Подготовительные работы перед бурением скважины
Выполните сборку треноги в такой последовательности:
- Положите на землю 2 бруса в виде треугольника.
- Соедините бревна в верхней части гвоздями или другим способом.
- Просверлите в брусьях, в нижней части, отверстия, в которые будут установлены стяжки.
- Проденьте сквозь отверстия трубы и закрепите их, чтобы ноги не разъезжались.
- Поднимите треугольник на одно бревно и зафиксируйте.
- Положите на землю третью ногу таким образом, чтобы вся конструкция напоминала наклоненную пирамиду.
- Закрепите третье бревно в верхней части к первым двум.
- Соедините все бревна между собой стяжками, продев их через выполненные отверстия.
- Установите конструкцию в вертикальное положение.
- Закрепите к верхней части крюк для лебедки.
Работа выполняется таким образом:
- Просверлите в колене на длине 100-110 см отверстия диаметром 5-8 мм в шахматном порядке. Между рядами оставьте зазоры 5 см. Чаще отверстия не сверите, они ослабят изделие. Вместо них можно выполнить прорези длиной 2,5 см и шириной 1-1,5 мм через 2 см.
- Один из торцов колена заострите или сделайте зубчатым, а острия разведите в разные стороны, как у пилы.
- На противоположной стороне фильтра нарежьте резьбу для соединения с соседними элементами. На других частях резьбу нарезайте с обеих сторон.
- Если обсадная труба устанавливается в готовую скважину, оберните перфорированную часть сеткой по бокам и снизу. Вместо сетки колено допускается обмотать снаружи нержавеющей проволокой.
Перфорированное колено иногда устанавливают без сетки, но в этом случае между ним и скважиной должен быть зазор, заполняемый щебенкой, для задерживания грязи и песка.
Особенности ручного бурения
Благоприятными условиями для бурения скважины вручную являются:
- грунтовые воды на глубине до 20 м;
- грунт без твёрдых пород, затрудняющих бурение ручным способом.
Ручное бурение скважины можно осуществить двумя способами:
- вращательный;
- канатно-ударный.
Принципиальные схемы механических способов бурения
Смысл канатно-ударного метода заключается в том, чтобы соорудить скважину, с относительно большой высоты в неё бросается тяжёлая труба с острым концом, привязанная канатом к раме. Грунт отделяется от ударов этой конструкцией, и попадает внутрь её. Затем труба поднимается на поверхность лебёдкой и освобождается от накопившейся в ней породы. Так происходит углубление. Преимуществом ударного бурения является то, что в нем можно задействовать одного человека.
Бурение вращательным способом производится инструментом, способным врезаться в землю с помощью вращения и поднимать грунт на поверхность. Для такого метода бурения нужно задействовать двух человек, чтобы обеспечить вращение бурового стержня с помощью арматуры или трубы. По мере углубления конструкции бура в грунт, она наращивается дополнительными разъёмными трубками.
По завершении буровых работ выполняется опускание обсадной колонны в скважину.
Технологическая оснастка обсадных колон
Ложкообразный бур для ручного бурения
Ложкообразный бур состоит из основания в виде металлического стержня и рабочей поверхности в форме цилиндра. В его нижнем отсеке делается специальная прорезь продольной или спиралевидной формы. При захвате грунта такой бур действует аналогично обычной ложке.
Рабочий элемент бура — «ложка» — сдвигается во время сборки примерно на 10-15 мм в сторону от центральной оси стержневого основания. Это дает возможность при работе высверливать отверстие, превосходящее по размерам диаметр цилиндра. А в дальнейшем позволяет устанавливать обсадные трубы, которые должны быть больше бура по диаметру.
Ложкообразный бур чаще всего применяется на суглинистых и других пластичных грунтах. Это позволяет использовать инструмент с максимальной эффективностью. Скважина пробуривается постепенно с параллельной установкой обсадных труб.
Стоит ли самому делать конструкцию или обратиться в фирму
Безусловно, применение самодельных изобретений имеет положительные стороны. Например, можно значительно сэкономить средства при изготовлении собственного источника. Также существует множество простых чертежей и схем, как сделать бурильный инструмент. Однако у всего этого есть очевидный минус – невозможно вырыть источник на большую глубину.
Поэтому если вода на участке залегает глубоко, то лучше обратиться в специализированную фирму. Возможно, она будет использовать гидравлические установки. В этом случае следует будет продумать все до мелочей:
- Найти точное место с водой.
- Сразу определить место для отработки.
- Обговорить стоимость работ.
- Установить сроки работы и прочее.
В любом из вариантов наш материал должен вам помочь в этом нелегком деле.
Виды бурильных установок
Для бурения скважин на воду своими руками применяется несколько видов установок. Их можно разделить по принципу действия:
- Ударные.
- Шнековые буры.
- Роторные установки.
МГБУ – расшифровывается как малогабаритная бурильная установка применяются для бурения скважин под воду глубиной до 100 метров. Их большой плюс в компактности и легкости перемещения и установки. Поэтому МГБУ используются в тех случаях, когда нет возможности применить крупную технику.
Ударно канатные бурильные установки работают за счет массы снаряда. Когда он сбрасывается в скважину, земля разрушается за счет удара и набирается во внутрь трубы. Буровая установка для бурения скважин на основе ударной технологии довольно проста в изготовлении и эффективна.
Шнековые установки работают по принципу бура. За счет вращения, бур заглубляется в почву, а грунт выдается по лопастям. Эти МГБУ также довольно эффективны.
Бур для скважин своими руками
Бур для скважин делается из металла. Непосредственно бур представляет собой конструкцию из металлического стержня с заточенным концом. По бокам бура крепятся ножи. Для полостей-ножей можно использовать половинки от металлического диска толщиной около 15 см. Затем ножи необходимо приварить к стержню с наклоном приблизительно 22 градуса. Половинки диска размещаются друг напротив друга. Между параллельными ножами наклон должен быть 44 градуса.
Можно сделать ложковый бур для скважин. Он имеет форму цилиндра с продольным разрезом сбоку. Длина этого бура составляет порядка 800 мм. Сделать этот бур можно из листовой стали, которую необходимо свернуть по требуемому размеру и зафиксировать сваркой.
Чтобы проще было преодолевать различные пласты грунта, используют такие буры:
- бур-ложки используют для песчаного грунта;
- бур-долото применяется для разрыхления твердых пород;
- спиральный бур (также называется, змеевик) используется для глинистых почв;
- желонка дает возможность поднимать на поверхность землю.
Другие виды скважин
Есть и другие разновидности этих источников водоснабжения. Совершенно необязательно делать бурение на большую глубину: к примеру, можно сделать скважину до 20 метров, если соорудить абиссинский колодец. Он делается таким образом.
Земля пробивается на необходимую глубину до водоносной жилы. Для чего можно использовать дюймовую трубу с тонким наконечником в конце. На вбитой трубе крепится самовсасывающий насос, он будет создавать вакуум. Если эта скважина будет давать недостаточно воды, можно на участке установить несколько абиссинских скважин.
Чтобы пробить скважину, желательно найти легкий песчаный грунт. Не забывайте, что абиссинский колодец можно соорудить не на любом участке. Чтобы он работал, вода должна находиться не глубже 7 метров. Естественно, вы сможете прорыть и больше. Также учитывайте, что на каменистой почве сделать такую скважину не выйдет. Для абиссинского колодца обычно используют пластиковые или металлические трубы. Лучше всего их нарезать по два метра. Трубы заводятся в землю постепенно и крепятся резьбой. Можно пользоваться масляной краской для герметизации стыков или лентой для сантехники.
Можно для надежности соединения использовать и муфты. Если сооружение не будет герметичным, то оно просто порвется. Не забывайте, что диаметр наконечника должен быть больше диаметра трубы. В конце трубы нужно установить фильтр-иглу. Он необходим, чтобы обеспечить подачу чистой воды и защищать систему колодца от мусора. Иглу желательно делать металлической или непосредственно материала трубы. Чтобы изготовить фильтр иглу необходимо проделать в трубе отверстия диаметром 7 мм. Отверстия обязаны находиться в шахматном порядке. На отверстия крепят нержавеющую сетку. Вместо крышки к окончанию трубы крепят острый наконечник, который обязан быть немного шире непосредственно трубы. Для копья лучше всего выбрать олово.
Не стоит использовать свинец, поскольку он сильно загрязняет воду и просто сделает ее непригодной для употребления.
Скважина-игла может сооружаться по-разному: ее можно забивать или бурить. Чтобы забить конструкцию в землю, вам будет необходима забивная бабка, а непосредственно в трубу нужно все время лить воду. Затем, когда вода резко уходит в землю, конструкцию можно заглубить в грунт. Когда она опустится еще на 50 см, можно подключить насос.
При забивном способе есть шанс повредить конструкцию о камень или не попасть в водоносную жилу. Бурение в данном отношении надежней, но вам будет необходимо специальное оборудование.
Вначале надо определить месторасположения. Колодец может располагаться как на улице, так и в подвале помещения. После нужно выкопать яму шириной и глубиной в один метр. Верхний слой грунта можно убрать буром. После можно начинать забивать в землю трубу. Для этого потребуется груз приблизительно 35 кг. Подходят блины от штанги. Трубу надо направлять посередине ямы. Когда труба зайдет в землю, необходимо прикрутить второй отрезок и продолжать работу. По достижении водоносной жилы нужно промыть фильтр. Насосом необходимо удалить грязную воду. Площадка около колодца бетонируется. Затем можно подсоединять к водопроводу скважину.
Абиссинский колодец – это простейшее в обустройстве сооружение для воды своими руками, которое не потребует значительных затрат и довольно легко делается внутри помещения или на участке.
Подводя итог нужно сказать, если вам надо сделать скважину на даче для каких-то целей, то необходимо подготовить все требуемые материалы и инструменты, определить грунт, проанализировать возможности предстоящей конструкции, изучить различные виды буров и бурового оборудования, и сделать их самостоятельно.
Определяем диаметр
Выбор осуществляется с учетом цели бурения:
- Чтобы установить деревянные стойки для ограждения на устойчивой почве, рекомендуется брать коловорот диаметром 250 мм. На каменистых, скалистых почвах берется усиленный вариант бура диаметром 300 мм.
- Для монтажа металлических столбов размером 60*60 мм , 80*80 мм под ограду из профнастила хватит коловорота диаметром от 100 до 200 мм.
- Если нужно сверлить скважину под абиссинский колодец, то выбирают облегченный бур с диаметром 77 мм.
- Для оград из рабицы нужно просто буром в 77 или 100 мм просверлить грунт на 60-75 см, а после этого забить кувалдой стойки в землю.
- Под посадку деревьев, кустарников подходит диаметр 200 мм.
В среднем ручной коловорот служит 10 и более лет. Его хватает примерно на 300 скважин.
Изготовление бура своими руками
Для изготовления бура, любого из видов, вначале необходимо выполнить следующие общие действия:
- Для изготовления сегментов буровой трубы с помощью болгарки нарежьте трубу на отрезки длиной 80-150 мм.
- Для изготовления муфт или втулок нарежьте трубу соответствующего диаметра на необходимые по длине отрезки.
- Используя специальный инструмент выполните нарезку резьбы на заготовках под муфты или втулки.
- Электродрелью просверлите отверстия в муфтах, втулках и сегментах под шплинты или болты.
- Нарежьте стальной стержень на отрезки, достаточные для использования их в качестве шплинтов.
- Одну из сторон шплинта загните в тисках на 90°, в другой просверлите отверстие под фиксатор.
- К одному из концов каждого сегмента буровой трубы приварите (или прикрепите другим способом) соединительную муфту или втулку.
- Изготовьте из трубы или другого приготовленного материала рукоятку бура необходимой длины.
- К одному из сегментов буровой трубы приварите рукоятку (или просверлите в нем отверстие для вставки рукоятки) или прикрепите ее любым другим способом.
Делаем спиральный бур
Для того чтобы сделать спиральный бур, выполните следующие действия:
Возьмите один из сегментов буровой трубы и приварите к нижней его части (противоположной части с муфтовым соединением), или прикрепите другим способом заостренный наконечник из прочной стали. Если для этого элемента бура предусматривался стальной стержень, то заточите его.
- Вырежьте из листовой стали, для изготовления ножей бура, круглые пластины (или возьмите готовый диск от циркулярной пилы).
- Отшлифуйте места срезов круглых пластин с использованием рашпиля или специальных дисков электродрели.
- Распилите на две равные части (пополам) круглые металлические пластины или диск циркулярной пилы.
- Отшлифуйте края срезов.
- На дугообразной стороне каждой пластины с помощью рашпиля и болгарки, сделайте ровную или зубчатую заточку (для ножей, изготовленных из диска для циркулярной пилы этого не требуется).
- Приварите диски к стержню (трубе), друг против друга, отступив 120-200 мм от острия наконечника бура. Угол между плоскостью ножей и горизонтальной плоскостью должен быть — 20°, между ножами 30-40°, а угол наклона к оси стержня (трубы) — 70°.
Делаем ложковый бур
Для того чтобы сделать ложковый бур, выполните следующие действия:
- В цилиндре из толстостенной трубы прорежьте продольную щель (сделайте вырез). Чем сыпучее грунт, в котором предполагается выполнять бурение, тем меньше ширина выреза.
- С помощью молотка придайте кромкам необходимое сечение.
- Произведите заточку, с помощью рашпиля или болгарки, нижней и боковой режущих кромок.
- К нижней части бура приварите заточенную пластину или приготовленное сверло по металлу.
- К верхней части бура приварите стержень (секцию буровой трубы) со смещением от оси 10-15 мм.
Конструкцию бура, после изготовления, необходимо испытать на практике и устранить выявленные недостатки. После чего можно покрасить, для придания более эстетического вида и предохранения от коррозии.
Как сделать ударный бур
Чтобы сделать своими руками ударный бур, нужно полностью следовать нашим рекомендациям. С его помощью Вы сможете значительно сэкономить на обустройстве скважины.
Первое, что нужно сделать – это соорудить треногу в том месте, где будете бурить. Она должна быть высотой примерно 3 метра. Сверху закрепляем канатный блок. Чтобы поднимать трубу (патрон), нужно использовать лебедку, поскольку имеет достаточно большой вес. Лебедку закрепляем на одну из опор треноги.
Установка для ударного бурения скважины
Чтобы сделать патрон для данной конструкции, нужно использовать толстостенную трубу. Она должна быть достаточно тяжелой, чтобы могла пробивать почву. Нижний конец нужно хорошо заострить, а сверху делаем отверстие, где будет крепиться канат для поднимания и опускания. Нижняя часть будет подвергаться сильным нагрузкам, поэтому, чтобы она в процессе работы не деформировалась, её нужно хорошо закалить. Затачивать можно несколькими способами. В первом случае только стенку, а во втором – сделать зубцы.
Чтобы было проще вынимать почву из патрона, который накапливается в процессе, в верхней части нужно проделать радиальные отверстия или прорези.
Основные моменты при бурении
Рассматривая процесс бурения скважин, вы столкнетесь одновременно с несколькими технологиями, каждая из которых имеет свои особенности:
- ударная технология;
- перфоративная;
- шнековая;
- гидравлическая.
Применяя ударную технологию, вам необходимо будет обзавестись забивным скатом и желонкой.
Скат – это острый и прочный предмет, предназначенный для разрушения грунтовых пород. Он должен обладать специальным клапаном, установленным в наконечнике. После каждого из ударов в нем остается немного отколотой породы или грунта. Периодически устройство необходимо извлекать из выбуриваемой скважины для того, чтобы достать накопившийся грунт в клапане.
Ударная технология бурения
Желонка – не менее прочный предмет. Именно им будут наноситься удары по скату.
Этот метод считается довольно продолжительным и трудоемким, из-за чего применяют его лишь в некоторых случаях. Только на мягких породах грунта.
Использование перфоративной технологии имеет место лишь при создании некоторых типов колодцев. При этом перфоративная технология применяется совместно с ударной. Рассмотрим этот процесс более подробно.
- Изначально необходимо вырыть глубокий котлован вручную
- Создайте длинный трубопровод путем соединения металлических труб.
- Проведите герметизацию стыков.
- Внизу полученного трубопровода необходимо сделать фильтр из металлической сетки.
- Полученный трубопровод необходимо забить в котлован до воды.
- При помощи насоса избавьтесь от песка, который во время процесса попал в трубопровод.
В результате у вас должна получиться десятиметровая скважина.
Наконечник для бурения абиссинского колодца
Хоть и технология известна своей простотой, созданы по ней источники могут использоваться на протяжении трех десятков лет. Говоря о выборе грунта для бурения, стоит отметить пески.
Если из всех технологий выбрать самую популярную, то это, несомненно, шнековая. Благодаря широкому выбору буров вы можете сделать скважину практически на любом участке, не переживая за твердость грунта. Это возможно благодаря использованию специального лопастного долота.
Шнековая технология бурения
Процесс бурения чем-то напоминает вращения шурупа. К тому же вам не нужно каждые несколько сантиметров вынимать бур из земли для извлекания скопленной земли. Шнеки позаботятся об этом, выбрасывая ее наружу.
Шнековая технология бурения
Используя шнековую технологию, вы можете бурить скважины с большим диаметром (до 80 см.). Единственным минусом считается невозможность применения данной технологии на участках с сыпучим грунтом. Связано это с тем, что в процессе бурения стенки скважины постоянно обрушаются.
Гидравлическая технология особенна тем, что в процессе бурения участвует сильный водяной напор. Отсюда и название. Но на самом деле используется не просто вода, а специальный раствор кислоты.
Гидравлическая технология бурения
Использование этой технологии позволяет бурить недостаточно большие скважины, в сравнении с предыдущими технологиями. Речь идет о 15-метровой глубине и 30-сантиметровом диаметре.
Гидравлический буровой станок
Ложковый бур
Еще один тип самодельных конструкций для выполнения самостоятельного роторного бурения скважин на воду – бур-ложка, или ложковый бур. Он используется для работ по изготовлению скважин на воду в грунте небольшой плотности, в частности, в песчаных грунтах и смешанных песчано-глинистых грунтах.
Ложковый бур
Он выглядит как цилиндрическая конструкция из металла с нижней и боковыми режущими кромками. Срезаемый ими грунт попадает во внутреннюю полость стального цилиндра бура и удерживается внутри за счет внутреннего уплотнения грунта и его прилипания к стенкам цилиндра. После каждого цикла проходки вся конструкция поднимается вверх и на поверхности очищается от земли. За один раз можно углубляться в грунт на достаточную глубину (до 40-ка сантиметров).
Для того чтобы сделать ложковый бур для бурения скважин на воду, нужен отрезок стальной трубы длиной около 70-80 сантиметров. Диаметр трубы подбирается в зависимости от планируемого диаметра будущей скважины. В нижней части делается прорезь, ширина которой зависит от качества грунта на участке: для сыпучей почвы с преобладанием песка прорезь может быть 6-8 миллиметров, для глинистых грунтов – несколько шире.
Существует также вариант, как самому сделать ложковый бур несколько иной конструкции – со небольшим (10-20 мм) смещением оси нижнего ковша относительно основной оси, так называемым эксцентриситетом. Ось приваренного сверла должна совпадать с осью вращения, что позволяет делать диаметр скважины несколько большего диаметра, чем размер ложечной конструкции. Больший диаметр бурения удобен тем, что при риске обвала стенок вследствие рыхлости грунта можно делать одновременную обсадку скважины. Сам бур будет проходить внутри обсадной трубы.
В верхней части ложечной конструкции приваривается отрезок трубы или металлического стержня для крепления бура со штангой и далее с рукояткой для вращения. Наращивается бурильная колонна так же, как при выполнении шнекового бурения на воду.
Процесс изготовления ложкового бура
Для того, чтобы изготовить самодельный бур-ложку, следует подготовить нехитрый набор инструментов:
- металлическую трубу нужного диаметра;
- металлические уголки;
- углошлифовальную машинку;
- слесарные тиски;
- рулетку.
Можно изготовить ложковый бур даже из старого газового баллона, если его диаметр окажется подходящим для изготовления скважины на воду. От него отрезается нижняя часть длиной около 250-ти миллиметров, а на торце надо сделать разрезы, которые будут выполнять функцию разрыхления и резания грунта.
На следующем этапе в стенках баллона вырезаются узкие вертикальные окна, через которые удаляется набивающийся внутрь в процессе работы грунт. Размер окон – 50х200 миллиметров.
Вверху баллона сверлится отверстие для вваривания будущей ручки вращения, крепление которой можно усилить за счет крепления перемычек, привариваемых между трубой и верхней поверхностью баллона.
На следующем этапе работ приваривается рабочее сверло из металлической полосы длиной 200 миллиметров и шириной 35 миллиметров. Толщина металла – 3 миллиметра. Полоса загибается в слесарных тисках в виде спирали, ее нижняя часть срезается под 45° и затачивается. Полученное сверло приваривается к буру.
Ручки бура можно изготовить из арматуры, на которой надо закрепить короткие отрезки труб для удобства работы.
Изготовление ударного бура
Прежде, как сделать бур для скважины своими руками, следует внимательно ознакомиться с принципами ударной технологии. Существует два варианта рабочего приспособления:
- Забивная штанга с копьеобразным остриём. Используется для устройства абиссинских скважин.
- Пустотелое долото-желонка, изготовляемое из массивного обрезка трубы.
Принцип действия этих устройств также различен. Забивная штанга углубляется в грунт посредством вертикальных ударов по её верхней оконечности молотом-копром, либо просто массивной кувалдой. Долото само выступает в качестве ударного механизма. Оно поднимается на определённую высоту, после чего сбрасывается вниз. Для удобства использования ударных приспособлений, их размещают на станине в виде треноги или прямоугольника.
Штанга
Станина изготовляется из металлических труб или уголков. Рекомендуемая высота конструкции должна быть не менее 3-4м, чтобы молот или долото в свободном падении могли набрать достаточную для заглубления скорость. Детали станины скрепляются посредством электросварки, либо на болтовом соединении. Первый вариант проще, но после окончания бурения конструкцию придётся разрезать на части.
Это не имеет особого значения, если вы в дальнейшем не собираетесь использовать данное буровое устройство. Если же предполагаете и в дальше применять данный механизм, то лучше, затратив чуть больше времени и сил, соединить элементы станины болтами. Разборный вариант позволит осуществлять транспортировку бурового приспособления, а также упростит его хранение.
Вверху станины крепим блоки, через которые будут переброшены тросы. Этими тросами подымается вверх ударная деталь создаваемой буровой установки – молот-копр или долото. Подъём осуществляется либо непосредственно руками, либо с помощью ворота. Последний вариант лучше использовать, когда масса ударной детали очень высока, и поднимать её руками затруднительно.
Далее приступаем к изготовлению ударного элемента. Для забивки абиссинской скважины это может быть просто массивный кусок металла, подвешиваемый на станину при посредстве блочной системы. Он действует по принципу молота: падая с высоты, бьёт по верхушке забиваемой штанги, углубляя её в почву. Желонка сама выступает и как ударный элемент, и как заглубляемая деталь станка.
Желонка
Для изготовления желонки потребуется отрезок тяжёлой трубы диаметром 10-12см и длиной до 1,5м. Масса заготовки должна быть приблизительно 50-80кг. Такой вес позволит без труда подымать долото при помощи мускульной силы одного-двух человек. И в то же время долото получается достаточно массивным, чтобы при падении с высоты 3-4м заглубляться в грунт.
Советы и рекомендации
Простое и удобное приспособление в виде бура облегчит ваши работы на даче.
Опытные мастера советуют выбирать необходимый инструмент спокойно, не торопясь, чтобы не ошибиться в покупке.
При выборе змеевика стоит обращать внимание на спираль покупаемого изделия. Чем круче она загнута, тем больше будет скорость бурения.
Если требуется пробурить небольшие отверстия-щели, выберите конструкцию с пологой спиралью. Такие изделия меньше подвержены износу.
Изделие с «самозатачиванием» спасет вас от частого затачивания ножей, т
к. они будут заостряться при трении о слои почвы.
Металл, из которого выполнен аппарат, должен быть настолько толстым, чтобы выдерживать определенную нагрузку и не ржаветь.
Известная марка свидетельствует не только о больших затратах на приобретение инструмента, но и о его высоком качестве. Со временем траты окупаются.
Такие изделия меньше подвержены износу.
Изделие с «самозатачиванием» спасет вас от частого затачивания ножей, т. к. они будут заостряться при трении о слои почвы.
Металл, из которого выполнен аппарат, должен быть настолько толстым, чтобы выдерживать определенную нагрузку и не ржаветь.
Известная марка свидетельствует не только о больших затратах на приобретение инструмента, но и о его высоком качестве. Со временем траты окупаются.
Также стоит учесть рекомендации по использованию инструмента.
- Скорость выполнения бурения должна соответствовать скоростному режиму бура. Превышение может привести к быстрому износу деталей и приведению инструмента в нерабочее состояние.
- До начала бурения проверьте работу аппарата на холостом ходу, убедитесь, что все части работают исправно.
О том, как выбрать бур для скважин, смотрите в следующем видео.
