деревянным или иным горючим покрытием в радиусе 1,2 м от центра топочной дверцы котла защищают настилом из стали толщиной 1,2 мм на теплоизоляционной подложке из асбеста или базальтового картона.
Стены покрывают огнестойкой штукатуркой, например, на основе вермикулита. Толщина слоя – 25 мм.
Между отопителем и стенами выдерживают следующие расстояния:
- со стороны топочной дверцы – 2 м;
- по бокам и сзади – 0,8 м.
В котельной устраивают дежурное и аварийное освещение. На случай разгерметизации контура ее оборудуют подключенным к канализации трапом или приямком глубиной 0,5 м.
Стены котельной желательно выложить из кирпича.
При мощности теплогенератора до 30 кВт дрова и уголь разрешается хранить возле котельной в ящиках из огнеупорного материала. Минимальное расстояние до топки – 1 м.
Типы принудительной циркуляции носителя тепла в обогреве
Применение схем отопления с принудительной циркуляцией в двухэтажных домах используется из-за протяжённости линий системы (более 30 м). Такой способ осуществляется при помощи циркуляционного насоса, перекачивающего жидкость контура. Он монтируется на входе в отопительный прибор, где температура теплоносителя является самой низкой.
При замкнутом контуре степень напора, которую развивает насос, не зависит от этажности и площади строения. Скорость водяного потока становится больше, поэтому при прохождении по трубопроводным линиям теплоноситель сильно не остывает. Это способствует более равномерному распределению тепла по всей системе и использованию теплогенератора в щадящем режиме.
Расширительный бак можно располагать не только в наивысшей точке системы, но и возле котла. Для совершенства схемы проектировщики ввели в неё разгонный коллектор. Теперь, если отключится электроэнергия с последующей остановкой насоса, система будет продолжать работать в режиме конвекции.
- с одной трубой;
- двумя;
- коллекторная.
Каждую есть возможность смонтировать самим или пригласить специалистов.
На входе в батарею вдобавок монтируется запорная арматура, которая служит для регулировки температуры в помещении, а также необходимая при замене оборудования. Сверху радиатора устанавливают вентиль для спуска воздуха.
Чтобы повысить равномерность распределения тепла, радиаторы устанавливаются по линии байпасов. Если не пользоваться этой схемой, то потребуется подбирать батареи разной мощности с учетом потери носителя тепла, то есть чем дальше от котла, тем больше секций.
Использование запорной арматуры необязательно, но без нее снижается маневренность всей системы отопления. При необходимости вы не сможете отключить от сети 2-й или 1-й этаж для экономии топлива.
Чтобы уйти от неравномерного распределения носителя тепла, используют схемы с двумя трубами.
- тупиковая;
- попутная;
- коллекторная.
Попутный вариант позволяет легко контролировать уровень температуры, но необходимо увеличивать длину трубопровода.
Наиболее эффективной признана коллекторная схема, которая позволяет подводить к каждому радиатору отдельную трубу. Тепло поступает равномерно. Есть один минус – высокая стоимость оборудования, так как увеличивается количество расходного материала.
Существуют еще вертикальные варианты подачи носителя тепла, которые встречаются с нижней и верхней разводкой. В первом случае сток с подачей носителя тепла проходит сквозь этажи, во втором, стояк идет вверх от котла на чердак, где идет разводка труб на элементы отопления.
Двухэтажные дома могут иметь самую разную площадь, начиная от нескольких десятков и заканчивая сотнями квадратных метров. Кроме того, они отличаются расположением комнат, наличием пристроек и отапливаемых веранд, положением к сторонам света. Ориентируясь на эти и многие другие факторы, следует определиться с естественной или принудительной циркуляцией теплоносителя.
Простая схема циркуляции теплоносителя в частном доме с системой отопления с естественной циркуляцией.
Схемы отопления с естественной циркуляцией теплоносителя отличаются своей простотой. Здесь теплоноситель движется самостоятельно, без помощи циркуляционного насоса – под действием высокой температуры он поднимается вверх, попадает в трубы, распределяется по радиаторам, остывает и попадает в обратную трубу, чтобы вновь отправиться в котел. То есть, теплоноситель движется самотеком, подчиняясь законам физики.
Схема закрытой двухтрубной системы отопления двухэтажного дома с принудительной циркуляцией
- Более равномерный прогрев всего домовладения;
- Значительно большая длина горизонтальных участков (в зависимости от мощности используемого насоса, она может достигать нескольких сотен метров);
- Возможность более эффективного подключения радиаторов (например, по диагональной схеме);
- Возможность монтажа дополнительной фурнитуры и изгибов без риска снижения давления ниже минимального предела.
Таким образом, в современных двухэтажных домах лучше всего применять отопительные системы с принудительной циркуляцией. Кроме того, возможен монтаж байпаса, который поможет определиться с типом циркуляции в целях выбора наиболее оптимального варианта. Мы делаем выбор в сторону принудительных систем, как более эффективных.
У принудительного движения теплоносителя есть парочка недочетов – это необходимость в покупке циркуляционного насоса и повышенный уровень шума, связанный с его работой.
Описание и принцип работы котлов длительного горения
Классические дровяные котлы, камины и печи требуют постоянного присмотра. В них каждые несколько часов необходимо подкидывать новые поленья. Плюс в результате работы этих отопительных приборов производится немалое количество золы и шлаков, которые надобно регулярно убирать из поддувала и выносить из дома.
Внешний вид
Функционирование котлов длительного горения основано на ограничении поступления воздуха в топку. Древесина в результате не быстро в них горит, как в обыкновенной печи, а медленно тлеет. Время полного прогорания одной закладки дров увеличивается в несколько раз. Плюс большинство подобных котлов еще и имеет большую топочную камеру для закладки горючего. В итоге подкладывать поленья требуется лишь раз в 6–20 часов.
Принцип работы
Фактически дровяной котел длительного горения сжигает внутри себя не дрова, а образующиеся при тлении древесины газы. При этом у них температура сгорания, а значит и теплоотдача для системы отопления обогреваемого дома, гораздо выше, нежели у обычных поленьев. Плюс дерево в результате такого термического разложения практически не образует золы. Древесное топливо почти полностью трансформируется в водяной пар и углекислоту.
Типы отопительных котлов
Виды котлов
Интересующий нас тип котлов производится только в напольном исполнении — уж слишком велика его масса. И если не учитывать уже описанные позиции, то это обычные твердотопливные котлы. Логика подсказывает, что мощность таких моделей зависит от прямого назначения топливного агрегата. Здесь есть устройства с минимальными параметрами — 7 киловатт, а есть и с максимальными — до 95 киловатт. Такие колы в основном используются для отопления небольших домов. Но есть и более мощные установки, к примеру, с 200-киловаттной мощностью. Они применяются для обогрева домов площадью более 2000 квадратных метров.
В производстве котлов применяются сталь или чугун, но даже сталь у разных производителей отличается, что будет влиять на стоимость прибора. К примеру, жаростойкий металл в разы дороже, чем низкосортный, а, соответственно, и стоить такой котел будет больше. В некоторых моделях используется шамотный кирпич, которым обкладывают топку. Это увеличивает не только стоимость агрегата, но также его прочность и долговечность. Кстати, подобные модели могут быть одноконтурными и двухконтурными.
Монтаж
Отопительные котлы монтаж
Это не газовое оборудование, поэтому его можно устанавливать своими руками. Правда, есть несколько важных предупреждений от специалистов:
- Котел необходимо устанавливать на расстоянии не меньше полуметра от ближайших стенок. Дело в том, что этот нагревательный прибор, даже если в его конструкции есть водяная рубашка, очень сильно нагревается. И если стены дома возведены из горючих материалов, необходимо их дополнительно обшить защитой. К примеру, асбестовым листом, кирпичом или металлическим листом из оцинкованной стали, под которым все равно придется проложить асбест.
- Любой, даже самый маломощный котел из этой категории, имеет значительную массу. Поэтому нужно позаботиться об остове, на котором он будет размещаться. Остов должен быть прочным, негорючим и надежным. Имейте в виду, что масса котла увеличится за счет веса закладки. Поэтому оптимальный вариант — это отдельно стоящий фундамент, сооруженный по всем строительным канонам с укладкой щебеночной подушки и армирующего каркаса из металлической арматуры. Кстати, специалисты советуют заливать фундамент высотой не менее полуметра.
Отопление загородного дома без использования газа и дров
Владельцы собственного жилья решают немало проблем, связанных с коммуникациями и обустройством дома. Хорошо налаженная система обогрева жилого помещения — одна из них. Установить газовое отопление возможно не всегда, и на это есть ряд весомых обстоятельств: отсутствие магистрали, дороговизна топлива или невозможность подключения к основному трубопроводу.
Считается, что лучшими видами отопления, используемыми для обогрева загородного дома или дачи, являются электрическая установка отопления и твердотопливные котлы.
При этом обогрев дома с помощью дров невозможен из-за отсутствия необходимого оборудования, проблем с выводом дымохода или отсутствием постоянного источника топлива. Поэтому такая проблема, как сделать отопление загородного дома или дачи без использования газа и дров, является для многих актуальной. Но данный вопрос можно решить, используя другие варианты отопления.
Требования к монтажу
Чёткого регламента для установки твёрдотопливных котлов своими руками в жилом помещении нет, но некоторые условия должны быть соблюдены:
- желательно устанавливать оборудование как можно ближе к внешней стене дома;
- должен быть обеспечен свободный доступ к котлу для технического обслуживания;
- запрещается подключение вентиляции в котельной к стационарной кирпичной вентиляции.
Между стеной и котлом должен быть обеспечен зазор, который должен быть не менее 10 см.
Подготовка фундамента
Есть несколько обязательных положений:
- если твердотопливный котёл весит до 200 кг, вполне можно обойтись цементной стяжкой;
- при весе до 300 кг стяжка должна быть уже железобетонной;
- если масса ещё больше, устанавливается фундаментная плита.
При дополнительной установке терплоаккумулятора допускается наличие единой стяжки с котлом арматурного типа.
Подключение дымохода
Самый простой способ обустройства дымохода твердотопливного котла – сделать его приставным с внешней стороны. Это будет вертикальная труба, соединённая с патрубком. Методика установки не представляет особой сложности:
- в стене делается отверстие, которое должно превосходить размеры трубы приблизительно на 40 см;
- в отверстие монтируется оцинкованный короб;
- сквозь него пропускается сэндвич-труба;
- образовавшиеся пустоты заполняются базальтовой ватой;
- минимальная высота дымохода должна быть не меньше 5 м;
- труба не должна иметь более 3 поворотов;
- горизонтальная честь дымоходной трубы должна быть немного наклонена в сторону котла;
- в нижней части дымохода должен присутствовать сборник образующегося конденсата;
- крепления трубы к стене не должны соседствовать с её стыками;
- сверху на дымоходную трубу монтируют специальный колпак, предохраняющий от попадания осадков.
Сэндвич-дымоход для твердотопливного котла
Дымоход должен находиться выше кровли, чтобы обеспечить надёжную вытяжку.
Обвязка
Она делится на самотечную и принудительную. Первый способ встречается гораздо чаще, он ещё и дешевле. Для этого варианта установки твердотопливного котла своими руками необходимо будет использовать:
- трубы для подачи теплоносителя и его обратного возвращения, они подключаются непосредственно к котлу;
- твердотопливный котёл должен быть установлен ниже топливной развязки для облегчения циркуляции теплоносителя в системе;
- в группу безопасности входят манометр, предохранительный клапан, система отведения воздуха.
Для принудительной обвязки оборудования понадобится больше:
- увеличивается количество труб;
- обязательно устанавливается циркуляционный насос;
- нужно включить в систему радиаторы и воздухосбросник;
- увеличивается количество вентилей, манометров и тонометров.
Принудительная обвязка предусматривает обязательное подключение к электросети.
Грамотно произведённая обвязка обязательно содержит так называемую группу безопасности. Она ставится на выходе из подающего теплоноситель патрубка. Если давление в системе будет выше расчётного, устройства группы безопасности его сбросят. Между ними и непосредственно котлом не должно присутствовать никакой запорной аппаратуры.
Для обвязки твердотопливного котла допустимо использование полипропиленовых труб, их удобно соединять и резать. Для соединения отдельных частей труба нагревается специальным техническим паяльником и мгновенно стыкуется. А вот между группой безопасности и котлом рекомендуется использовать металлические соединения. Систему должен дополнять ТЭН, чтобы предотвратить теплоноситель от возможного замерзания при внезапном отключении системы.
Лучшие производители твердотопливных котлов
Сегодня на российском рынке преобладают котлы отечественных производителей:
- Теплодар — производит и реализует оборудование небольших размеров с продуманной конструкцией для отопления частных домов и иных помещений;
- Stropuva — литовский производитель, старейший бренд, выпускающий твердотопливные котлы длительного горения;
- ZOTA — полный спектр котлов мощностью от 3 до 400 киловатт;
- НМК — металлообрабатывающая компания, выпускающая твердотопливные котлы Сибирь, Атум, Магнум, Гефест, Sunfire;
- Лемакс — передовые технологии, соответствующие международным стандартам качества и безопасности;
- ТеплоГарант — ведущий производитель котельного оборудования в России, такого, как котлы Буржуй-К;
- Везувий — первым в России стал производить печи из чугуна, продукция проста в применении, не требуют особых навыков в обслуживании.
Определенную нишу занимают котлы иностранных фирм — Buderus, Bosch, Ferroli, SIME, VIADRUS, Protherm.
Пеллетные котлы
Котлы, работающие на пеллетах сложно отнести к какому-то классу, потому о них обычно говорят отдельно. Топливо для этого типа котлов — небольших размеров гранулы из спрессованных опилок. Для хранения пеллет возле котла делают бункер. Его размер определяет время автономной работы оборудования. При достаточном количестве места бункер можно сделать на несколько тонн топлива. Минимальный размер — на пару ведер, чего хватает на день работы.
Котел на пеллетах
Пеллетный отопительный котле оснащен специальной горелкой. Пеллеты из бункера автоматически подаются в зону горения, где сгорают практически без остатка. Нормального качества гранулы дают всего 3-5% золы. Потому чистка требуется редко — раз в неделю или даже раз в несколько недель. Оборудование полностью автоматизировано, при достаточном запасе топлива можно не наведаться неделями.
Но и тут не обошлось без недостатков. Первый — высокая цена на оборудование. Второй — требовательность к качеству пеллет. Они должны иметь малую зольность, хорошую теплотворную способность, не должны ломаться и крошиться. В остальном пеллетный котел для отопления частного дома — хороший выбор. Его плюс еще в том, что используются отходы деревообрабатывающей промышленности.
Классификация устройств
Котлы делятся на несколько видов по типу сжигания топлива:
- Пиролизные – оснащены парой камер сгорания. В первой проходит тление и образуется газ, который смешивается с кислородом во втором отсеке и сжигается. Такое оборудование выделяет в атмосферу небольшое количество загрязняющих веществ и считается экологичным. Также после сгорания топлива остается мало сажи. Автоматические модели дополнительно снабжены регулятором мощности.
- С верхним расположением отсека горения. Лёгкие в обслуживании устройства, с минимумом автоматических функций, требующихся для работы. Они могут действовать автономно, без доступа к электросети. Но в результате работы скапливается большое количество золы, а также для них подходят не все виды топлива. К примеру, опилки и мелкофракционные цепки использовать нельзя.
- Пеллетные – котлы, для растопки которых применяют специальные спрессованные брикеты. Такое оборудование экономично, долговечно, экологично и эффективно в работе. Минусы устройств – высокая стоимость, требовательность к условиям хранения топлива. Пеллеты складируются только в сухом помещении.
Какой твердотопливный котел длительного горения установлен в Вашем дома?
Пиролизные Пеллетные
Процесс сборки
Процесс создания котла включает несколько этапов. При изготовлении каждого элемента стоит учитывать особые условия эксплуатации изготавливаемого изделия.
Устройство подачи воздуха
Отрезаем от толстостенной трубы диаметром 100 мм отрезок, длина которого будет равна высоте топки. К нижней части привариваем болт. Из стального листа вырезаем круг такого же диаметра, как труба или большего. Просверливаем в круге отверстие, достаточное для прохождения болта, приваренного к трубе. Соединяем круг и воздуховодную трубу, закрутив гайку на болт.
В итоге мы получим трубу для подачи воздуха, нижняя часть которой может закрываться свободно двигающимся металлическим кругом. В процессе эксплуатации это позволит регулировать интенсивность горения дров и, следовательно, температуру в помещении.
С помощью болгарки и диска по металлу делаем в трубе вертикальные прорези толщиной приблизительно 10 мм. Через них воздух будет поступать в топочную камеру.
Корпус (топка)
Для корпуса потребуется цилиндр с герметичным дном диаметром 400 мм и длиной 1000 мм. Размеры могут быть иными, в зависимости от имеющегося свободного пространства, но достаточными для закладки дров. Можно использовать готовую бочку или приварить к стальному толстостенному цилиндру днище.
Иногда котлы для отопления изготавливают из баллонов из-под газа для более длительного срока службы.
В верхней части корпуса формируем отверстие для отвода газов. Его диаметр должен быть не менее 100 мм. К отверстию привариваем трубу, через которую будет осуществляться отвод отработавших газов.
Длина трубы выбирается в зависимости от конструктивных соображений.
Соединяем корпус и устройство подачи воздуха
В днище корпуса вырезаем отверстие диаметром равным диаметру воздухоподающей трубы. Вставляем трубу внутрь корпуса таким образом, чтобы поддувало выходило за пределы днища.
Воздухоподающая труба должна заканчиваться на несколько сантиметров раньше начала дымохода.
Теплорассеивающий диск
Из металлического листа толщиной 10 мм вырезаем круг, размер которого немного меньше диаметра корпуса. Привариваем к нему ручку, изготовленную из арматуры или стальной проволоки.
Это значительно упростит последующую эксплуатацию котла.
Конвекционный кожух
Из листовой стали изготавливаем цилиндр или отрезаем кусок трубы, диаметр которой на несколько сантиметров больше наружного диаметра топки (корпуса). Можно использовать трубу диаметром 500 мм. Соединяем вместе конвекционный кожух и топку.
Сделать это можно с помощью металлических перемычек, привариваемых к внутренней поверхности кожуха и наружной поверхности топки, если зазор получился достаточно большой. При меньшем зазоре можно приварить кожух к топке по всему периметру.
Из стального листа вырезаем круг такого же диаметра как топка или чуть больше. Привариваем к ней ручки, используя электроды, проволоку или другие подручные средства.
Учитывая, что в процессе эксплуатации котла ручки могут сильно нагреваться, стоит предусмотреть специальную защиту из материала с низкой теплопроводностью.
Для обеспечения длительного горения к дну привариваем ножки. Их высота должна быть достаточной, чтобы поднять дровяной котел минимум на 25 см над уровнем пола. Для этого можно использовать различный прокат (швеллер, уголок).
Поздравляем, вы изготовили дровяной котел своими руками. Можно приступать к обогреву дома. Для этого достаточно загрузить дрова и поджечь их, открыв крышку и теплорассеивающий диск.
Преимущества использования водяного котла в кирпичной печке
Одним из ключевых преимуществ является эффективная теплоотдача. также немаловажный факт, что трубы можно подвести ко всем помещениям от трубы.
Котел на водной основе отлично способен совмещаться с разными теплогенераторами. При использовании антифриза система при отключенной печи размораживаться не будет. Помимо всего прочего, водяной котел в кирпичной печке способен работать как при наличии центрального отопления, так и в автономном режиме.
Также следует отметить, что водяной котел в кирпиче очень надежен. как и сама печь из кирпича, традиционно считающаяся надежным тепловым источником. А при совмещении такой печи с котлом на водяной основе их взаимная эффективность становится в разы сильнее, появляется дополнительная теплоотдача. Вместе они способны обогреть помещение до ста квадратных метров, не заставляя вас тратить на такое отопление огромные деньги.
Для типичной русской зимы достаточно будет всего лишь двух топок в сутки для создания комфортной температуры в помещении. Кроме того, температуру можно будет регулировать при помощи современных автоматизированных систем.
https://youtube.com/watch?v=MXDrrx1ukIc
Назначение и сферы применения
Применяется для подачи горячей воды и отопления зданий, загородных домов, квартир, а также дач. Оно популярно в регионах с низким уровнем газификации или нестабильным электроснабжением.
Составные элементы конструкции
Традиционной схемой построения котла стала конструкция из нескольких функциональных модулей в едином корпусе.
1. Теплообменник – устройство трансляции теплоносителю теплоэнергии, вырабатываемой при горении. Может быть из чугуна или стали. Срок службы до 20 лет.
2. Топка с дверцей – камера, где размещается загрузка, и происходит сжигание.
3. Колосниковая решётка – устройство подачи воздуха, равномерного распределения материалов, отсева отходов в зольник. Изготавливается из серого чугуна.
4. Люк – очистка верхних каналов.
5. Терморегулятор – поддержание установленного температурного уровня:
- механический – регулирование тяги;
- автоматический (микропроцессорный контроллер).
6. Дополнительные устройства – для безопасности и комфорта:
- горелка розжига;
- регулятор тяги;
- термостатический клапан.
1 Комбинированные теплогенераторы
Отопительное оборудование, работающее на двух видах топлива, не является новшеством. Такие котлы начали использовать ещё во времена СССР. Популярная в те годы модель работала на газе и дровах. Для перехода на древесину необходимо было снять горелку. Сегодня такие агрегаты могут работать не только в паре газ-дрова, но и в комбинации электричество-дрова. Последний вариант более удебен для домовладельцев. Выбор в пользу такого оборудования имеет ряд преимуществ:
- использование альтернативных источников энергии по отношению к природному газу;
- повышенное удобство в эксплуатации;
- использование устройств исключает возможность охлаждения дома после того, как вся закладка дров сгорела.
